Как проверить диодный мост генератора мультиметром ваз

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Стабильное и слаженное функционирование электронных узлов ВАЗ-2110, в значительной мере, зависит от работоспособности автогенератора. Он осуществляет питание всех агрегатов автомобиля, а также содействует пуску двигателя. По этой причине собственник авто должен периодически контролировать его работоспособность, а при отказах понимать, как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром.

Тестирование диодного моста (ДМ) входит в комплект тестов генератора на ВАЗ-2110 при сбоях в работе. Сбой ДМ — не единственная причина неработающего генератора. Сюда также относятся: регулятор напряжения, щетки, конденсатор, обмотки элетростатора и ротора. Все эти узлы можно проверить обычным бытовым мультиметром, сэкономив средства и время на посещение автосервиса.

Роль диодного моста и причины его сбоя

ДМ в конструкции автомобильного генератора преобразует постоянные характеристики тока в переменные, его также часто называют выпрямителем.

Основное назначение этого устройства — зарядка автоаккумулятора с рабочими параметрами тока.

Основные функции ДМ:

1. Изменение токовых характеристик.
2. Блокировка прохождения тока на обмотку электростатора. Так он работает по принципу одностороннего клапана.
3. Увеличение электросиловых характеристик генератора.

Заводские ДМ выполнены в форме монолитной конструкции, что обеспечивает их компактность, надежность и бюджетную стоимость. Тем не менее, неразборная конструкция имеет и свои недостатки. При выходе одного диода, потребуется приобрести новый комплект.

ДМ выполнен из 6 диодов-преобразователей с двухполярной технологией выпрямления. Выпрямительные диоды в этой конструкции моста выполняют роль препятствия, пропускающего ток в одном направлении, не допуская попадания тока из бортовой сети на обмотки статора. Поскольку эти диоды работают в напряженной среде, они часто ломаются.

Основные причины сбоя диодов на ВАЗ-2110:

1. Проникновение воды в процессе мойки автомобиля. Наиболее частая причина.
2. Пыле-масляные загрязнения, поступающие в генератор во время длительных поездок.
3. При попытке автолюбителя «прикурить автомобиль», когда абсолютно разряжена аккумуляторная батарея, если он при этом вдобавок перепутал «+» и «–».

Разборка и снятие генератора

При неработающем генераторе, для того чтобы выполнить диагностику всех ответственных узлов на работоспособность, потребуется произвести его разборку.

Алгоритм разборки генератора для тестирования на работоспособность мультиметром:

1. Перед тем, как прозвонить генератор, отключают аккумулятор, снимая с него клемму «–».
2. Отсоединяют провод розового цвета, отвечающий за пуск генератора. Снимают крепежную гайку с «+» болта.
3. Ослабляют не сильно натяжение гаек вверху и внизу, откручивают натяжные болты, снимают ремень.
4. Поворачивают генератор под прямым углом. После этого можно снять нижний болт.
5. Выполняют внешний осмотр корпуса и очищают его.
6. Перед тем, как проверить генератор, демонтируют мост для проведения тестирования.

Проверка генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Перед тем, как прозвонить такой автогенератор, надо понимать, что этот процесс многоэтапный. Фактически он состоит из нескольких основных тестов: проверка электронного моста и реле регулятора, а также дополнительных тестов обмотки статора-якоря, конденсатора и щеток.

Прозвонка диодного моста

Мост состоит из 2-х частей: силовых и вспомогательных диодов. Работающий диод по направлению к аккумуляторной батареи должен показывать сопротивление порядка двух-трех сотен Ом, а в обратном — оно стремится к бесконечности.

Алгоритм проверки моста:

1. Щуп мультиметра с отметкой «+» подключаем к «+» диодной шине.
2. Щуп мультиметра с отметкой «–» подключаем к «–» диодной шине.
3. Анализируют показания прибора: при появлении значения бесконечности, диод рабочий, а при другом результате — потребуется его замена.
4. Меняют расположение щупов.
5. Анализируют показания измирителя. Если на экране значение составляет несколько сотен Ом, то тогда диод исправен.

Тестирование регулятора

Регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 отвечает за поддержку постоянного выходного напряжения генератора. Когда автомобиль находится в движении, скорость вращения генераторного вала все время меняется в диапазоне от 12 до 20 В. Регулятор обязан держать постоянную величину. От этого зависит нормальная зарядка аккумулятора и работа всех электронных блоков. Нестабильное напряжение может привести к преждевременному выходу из строя автомобиля.

