Замена фазовращателя и комплекта ГРМ
Работа по замене фазовращателя впускного распредвала, комплекта ремня и роликов ГРМ, помпы ОЖ и сальников, была закончена мной 20.01.20 и на сегодняшний день пройдено 10 356 км без каких либо признаков несовместимостей, неисправностей, течей и так далее.
ЗАПЧАСТИ
1) Фазовращатель распредвала — Volvo (9497786) (аналог — INA (427104030) за 10 700 рублей, партию уже раскупили) (б/у 3 000 рублей)
Есть мнение, что на XC90 и прочих более поздних моделях — шкив муфты (зубчатая часть идущая отдельно) — иного размера, учитывайте это при подборе. Мне "повезло", на S60 ранней такая как надо.
2) Комплект ремня и роликов ГРМ с водяным насосом — Ina (530006330) (5 396 рублей)
3) Сальник распредвала (со стороны фазовращателя) — Corteco (20026695B) (263 рубля)
4) Сальник распредвала (со стороны простого шкива) — Corteco (20026696B) (258 рублей)
5) Сальник коленвала (передний) — Corteco (20019851B) (266 рублей)
6) Задняя заглушка распредвала — Pro Parts Sweden (21430381) (186 рублей)
7) Комплект фиксаторов валов — JTC (JTC-JW0781) (2 650 рублей)
8) Фиксатор резьбы синий — Lavr (LN1731) (136 рублей)
9) Антифриз G11 5л + 5л — Sintec (800523) Обнинскоргсинтез фасовка Ашан (399 + 399 рублей)
РАБОТА
Плавно пройдусь по этапам работы, постаравшись не "растекаться мыслию по древу" и концентрируясь на не очевидных и редко упоминаемых моментах.
1. Снимаем правую подушку предельно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в алюминиевом кронштейне, для этого откручиваем её сначала от кузова и затем поддомкрачиваем двигатель до тех пор, пока не почувствуем, что подушка больше не нагружена и болтается руками, в этот момент можно откручивать кронштейн от двигателя и убирать домкрат, как показывает практика двигатель прекрасно держится на оставшихся трёх подушках без последствий.
2. Для доступа к мотору снизу достаточно открутить два болта держащие подкрылок и отогнуть его в сторону. Гайка шкива коленвала у меня легко открутилась пневмогайковёртом, однако на случай работы вручную лучше запастись инструментом по чертежам отсюда или приобрести приспособление JTC–4167. Забегая вперёд – закрутить с необходимым моментом вполне удалось с помощью тормоза на пятой передаче. Шкив ремня ГРМ был снят трёхлапым съёмником с ощутимым сопротивлением.
3. Для откручивания/закручивания центрального болта муфты нужно запастись крепким фиксатором распредвалов. Ранее я пользовался изготовленным у токаря, без фиксации болтом к отверстию в распредвалу. Либо использовавшийся мною в прошлый раз старый стрелочный динамометрический ключ дал большую погрешность, либо болт сильно прикипел, но результат был неожиданно неприятным. Материал фиксатора дал слабину, изогнулся и нагрузка пошла на краешек прорези распредвала. Последствия на фото ниже.
В итоге не имея возможности надёжно зафиксироваться с обратной стороны распредвалов, установил в распор между шкивами то, что было под рукой (стяжка пружин) и с серьёзным усилием и N-ной попытки открутил. Шкив можно было и повредить таким образом, но его всё-равно на выброс, а вот под обычный выпускной заботливо уложил тряпочку.
4. Передний сальник распредвала со стороны муфты установил на минимально возможную глубину, заподлицо с поверхностью. Чем глубже установлен сальник, тем сильнее прилегающая поверхность муфты отклоняет его при появлении люфта. Соответственно чем менее глубока его установка, тем больше может "гулять" муфта без последствий в виде течи. Ну и плюс на моём фазовращателе уже была выработка в более глубоких местах. А вот если фазовращатель новый, то я бы рекомендовал забивать сальник глубоко, так на следующей замене ремня, когда муфта уже немного износится, можно будет установить новый сальник уже неглубоко, с двойным выигрышем — во первых люфт муфты не послужит течи, во вторых старый сальник натрёт дорожку там, где она уже ни на что не повлияет. А вот если бы он сразу был установлен неглубоко, то сейчас бы люфтящая муфта еще бы и дорожкой по сальнику ходила. В общем что-то я таки растёкся по древу, надеюсь основной посыл получилось раскрыть.
По заднему сальнику распредвала в вадисе имеется следующая запись:
Как правило, уплотнение вдавливается так, чтобы оно было на уровне внутренней скошенной кромки. Если шейка вала имеет признаки износа, уплотнение можно вдавить на 2 мм глубже, повернув насадку оправки.
