Жига для дрифта что нужно сделать

Теперь и я созрел на дрифт жигули. Начало.

Да конечно мне хочется бэху, хотя бы E30, а лучше E36. Но как прикинешь дрифт мацури на бмв, сколь встанет научить бэху выставляться боком хотя бы по нижней ценовой планке, вспомнишь про экономическую блокаду и курс рубля. А если еще вспомнить, что есть семья, дети, дача, квартира, и еще три машины, то понимаешь, что все это не то. Бэху все равно хочется, но как поджопник-повседнев, трешечку E36 купе. А корчевать будем что-то попроще — жигули. Тут они вне конкуренции

Если бы мне рассказали шесть-семь лет назад, что я буду по своей воли и с нескрываемым интересом искать жигу, я бы не поверил и даже не посмеялся бы. Но тогда мне было параллельно — передний привод, задний или полный. Вернее мне надо было передний, так как на заднем зимой жопа, а полный много жрет �� Хотя был случай, в 2007 несусь такой я на своем первом ведрище ГАЗ-31029 вдоль казанского кремля, легкий дождик, зимняя полулысая резина и на повороте ощущение поплывшей кормы машины. Сначала страшно, а потом прикольно, но тогда я даже вроде и слова дрифт не знал.

Так что пока на дрифт мацури нам нужна жига, а бмв начну готовить, когда внезапно разбогатею �� Да-да я собираюсь так сделать, и заняться дрифтом более основательно. Удачи мне в этом благом начинании (я про разбогатеть)

Выбирая дрифт жигули — обзор рынка

Хотелось бы верит в миф о жигулях за 10000р, но не тут то было. Они конечно есть, но как-то не вижу смысла эти ведра брать за основу. Кривые-ржавые, их устанешь до ума доводить. Есть способ, по Ниве знаком. Надо взять ведро и ездить на нем каждый день. Большинство косяков сами собой устраняются, скил автослесаря-автоэлектрика прокачивается опять же. Но не хочу я все лето на жигулях гонять, так ради обкатки пару тысяч можно задвинуть. Опять же лучше на ниве покатаюсь.

Так что там с рынком? 2101-2102-2103 не хочу. Среди них нет инжекторов, они старые, и если в хорошем состоянии, то жаль их в дрифт — лучше в музей. Еще минус — нужен подменный двигатель донор на ниву, минимум 1.5, а лучше 1.6 от 2106. Поэтому наш пациент — пятерка, шестерка и семерка. Причем шоху больше хочется — нравятся две фары. Дальний свет можно убрать под воздухозабор �� Цены — минимум 20, а лучше 30. Плюс страховка-оформление почти 10 тысяч. Итого 30-40 штук. В принципе для заготовки нормально. Планирую все же за 30 искать, чтоб не залипать с бесконечными косяками дешевых ведер. За 30 шансов взять инжекторную — минимальны, но они есть.

Как будем готовить дрифт жигули

С подготовкой все просто. Берем и применяем японскую философию — для успеха нам нужна не мощность а баланс автомобиля. Японцы очень много внимания уделяет настройке. Тщательно доводят каждую мелочь, именно поэтому правильно изготовленная хачироку на 200 сил порой может надрать прокачанный дрифт корч на 500 лошадей.В чем заключаться план подготовки моей будущей дрифт-мацури жиги? Никаких шеснарей — дорого. Делаем так:

• — Мотор от нивы на 1.7, даже может карбовый — скорее всего это будет двигатель метелицы.
• — КПП надо найти классическую 4-ступенчатую, перебрать в идеал. 4-ступка надежная, простая, как для дрифта выдумана. И 1.7 ее не порвет (наверное).
• — Редуктор-заварка дешево, но не круто. Потом уже может LSD какой. Редуктор классики думаю постараться найти с большим редукционным коэффициентом от 2101,2102(лучше всех но не найти), 2103.
• — Выворот — реально можно ограничиться укороченными сошками. Не надо никаких рычагов для дрифта — доказано жига-дрифтерами
• — Облегчение веса — в топку! На ледовом дрифт-мацури нехватает зацепа. Потому надо переносить аккумулятор назад, можно еще и сабвуфер в багажник бросить — для веса, и веселее с ним.
• — Зацеп— в на чем не сэкономить, так это на резине. Путевая шипованая зимняя резина, желательно новая.

Примерно такой план — все максимально дешево и доступно. Резина зимой не съедается, знай бензин заливай. Мастерство растет бешено без особых вложений — так говорят. Осталось эти дрифт жигули в жизнь воплотить.

