Как поменять вилку на велосипеде с простой на воздушную

Как снять и разобрать переднюю вилку велосипеда

Вилка на велосипеде служит не только связующим элементом между рамой и передним колесом. На моделях МТБ она еще выполняет функцию основного амортизатора, сглаживая колебания, нагрузку на руки и негативное воздействие на механизмы и раму. Как и любой механизм, она требует периодического обслуживания, регулировки и замены составляющих деталей. А все это потребует снятия и разборки. Возможно ли разобрать вилку велосипеда самостоятельно? Вполне, для этого нужно лишь немного времени, несколько простых инструментов и аккуратность.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

• стук на ходу;
• вилка заклинила и не регулируется;
• износ подшипников;
• отсутствие смазки (скрипит);
• провороты, тяжелый ход руля;
• трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Стук на таких неровностях, как это было бы на жесткой вилке, «предсказывает» скорый ремонт

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

• набор отверток;
• плоский острый предмет;
• гаечные ключи + раздвижной;
• шестигранник;
• маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

• проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
• очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
• несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
• специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Как поставить вилку обратно на велосипед

Для начала осмотреть подшипниковое кольцо. На нем не должно быть повреждений и отбитых краев. В противном случае понадобится его замена (если ставится старая вилка). Последовательность сборки:

1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.

2. Охватить его разводным ключом сверху.

3. С помощью молотка мягкими ударами по губкам ключа равномерно запрессовать кольцо. Забиваем «по звуку»: пока он будет глухой, продолжаем прессовать, звонкий – кольцо стало на место.

4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).

5. Аккуратно уложить подшипник шариками наверх. На него тоже можно нанести немного смазки. Под подшипник обязательно кладется уплотнительная шайбочка.

6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

1. Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
2. Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
3. Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
4. Снять «штаны».
5. При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

Любуемся на амортизационную вилку в разобранном виде: слева – ноги, справа – «штаны»

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

1. Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
2. Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
3. По необходимости заменить неисправную деталь.
4. Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
5. Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
6. Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Блог GunSmoker-а (вело)

. when altering one’s mind becomes as easy as programming a computer, what does it mean to be human.

• Главная
• Переводы
• Вело
• Ресурсы
• Оглавление
• Обо мне

вторник, 9 сентября 2014 г.

Обновление старой дюймовой резьбовой вилки

Как я обновил старую дюймовую резьбовую вилку на воздушную вилку уровня RockShox Recon.

Часто на старых и дешёвых велосипедах начального уровня устанавливают вилки с диаметром штока 1 1 дюйм (1″ = 25.4 мм). Как правило, эти вилки являются резьбовыми 2 . В то же время, сегодня не выпускают амортизационные вилки для этого стандарта. Большинство велосипедов комплектуются безрезьбовыми 3 вилками с диаметром штока один и одна восьмая дюйма (1⅛» = 28.6 мм). Поэтому, если вы захотите обновить вилку на своём старом велосипеде (например, на что-то уровнем повыше) — вам это сделать не удастся по причине отсутствия вилок.

Итак, проблема в том, что дюймовые амортизационные вилки уже не выпускают. Chain Reaction Cycles, Bike Components, Wiggle, ebay, Amazon, . — долгий поиск ни к чему не приводит.

В итоге, после долгих поисков вариантов (типа: купить б/у), нашёл такой способ: многие вилки RST поставляются со сменным штоком. Т.е. на неё можно поставить любой шток: резьбовой, безрезьбовой, дюймовый, дюйм и один на восемь. Шток сначала вбивается, а затем зажимается винтами. Дюймовый шток вбивается с переходником (shim) — идёт в комплекте со штоком.

Конечно, RST выпускает в основном вилки начального уровня, но есть у неё и F1rst Air — воздушная вилка примерно равная RockShox Recon. Весит, кстати, чуть меньше полутора килограмм. В частности, это (воздушная вилка) и было причиной, по которой я хотел поменять вилку. Дешёвые вилки со стальными пружинами, которые устанавливают на дешёвые велосипеды, имеют ограниченные возможности регулировки и слабо подходят людям с небольшим весом, которые просто не могут продавить их даже наполовину. С воздушкой проблем нет: можно накачать на любое давление, есть регулировка сжатия, отскока и возможность блокировки.