Перед тем, как проверить генератор, нужно удостовериться в работе генераторного реле. Можно воспользоваться мультиметром. Точки подключения выхода из генератора либо аккумуляторные клеммы. Проверка диодного моста генератора должна показать нормальное напряжение 14 В для любого количества оборотов коленвала.

Перед тем, как проверить регулятор напряжения, потребуется пригласить помощника, который должен нажать несколько раз на акселератор. Подключенный мультиметр включают в варианте напряжения. Замеров делают несколько, чтобы избежать ошибки. Разбег измерений не должен быть выше 0.5 В. В противном случае, реле работает неправильно.

Дополнительное тестирование неисправностей узлов генератора

На стабильную работу этого устройства могут влиять не только ДМ и реле-регулятора, а также обмотки электроротора и статора, щетки и конденсатор. Если первые измерения не выявили сбоев в работе основных узлов генератора, то приступают к дополнительному тестированию узлов генератора.

Тестирование обмоток генератора

Этот вид измерений проводят на демонтированном и разобранном генераторе. Потребуется отдельно проверить исправность обмотки ротора и статора. Измеритель выставляется в режим омметра на значение 200Ом.

Основные этапы контроля обмотки электроротора и статора:

1. Замеряют значение сопротивления на роторных обмотках. Для этой цели щупы присоединяют на выходы обмоток. Нормальное значение выше 5 Ом, если меньше 1.9 Ом — на роторе имеется витковое замыкание. Чаще всего, электрическая цепь обрывается в зонах соединения подключения обмотки ротора к кольцу. Установить неисправность возможно, пошевелив щупом проволочку в районе пайки. Как вариант, здесь может быть нарушена целостность.
2. Внимательно осматривают все соединения. Возможно, будет обнаружено темная и разрушенная изоляция проводов, что является следствием обрыва и КЗ.
3. Прозваниваем электроцепи для определения КЗ на корпус. Для этого первый щуп подносят к роторному валу,а второй на любое кольцо. Если обмотка исправна — показание омметра будет зашкаливать. Если сопротивление низкое, данную обмотку нужно отправить на перемотку. При этом должна быть соблюдена идеальная балансировка.
4. Перед проверкой статора выполняют визуальный осмотр, обращая внимание на всевозможные внешние повреждения, как корпуса, так и изолятора, а также места прожига проводов от КЗ.
5. При обнаруженном дефекте, статор отдают на перемотку.
6. Если внешних нарушений на статоре не обнаружено, проводят исследование его мультиметром.
7. Статор должен быть отключен от генератора и демонтирован.
8. Мультиметр выставляют в режим контроля сопротивления. Первоначально щупы устанавливают на 1-ю пару выводов. После испытывают пару обмоток «1–3», а потом «3–2». В случае, когда стрелка аналогового мультиметра уйдет за шкалу, потребуется перемотка обмоток.
9. Для проверки генератора на отсутствия КЗ между витками и на корпус. Первый щуп присоединяют к выводу, а второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты, мультиметр на шкале покажет меньшее значение сопротивления, чем на рабочих.

Как проверить щетки генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Демонтируют щеточный аппарат с генератора и проводят внешний осмотр. Они изнашиваются в процессе работы из-за того, что все время соприкасаются с пластинами коллектора, в результате чего, износ идет на обеих деталях и щёток, и коллектора. В то время, когда износ делается критически опасным и действия пружины становится недостаточно, чтобы обеспечить хороший контакт, ухудшается процесс возбуждения обмотки ротора. В конечном итоге изнашивание щеток ведет к падению напряжения при зарядке.

Важно! Падение зарядного напряжения совершается постепенно, практически незаметно для автолюбителя, в связи с чем, оно может проявиться в самое неподходящее время. Процесс ускоряется при сильных морозах, большом числе холодных запусков, частых поездках на короткие дистанции. Это будет происходить до тех пор, пока в один день ЭДС аккумуляторной батареей будет недостаточным для пуска двигателя и авто не заведется. Особенно такие сложности присущи дизельным машинам, так как стартер этих модификаций двигателей требует еще больший ток.

При внешнем осмотре щеток они должны быть равномерно изношены, при этом их длина должна быть равной, а износ от роторных колец генератора симметричен касательно продольной оси. Остаточный размер щеток должен быть более 5 мм, при норме от 8 до 10 мм. Если такие характеристики отсутствуют — щетки меняют в любом случае, даже если сбой генератора имеет другие источники.

Если длина щеток имеет допустимый размер, в этом случае их нужно проверить мультиметром в режиме контроля сопротивления. Включение щупов выполняют по схеме, обозначенной ниже.