Лично я решил, что поменять сальник в этом месте всегда смогу без какого либо дополнительного разбора + эти сальники самые выносливые, поэтому оставил старый, пусть себе нарезает дорожку, потом забью поглубже.
Сальник со стороны простого шкива меняется проще всего, на распредвалу есть конус, который помогает его установить. Все сальники извлекал просверлив дырочку и вогнав в неё саморез. Кроме переднего сальника коленвала, ввиду острой кромки вала и близкого к нему расположения сальника там нужен особый подход, расскажу об этом в другой раз, когда буду описывать переуплотнение маслонасоса.
5. Помпа из купленного комплекта идёт с комплектом болтов и прокладкой, за наличие болтов я переживал, не хотелось крепить на старые. Старую прилипшую прокладку аккуратнейшим образом с торца подрезаем тонким лезвием, не повредив плоскость. Сначала я пытался обойтись пластиковыми лопаточками, но не получилось. Для установки помпы и в целом организации пространства я снял нижний пластик кожуха, очень уж мало места, но он прикипел к поверхности блока и без потерь снять его у меня не получилось, треснул в одном месте, надеюсь вам удастся сделать это аккуратнее.
6. Многие при случае хотят улучшить производительность двигателя своего автомобиля, но при этом умудряются полениться в самый ответственный в этом отношении момент! — а именно выставляют метки на глаз.
Да и даже если вы доверяете своему глазу — размер шкива КВ в два раза меньше размера шкива РВ, что увеличивает вероятность погрешности при его установке и при этом шкив КВ вращается с в два раза большей частотой, нежели РВ, что увеличивает влияние допущенной погрешности на столько же — итого в четыре раза более щепетильная работа, нежели в случае с распредвалами, а уж их-то мы тем не менее устанавливаем с помощью фиксатора в любом случае.
Поэтому не ленимся и лезем откручивать стартер. Сделать это можно не разбирая ничего, кроме нижнего кронштейна от блока к впускному коллектору и клемм стартера, дабы откинуть его в противоположную сторону, создав себе пространство для манипуляций.
Выше я уже упоминал, что для фиксации шкива требуется значительное усилие, первая причина для покупки специнструмента. Вторая причина — это фиксатор коленчатого вала в специальное предусмотренное производителем отверстие в блоке. Может кто-то справится и болтом, но уж больно специфичная форма у фиксатора, а каждый миллиметр влияет на точность.
По инструкции вставляешь приспособление, начинаешь от метки вращать КВ по часовой слегка, а потом против часовой и он фиксируется.
7. Может и не совсем последовательный пункт, но теперь когда вы знаете о двух причинах приобрести приспособление для фиксации валов, лучший момент для упоминания имеющихся на рынке вариантов.
Самый актуальный это Force (912G10) — именно силовой инструмент, не страшно приложить хоть 120 ньютонметров, хоть больше, стоит около 5 500 рублей. Плюс в этом наборе стягиватели крышки ГБЦ через свечные колодцы, очень полезное приспособление, оберегающее от потребности менять болты на шпильки. Так как моё предыдущее приспособление от токаря показало непригодность прямо на подъёмнике, брал из наличия, им оказался небезызвестный JTC-JW0781 стоимостью 2 650 рублей. Это не силовой инструмент, а сугубо планочка для выставления фаз, тем не менее наши 90 ньютонметров затяжки выдерживает.
Так же в продаже ещё можно найти такие чемоданчики, но там что-то уж очень всё дорого по сравнению с форсовским: JTC-1829, HCB A-1069, QS10340.
8. После того как выставили и зафиксировали распредилительные и коленчатый вал приспособлениями затягиваем центральный болт муфты. Для пяти цилиндров установлен момент в 120 Нм, но так как у нас распределительный вал короче на 1/5 и следовательно испытывает меньшие нагрузки в процессе работы, а также болт и прилегающая поверхность муфты идентичны нашей оригинальной — считаю, что в нашем случае необходимо и достаточно 90 Нм. Я же, ввиду использования несилового фиксатора валов, остановил затяжку при достижении 86 Нм, правда перед этим обильно смазал болт фиксатором резьбы.
9. Далее выставляем ремень и фазы. Для этого откручиваем болты, которые крепят шкивы, три штуки на простом шкиве и три штуки крепящие шкив к муфте. Потом "взводим" сердцевину муфты, повернув её по часовой стрелке. Суть этого действа в том, чтобы вобрать рабочий ход и когда начнёт вращаться ремень вал не стоял на месте, пока муфта провернётся в крайнее положение, тем самым сбив метки.