Подводные камни: в интернет-магазинах при просмотре вилок отсутствует подкатегория 1″ (есть 1″ 1/8 и т.д.). Поэтому надо запускать поиск по «RST» и уже среди RST-шных вилок искать вилки со сменным штоком.

В частности, себе я нашёл вилку на Bike24 — при заказе вилки можно указать с чем её покупать: без штока или с каким-то штоком. Шток также можно купить отдельно.

Ключевые слова для поиска: RST F1RST 30 Air (версии F1RST 32 Air и F1RST Platinum не подойдут, там шток не сменный; 30 и 32 — указывают диаметр ног в мм.; 26″ и 29″ — указывают на диаметр колеса) и RST Steerer Tube или RST Head Tube (шток). Шток, как я уже сказал, бывает в вариантах 1″ (поставляется с переходником — Shim) и 1″ 1/8 (без переходника) — оба варианта бывают Threaded (резьбовой) — с различной длиной резьбы, и Threadless/Ahead (безрезьбовой), последний (Threadless) вариант может быть как в обычном стальном (CroMo) варианте, так и в алюминиевом (Aluminium).

Скорее всего, ваша старая дюймовая вилка имеет резьбовой шток. Если вы хотите сохранить вынос (и, возможно, рулевую колонку), то стоит выбрать резьбовой шток. Лично я выбрал безрезьбовой шток (и через переходник 1″ -> 1⅛» поставил на него обычный MTB-шный вынос на 1⅛»).

Далее, возможно понадобится новая рулевая колонка (headset). Её можно купить на том же Bike24. Нужны, разумеется, колонки на 1″. Резьбовая (threaded) или не резьбовая (threadless или a-head) — зависит от того, какой шток выбрали вы. Мне понравилось вот это.

Чашки безрезьбовой дюймовой колонки без проблем впрессуются в раму, где раньше стояли чашки от резьбовой дюймовой колонки. Открытый подшипник или закрытый (промышленный) для установки — без разницы.

Наконец, если вы хотите поставить (новый) стандартный вынос 1⅛» на вашу вилку (и выбросить свой старый вынос на 1″), то вам дополнительно понадобится переходник. Переходники бывают как для безрезьбовых вилок, так и для резьбовых. Например: для безрезьбового штока.

1. Вилка F1rst Air с дюймовым безрезьбовым штоком: €190.
2. Дюймовая рулевая Cane Creek 40.EC30: €45.
3. Переходник с безрезьбового 1″ штока на 1⅛»: €4.
4. MTB-вынос на 1⅛»: около €30.

Вот и всё, собственно. Вариант обновления старого велосипеда.

1 Шток: ось вилки, которая жёстко запрессована в корону вилки. Шток вставляется в рулевой стакан рамы велосипеда и прочно удерживается выносом сверху.

2 Резьбовая (Threaded) рулевая колонка — это традиционный вид рулевых колонок. Слово «резьбовая» произошло от наличия внутренней резьбы на верхней чашке и контргайке, за счет которой собственно и держится вилка.

На штоке вилки имеется резьба, на которую навинчивается кольцо качения и контр-гайка. Шток отпиливают по длинне рулевой — так, чтобы он не выходил за пределы контр-гайки. Конечно, резьба на штоке уменьшает его прочность, поэтому рекомендуется, чтобы длина нарезанной части не была бы слишком большой (больше 4 см.). Поэтому вилки с резьбовым штоком продают с разной длиной нарезанной части. Именно это и послужило одной из причин для постепенного отказа от резьбового стандарта в пользу безрезьбового: выше надёжность и не нужно несколько вариантов штоков с разной длиной.

Вынос вилки вставляется внутрь штока и зажимается болтом-расширителем. Соответственно, высоту выноса можно легко регулировать.

Как правило, резьбовые вилки имеют диаметр штока 1 дюйм (1″, 25.4 мм), но существуют варианты и для 1⅛».