Нормальное сопротивление щеток должно находиться в диапазоне 0.5–1 Ом, щетки с более высокими показателями отбраковываются.

Как проверить конденсатор генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Поврежденный конденсатор также приводит к сбоям в его работе. Его можно проверить мультиметром по шкале 1–10 МОм. Измерительные щупы мультиметра подключают в одном направлении к выводам конденсатора. Перед подключением измеритель демонстрирует бесконечность. При подключении сопротивление падает, а после вновь поднимается до бесконечности. В таком режиме конденсатор технически работоспособен.

Важно! При обратной сборке конденсатора и щеткодержателя на генераторе, их устанавливают в порядке обратном демонтажу. Для тех автолюбителей, которые делают это первый раз, лучше сделать фото-видеосъемку процесса разборки генератора. При сборке конденсатора от должен быть установлен точно по установочному выступу на крышке, в противном случае щеткодержатель не будет установлен на место.

Диодный мост надежное устройство, которое необходимо для слаженной работы генератора. Тем не менее, он не защищен от влажности, от неудовлетворительного техобслуживания машины и плохих контактов, которые приводят к преждевременному выходу его из строя. Чтобы убедится в его неисправности, специалисты рекомендуют проверить генератор ВАЗ-2110 мультиметром. Для этого потребуется вынуть его из генератора, на что уйдет не более 10 мин. Проверку проводят мультиметром. Исправный ДМ должен проводить ток исключительно в одном направлении. Если это не так или мультиметр вообще не показывает проходимость, то такой мост должен быть заменен на однотипный для ВАЗ-2110.

Способы проверки диодного моста генератора

Бортовая электрическая сеть современных автомобилей функционирует на постоянном токе, а в качестве источника энергии для нее в движении используется генератор, который приводится в действие двигателем и преобразует в ток вращение вала.

Особенностью подобной схемы является то, что она создает переменное напряжение, для преобразования которого на выходе генератора устанавливается выпрямитель. Этот блок может иметь различную конструкцию, однако в современных автомобилях его реализуют исключительно по мостовой схеме, собираемой на полупроводниковых диодах.

Мост устанавливается с целью увеличения КПД преобразования и содержит несколько плеч, которые включаются в работу при разных полупериодах напряжения. Ток, снимаемый с выхода моста, имеет уже одно направление, но остается пульсирующим. Сглаживание осуществляется конденсатором. Если оно недостаточно, то уровень подавления пульсаций доводится до нужной величины дополнением конденсатора дросселем, т.е. установкой полноценного электрического фильтра.

Для устранения изменений напряжения, происходящих при вариациях частоты вращения вала двигателя или изменениях нагрузки, предусмотрен стабилизатор.
В результате через нагрузку протекает постоянный ток.

Причины отказа диодного моста и его признаки

Диодный мост генератора конструктивно выполнен в виде отдельного модуля. Образующие элементы в процессе текущей эксплуатации могут выйти из строя. Это происходит по следующим причинам:

• попадание влаги на электрическую схему при мойке машины или двигателя;
• проникновение грязи и масла внутрь корпуса генератора с нарушенной герметичностью (происходит при езде с высокой скоростью по грунтовым дорогам);
• переполюсовка контактов аккумулятора во время “прикуривания” другого автомобиля.

Косвенные признаки отказа моста проявляются в том, что

• напряжение на выходе генератора не превышает 13,5 В или стрелка амперметра находится в красном секторе;
• падает мощность искры;
• яркость света фар ощутимо меняется при изменениях числа оборотов двигателя;
• уменьшается производительность вентилятора системы охлаждения;
• стартер не развивает требуемого количества оборотов;
• нарушается нормальное функционирование бортового кондиционера.

Предварительные проверки

Перечисленные выше явления — внешние проявления неисправностей. Например, автомобиль так ведет себя при выработавшем ресурс или неисправном аккумуляторе.
Первичная диагностика исправности осуществляется по соответствующей иконке дисплея бортового компьютера (стилизованный аккумулятор с клеммами), которая не светится или мигает при работающем двигателе. Ее отключение свидетельствует о том, что питание потребителей переведено с аккумулятора на генератор.

Восстановление нормального технического состояния электрооборудования автомобиля начинается с локализации места неисправности. С учетом этой особенности перед тестированием моста предварительно проверяется натяжение ремня генератора, исправность реле-регулятора, напряжение на аккумуляторной батарее и отсутствие оксидации клемм электрической цепи.