Когда муфта взведена, обращаем внимание на овальность отверстий крепящих шкивы, так называемые "разрезные шестерни", их мы и используем для точной настройки, повернём в них шкив по часовой стрелке, накинем ремень и начнём натягивать ремень натяжителем. В процессе натяжки шкивы в отверстиях повернутся против часовой стрелки, так как сами валы зафиксированы. Берёмся рукой за сердцевину муфты и пытаемся провернуть её по часовой стрелке, чтобы убедиться, что она не перестала быть "взведённой". Когда ремень натянут (не обязательно максимально, хватит первичной натяжки) можно притянуть шкивы обратно. Аккуратнее с болтами, крепящими шкив к муфте, они маленькие и затягиваются поистине "детским" моментом. После того как шкивы притянуты, окончательной натяжке будет мешать зафиксированность шестерён. Снимаем фиксаторы и проводим затяжку натяжителя по метке. Прокручиваем шкив коленвала два или для надёжности четыре оборота и прикидываем приспособление для фиксации к хвостовикам распредвалов. Если метки не ушли, то всё получилось.
10. Осталось установить заднюю заглушку распредвала, на этот раз я приобрёл на пробу Pro Parts Sweden (21430381), заходила она как-будто чуть туже, чем оригинальная, однако как показало время — села хорошо, никакой протечки.
ВЫВОДЫ:
1) Двигатель теперь в состоянии бодро крутить колёса в диапазоне 1000-2200 об/мин. Хоть я обычно и не езжу меньше 2000 об/мин, но при трогании это имеет большое значение, раньше приходилось раскручивать двигатель и едва ли не "кидать" сцепление, чтоб поток от тебя не ушёл.
2) В диапазоне 2000 об/мин-3000 об/мин теперь нормальный момент, нет той ямы до 3 тыс. из-за которой постоянно приходилось перекручивать мотор, первое время это очень сильно ощущалось, когда замедляешься с потоком и уже готовишься скидывать передачу, но потом вдруг оказывается, что мотор ещё бодро тянет и спокойно набирает скорость и на этой передаче. К хорошему привыкаешь быстро, поэтому со временем приелось.
3) На загородних дорогах гораздо реже приходится скидывать на четвёртую. Ну здесь меня, наверное, больше поймут атмосферники на М56.
4) Пропал звук ТЫРРР-ТРРР-ТРРР и стук, сопоставимый с заклинившим гидрокомпенсатором. Да, фазовращатель всё-равно работает не бесшумно, однако гораздо более благозвучно и я бы сделал скидку на то, что он не новый.
фиксатор распредвалов
ну вот наконец то приобрел сия девайсь,
штука кому то покажется бесполезной, но я предпочитаю не ломать голову ловлей зубьев, когда есть фиксатор.
набор JW0781 стоит 2100.
решил не изобретать велосипед, как хотел ранее, так как цена ни о чем чертежи фиксатора а покупать набор за 8к нет желания, то чего использовать в принципе не буду.
водходит для ДВС
Применение: Volvo модели: 850 (92-97), C70 (98-02), S40 (96-04), V40 (96-04), S60 (01-05), S70 (97-00). S80 (99-05)
Двигатели: B4164S, B4164S2, B4184S, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184S10, B4194T, B4194T2, B4204S, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T3, B4204T5, B5202FS, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5234FT, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T3, B5244T4, B5244T5. B5244T7, B5252FS, B5254T, B5254T2, B5254T4.
Запчасти
Volvo S60 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Volvo S60, 2008
Volvo S60, 2008
Volvo S60, 2002
Volvo S60, 2006
Комментарии 31
Не такая уж и высокая цена на эти фиксаторы. Вот у мерсов и БМВ в разы дороже. За такие деньги мастерить по чертежам — выйдет дороже. Сам брал аналог только от AIST 67-2162
добрый день можно ваш инструмент будет взять ? если что
Добрый день.Подскажи пожалуйста, фиксатор коленвалал куда вставляется?И вот этот железный цилиндр для чего?
Фиксатор коленвала устанавливается под стартером, то есть его нужно снять
san4ez47rus
Добрый день.Подскажи пожалуйста, фиксатор коленвалал куда вставляется?И вот этот железный цилиндр для чего?
Вот наглядное фото из интернета. Устанавливается справой стороны двс.
У меня на моторе b5244t сзади, куда этот инструмент ставится заглушки запрессованые. А на других моторах смотрю или датчики стоят или крышки на болтах. Не понятно как мне пользоваться этим инструментом?!
если стоят заглушки то они вытаскиваются(в центр заглушки пробиваешь отверткой и выдергиваешь) и после проведения работ ставятся новые.
Спасибо уже разобрался давным давно. Да как сказал ты, все правильно
Добрый день всем кто на сайте! Проконсультируйте кто знает, можно ли заменить муфту VVTI без фиксатора валов? Заранее благодарен!
Добрый день ! Подскажи пожалуйста, как фиксатор ? Доволен ли ты им ?