3 Безрезьбовая (Unthreaded, Threadless, Aheadset, A-Head) рулевая колонка представляет собой более современный дизайн. Именно она доминирует на современных велосипедах среднего и высшего ценового диапазона.

Вместо резьбы крепление осуществляется выносом и якорем (распоркой, забиваемой в шток вилки). Крышка якоря покоится сверху на выносе, который также затягивается вокруг штока. При притягивании крышки выноса к якорю регулировочным болтом, она давит на вынос и стягивает всю конструкцию от короны вилки до выноса вместе.

В отличие от резьбовых, безрезьбовые вилки не допускают регулировок высоты выноса в широких пределах. Можно сдвинуть вынос вниз, убрав простановочное кольцо снизу и переместив его наверх, но нельзя поднять вынос выше (если только шток вилки не был заранее отпилен с запасом и сверху уже стоят дополнительные проставочные кольца). Можно также попытаться использовать вынос с большим подъёмом или с регулировкой наклона.

Как правило, безрезьбовые вилки имеют диаметр штока 1⅛» (1″ 1/8, 28.6 мм), но существуют и стандарты для 1″, 1.5″ и конусообразные (tapered). Хотя классическая безрезьбовая колонка схожа с резьбовой: она имеет верхние и нижние чашки, удерживающие подшипник, устанавливаемые сверху и снизу рулевой трубы велосипеда. Но также существуют варианты безрезьбовых рулевых без чашек, они называются интегрированными или полу-интегрированными: подшипник при этом впрессовывается непосредственно в раму велосипеда, чашек нет. Подшипник при этом всегда промышленный (закрытый), а рама должна быть специальной.

Как поменять жёсткую вилку на велосипеде на амортизационную

Дилеммой для многих велосипедистов является замена жёсткой вилки на амортизационную на велосипеде. В этом вопросе сложность связана не с самим процессом замены, хотя и здесь не всегда проходит всё гладко. Изначально необходимо определиться с целесообразностью выполнения такой замены, выявить все преимущества и недостатки такого действия, взвесить их и принять единственно правильное решение.

Перед заменой жёсткой вилки на амортизационную необходимо взвесить все за и против

Особенности жёстких и амортизационных вилок

В конструкцию велосипеда входят различные по важности элементы. Одни играют большую роль, являются дорогими и сложными, отвечают не только за комфорт, но и за безопасность, другие элементы приносят для велосипедиста удобство, а их присутствие является необязательным. К первой категории относится велосипедная вилка. Этот элемент может быть жёстким или амортизационным. Отличия между ними существенные.

Жёсткие вилки

Жёсткая вилка существует давно, она устанавливалась на все велосипеды. И хотя такой тип механизма отошёл на второй план, но не канул в Лету. Всё-таки есть ещё велосипедисты, которые предпочитают езду именно с такой вилкой и на другой вариант несогласны. В первую очередь это касается владельцев шоссейных байков. Но этим не ограничивается сфера использования таких механизмов. Жёсткие вилки необходимо устанавливать и ни в коем случае не стоит менять на амортизационный механизм в следующих случаях:

• езда исключительно по гладкой и идеально ровной поверхности (асфальт или тщательно укатанная грунтовая дорога);
• спокойная езда без прыжков;
• детский велосипед;
• преодоление небольших расстояний;
• желание кататься с лучшим накатом;
• стремление обладать практичным и недорогим в обслуживании велосипедом.

Как видите, не всегда является актуальной установка амортизационной вилки вместо жёсткой. При использовании механизма такого типа рекомендуется кататься на широких покрышках. Именно такое сочетание вилки и резины часто встречается на городских велосипедах, что делает их практичными и красивыми. Те вибрации, которые будет пропускать вилка, поглотятся за счёт широкой резины, следовательно, покатушки будут комфортными в любом случае.