Принцип и особенности определения исправности диодного моста

Методы целенаправленного контроля исправности моста, применяемые на практике автолюбителями, основаны на том, что ток через исправный полупроводниковый диод протекает только в одном направлении. При переполюсовке испытательного напряжения исправный диод демонстрирует большую разницу сопротивлений. Поэтому отказавший элемент легко обнаруживается прозвонкой, которая осуществляется мультиметром или лампочкой. Прозвонка хороша тем, что обнаруживает как пробитый (короткое замыкание), так и выгоревший (обрыв) диод.

Отдельные тонкости выполнения процедуры прозвонки позволяют учесть факт того, что мост собирается из нескольких диодов.
Наиболее точно тестирование исправности моста производится на столе, т.е. в случае его демонтажа с корпуса генератора. В тех ситуациях, когда можно полностью отключить этот блок от остальных компонентов схемы отсоединением проводов и регулятора, измерения допустимо проводить прямо на генераторе, но они не столь удобны.

Проверка мультиметром

Мультиметр переключается в режим измерения сопротивления (диапазон 1 – 2 кОм) или прозвонки со звуковым сигналом. Перед началом работы касанием контактов щупов друг друга контролируется выбор нужного режима (показания 0 кОм или звуковой сигнал, соответственно).
Диоды моста делятся на две разновидности, условно называемые положительными и отрицательными. Положительные диоды имеют корпус красного цвета, а отрицательные – черного. Проверке подлежат все диоды индивидуально.
В процессе проверки щупами мультиметра дотрагиваются до выходов диода и фиксируют результат, затем щупы меняются местами. Для исправного диода сопротивление должно находиться в интервале 400 — 800 Ом в одном положении щупов и становиться равным бесконечности для данного диапазона в другом (наличие зуммера в первом случае и его отсутствие во втором).
При иной комбинации результатов прозвонки (малое + малое или большое + большое сопротивление по индикатору или звук + звук, нет звука + нет звука) диод считается вышедшим из строя.

Проверка лампочкой

Для реализации этого метода необходима 12-вольтовая лампочка малой мощности и три провода длиной 1 метр. Два из них используются для формирования индикаторного шнура. Для этого они предварительно подключаются к контактам лампочки, которая в результате этого оказывается в их разрыве. Третий провод соединяет один из контактов аккумулятора с мостом.

Для проверки схемы корпус моста соединяется с минусом аккумулятора третьим проводом. Затем один из концов индикаторного шнура соединяется с минусовой клеммой моста, а второй конец подключается к контакту 30 моста. Загорание лампочки — признак пробоя моста, а отсутствие говорит о обрыве.

Для проверки отрицательных диодов минус аккумулятора подается на корпус моста. Плюс аккумулятора индикаторным шнуром соединяется с крепежным винтом моста. Загорание лампы говорит о пробое, отсутствие — об обрыве.
Тестирование положительных диодов начинается с подачи плюса аккумулятора на клемму 30, а минус через индикаторный шнур подключается к крепежному винту моста. В случае исправности диодов лампа не зажигается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Восстановление работоспособности моста

Диодный мост имеет сравнительно простую конструкцию и содержит небольшое количество компонентов, среди которых нет моточных изделий. Эта позволяет выполнить его ремонт заменой отказавших диодов, которые выпаиваются из схемы и заменяются на исправные.

Ремонт выполняется при отказе одного – двух элементов. Детали на замену приобретаются в магазине автомобильных запчастей по номеру из каталога.
При отсутствии нужного диода на складе подбираете аналог по требуемым параметрам с учетом посадочных мест и габаритов. При отсутствии нужного уровня профессиональной квалификации в области электротехники предварительно целесообразно обратиться за советом к опытному консультанту, а при наличии специальных знаний можно самостоятельно подобрать нужный компонент.
При отказе нескольких диодов дешевле и быстрее заменить мост целиком.

Заключение

Точная диагностика исправности диодного моста автомобильного аккумулятора не относится к технически сложным процедурам. Работа осуществляется с помощью простейших технических средств (лампочка и три провода, бытовой мультиметр) и проводится в условиях гаража автолюбителем с минимальным опытом. Процесс проверки не отнимает много времени автовладельца, а ее выполнение позволит обойтись без визита на станцию технического обслуживания и в ряде случаев дает возможность обосновано отказаться от покупки нового моста или даже генератора в сборе. Знание методики и особенностей диагностики снижает расходы на ремонт.

Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток.

Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой» диодов) является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе или дергается.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе.
Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой?

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

Проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.