я брал давно за 2100. не стал тоже заморачиваться с чертежами. отличная штука, кейса явно не хватает. за это время два раза успел опробовать, сейчас на подходе 3 раз, хочу уже с фиксатором коленвала попробовать, не очень одомно шведы придумали, для этого надо будет снять стартер и заглушку под ним, далее воткнуть в нулевое положение.
но в целом можно и без этого обойтись по меткам на шкиве.
Фиксировать вал с ванусом я думаю его нужно пред натягивать перед накидкой ремня
Для каких целей этот инструмент нужен ?
фмксировать валы при замене ГРМ, замене муфты.
то есть для любых где необходимо фиксировать.
рычаг нужен для располовинивание клапанной крышки от основной части ГБЦ. а вот для чего нужна маленькая часть, пока не понял. но думаю дело времени.
Я пытаюсь понять как часто это надо ?! Раз в 100 лет примерно :)))
по сути да, если учесть что ремень меняется каждый 60к, а при наших пробках чаще, а при условии что не каждый за год проезжает и 30к, то теряется смысл покупки вообще. скорее инфа для тех кто делает в гараже, себя и друзей.
у меня знакомые покупали набор за 10к, так там 3 друга, делаются как и я в гаражных условиях.
а я смотрю еще в будущее, так как с этой марки не планирую пересаживаться, привык я к ней ) все что надо все есть и под рукой. я даже дайсу оригинальную купил, не жалея )))
Ремень раз в 60 тыс?! Это типа садо-мазо ?! Откуда этот бред ?! Вольво рекомендует делать замену раз в 108.000 миль или 170.000 тыс км или раз в 10 лет ! Я конечно не считаю что нужно ждать 170 тыс км, но каждые 60 — это реальный бред.
что то подобное я уже про масло слышал, в одном из сервисов, типа заменяешь масло каждый 10к? да ты что, масло в данный ДВС может меняться раз в 30к, ты занимаешься ерундой, это мол не целесообразно. но когда вскрыли двигатель, позвонили и спросили, а что я лью в двс и как часто меняю масло, так как клапанный механизм был в идеальном состоянии.
не знаю как у вас там по месту жительству с пробками, но у нас можно два часа проторчать на участке в километр, как ты думаешь, сколько мото часов было потрачено? ответ простой, все абсолютно забывают о таком понятие как мото часы, смотрят только на пробег, так вот масло меняется по трем критериям,
1. моточасы, 2, пробег, 3, временной интервал. данные взяты из оф программы вида, где данные критерии можно увеличивать или уменьшат, в зависимости от региона.
тоже самое и с ремнем. по мне проще через 60-80к заменить ремень, так как он уже может начать трескаться что и было у меня с предыдущем ремнем. опять же не нужно забывать о том что оригинала сейчас почти нет, а красивая коробочка синего цвета с надписью вольво не гарантирует уже качество, так как это скорее перекупщики сейчас, для наших авто, нежели поставщики. уже не раз писали о том что оригинал заключается в доп логотипе на детали, а все остальное идентично заменителю. опять же в инструкции написано, что масло в акпп НЕ МЕНЯЕТСЯ и предназначено на весь срок службы авто.
ради Бога, не меняйте. я лично другого мнения, это мое личное мнение, я не навязываю. я лишь отталкиваюсь от личного опыта и особености нашего региона. а вообще даже масло в двигателе может ходить во 100к ))
StrongMan-Volvo
Ремень раз в 60 тыс?! Это типа садо-мазо ?! Откуда этот бред ?! Вольво рекомендует делать замену раз в 108.000 миль или 170.000 тыс км или раз в 10 лет ! Я конечно не считаю что нужно ждать 170 тыс км, но каждые 60 — это реальный бред.
У меня стоит на компе VIDA. Вроде как официальная программа. Там совсем другие цифры.
JTC-JW0781 Набор фиксаторов коленвала и распредвала (VOLVO)
Для покупки оборудования звони: 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.
- Москва: +7 (495) 212-91-13
- Санкт-Петербург: +7 (812) 648-29-81
- Ростов-на-Дону: 8-800-333-37-21
- Казань: 8-800-333-37-21
- Новосибирск: 8-800-333-37-21
- 8-800-333-37-21 (звонок по РФ бесплатно)
Вы еще ничего не выбрали! .
Ваша корзина пуста, и это немного грустно.
Ведь главная цель в жизни корзины – помочь выбрать надежное оборудование для автосервиса: подъемники, шиномонтажки, балансировки, сканеры и другие полезные вещи, которые вы можете купить в ИНЖТЕХсервисе. Пожалуйста, подарите счастье Вашей корзине.
Ищите кнопки Купить на нашем сайте. Они рядом с товарами, которые вы хотите приобрести.