Жесткая вилка удобна при езде исключительно по гладкой и идеально ровной поверхности

Амортизационные вилки

Но резина не может сгладить все неровности, поэтому есть смысл установить амортизационную вилку. С таким элементом повышается управляемость, езда становится более комфортной и появляется возможность преодолевать большие расстояния. Но здесь не всё так гладко. Недостатки у таких механизмов имеются и не так мало, как хотелось бы:

1. Стоимость подобных механизмов высока и не для каждого доступна. Есть, конечно, дешёвые модели, но они являются недолговечными и недостаточно эффективными.
2. Амортизационная вилка требует частого обслуживания, замены пыльников, смазывания и замены масла.
3. Усложнённое педалирование во время катания по ровной дороге.
4. Увеличение веса велосипеда.

Несмотря на все эти недостатки, амортизационные вилки обладают внушительным списком преимуществ, которые, собственно, и подкупают многих велосипедистов.

• уверенное торможение и минимальная вероятность перелететь через руль;
• улучшенное преодоление неровной дороги;
• снижение усталости рук;
• повышение комфорта передвижения.

Амортизационная вилка повышает управляемость и делает езду более комфортной

Рассуждения на тему

Если у вас всё ещё остались сомнения по поводу того, нужна ли амортизационная вилка на велосипеде или более удачным выбором станет жёсткая модель, то стоит ознакомиться с нашими рассуждениями на эту тему.

Велосипедисты, которые ориентируются на жёсткую вилку, но при этом не планируют кататься исключительно по ровной поверхности, должны обратить внимание на модели с изгибом. Прямолинейная модель в этом случае не подходит, поскольку она будет передавать все вибрации, даже от малейшего камушка, на руки и плечи. Вилка с изгибом будет пружинить и смягчать вибрации.

Если ваш выбор падает на амортизационную вилку, то придётся серьёзно растратиться. На дешёвые модели даже не стоит обращать внимания, поскольку ничего, кроме головной боли, они вам не принесут. Для путешественников необходима вилка с функцией Lock out. Такой механизм можно активировать на неровной дороге и выключать при передвижении по ровной поверхности.

Для путешественников идеальный вариантом будет вилка с функцией Lock out

Главные моменты выбора

Чтобы сделать правильный выбор вилки, необходимо ответить на несколько несложных вопросов.

1. Насколько большим является ваш бюджет. Учитывать стоит не только саму покупку механизма, но и его дальнейшее обслуживание, которое потребует финансовых расходов. Если финансовые возможности не так безграничны, как хотелось бы, то нужно, без сомнений, выбирать самую обычную стальную вилку. В конце концов, она на протяжении десятилетий служила человечеству, никто особо не жаловался и не отказывался от длительных путешествий только из-за того, что его байк амортизированный не так, как нужно.
2. По сути, амортизация остро необходима только для активного катания по явному бездорожью и путешествий по горам. Для ровных дорог такие излишества совершенно ни к чему.
3. Ленивым велосипедистам нельзя устанавливать амортизационную вилку, поскольку отсутствие регулярного ухода приведёт к быстрому выходу из строя такого дорогостоящего элемента. Совсем по-другому обстоит дело с жёстким механизмом — он совсем не нуждается в обслуживании и будет исправно работать на протяжении всего периода эксплуатации велосипеда.
4. Установка амортизации увеличивает вес байка. Насколько важным является для вас этот момент? Ведь он влечёт за собой тяжёлый разгон, тугое торможение и более сложное передвижение по ровной поверхности. К тому же иногда приходится переносить велосипед на себе.

Как видите сами, не всегда то, что дорого и ново, является преимущественным. Иногда старые изобретения оказываются предпочтительными. А может быть, что замена жёсткой конструкции вилки на амортизационную на вашем велосипеде и совсем не нужна. В любом случае этот шаг требует серьёзного обдумывания, взвешивания положительных и отрицательных сторон.

Определить, почему прокручиваются педали на велосипеде, поможет тщательный осмотр шатунно-педального узла такого транспортного средства. Замена изношенных деталей позволит вернуть байку работоспособность.

Как поменять подшипники на роликах

Вы являетесь гордым владельцем горного велосипеда? А цепь на нём вы сможете поменять, отрегулировать или укоротить? С этой работой должен уметь справляться каждый велосипедист.