Лада 2108 тюнинг дрифт

Проекты корчей&nbsp|&nbspТюнинг/рестайл&nbsp|&nbspDrift&nbsp|&nbspВаз 2108 Без комментариев

Давно уже не писали про восьмерку, а процесс создания корча в самом разгаре. В этом посте будет много писанины, а видео в самом низу поста. Работы с переделкой тоннеля закончены, моторный щит тоже сварен в окончательном варианте. ! Педальный узел сместился влево на пару сантиметров…думаю несильно скажется на удобстве педалирования, когда под капотом(кстати капот будет обязательно, в два раза больше цилиндров и почти в три раза увеличен литраж.

Вдруг ни с того ни с сего решил заняться коллекторами, и как оказалось незря=) Ни правый, и ни левые его части даже близко не подходили к конструкции. Справа была проблема с трубой из первого цилиндра- она упиралась в стойку стакана, и сами выходы которые уходили куда то в салон, наравясь пробиться в салон. Слева же все было намного сложнее, 5му и 6му стойка не мешала, зато 7му и 8му цилиндру а точнее из трубам- мешало ВСЕ!

Далее Пластик!
Как оказалось все не так то и сложно, но не просто как показалось. Существуют очень огромное количество тонкостей в этом деле, которые понимаешь только в процессе, или после каких либо экспериментов. В просторах интернета существует огромное количество обучалок изготовлению пластиковых деталей, и сколько обучалок столько и способов. В некоторых общих моментах они похожи.Скажу что перед тем как делать себе что то я непосмотрел ниодного обучающего ролика, и полагаясь на собственную интуицию я начал изготавливать матрицу. Я расскажу вам в кратце свою техлогию «Для Корчей!»

Продожение рассказа в следующей части

Видео блог, 3 серия Дрифт Проект ВАЗ 2108 Задний привод!

Здравствуйте!
После месяца ожиданий наконец то порадую вас третей частью видео блога!
Человек который занимался монтажом, очень подвел нас, и долго «пудрил» мозги кормя завтраками. В итоге плохой монтаж на скорую руку и жуткое повторение одного и того же текста с двух ракурсов подряд! И ничего неможет сделать! Но все же хороший видео материал и содержательная техническая часть сделали свое дело…хорошее дело.
Вот наш канал… для зачисления просмотров прошу вас перейти по ссылочке:
www.youtube.com/channel/U…Vbm9urcoAxA?feature=watch

ВЫПУСК СОЗДАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ADDINOL 52 !

Содержание третей части:
Мы продолжили работы с пластиковыми кузовными деталями. Про матрицы мы с вами говорили во второй части. Сейчас поговорим о самих деталях. В принципе технология сособо ничем не отличается, только для финишных деталей я приобрел гельоут белый, он нужен для более качественной лицевой части, лучшего отлипания от матрицы и легкой обработки. Берем матрицу, опять воскуем два раза с полировкой между слоями. края выклеиваем малярным скотчем, можно немного заступить скотчем на пласкость самой детали…потом ступень легко удалается шлифовкой с самой детали. Наносим гелькоут двумя слоями с перерывом для заветривания 30-40 минут, недожидаясь высыхания его накладываем стекломат и его уже по той же технологии пропитываем полиэфиркой с помощью кисти…таких два- четыре слоя в зависимости от желаемой жесткости и веса. Усилитель двери я сделал без матрицы- тоесть сразу снял конечный вариант…для егото последние два слоя только смола для дальнейшей обработки. В лицевой части двери мы использовали не только стекломат но и стеклоткань, для большей прочности и жесткости.
Далее перейдем к передней подвески и вывороту:
Мой комплект передней подвески с увеличенным выворотом ГоТОВ!
Начнем попорядку. Для того чтобы избавиться от так называемых мертвых зон я установил рейку ровно на переднюю ось. Теперь внутренне колесо небудет неуправляемо болтаться при максимальном вывороте. Вершнюю шаровую опору стойки я перенес вперед и второну, но не намного, сделано это для уменьшения кастера, и нормального развала так как рычаг подвески длинее стокового. Сами рычаги были сварены полностью с нуля, так, чтобы при вывороте во внутрь диск и покрышка не задевали о него. Заместо сайлент блоков использовались ШСы.(шаровые соединения), шаровая на рычаге была заменена так же шсом. Поворотный кулак был переварен- сварена плащадка для крепления шаровой рычага и рулевого наконечника. аккерман равен Нулю! Релевая тяга для прочности выполнил из трубы и не стрежня- наконечник так же ШС. В Итоге я получил ПРАВИЛЬНЫЙ выворот в 60 с лишним градусов, с нулевым аккерманом и затратами 3000 рублей!
В связи с возросшими нагрузками на переднюю часть авто я ее усилил поперечным профилем 40х40, и неразрывной трубой между бывшими местами крепления теншенов к раме.
Ты Уже Купил WF ? — Ну Дауааай=)
Были приобретены прямоточные глушители, трубогиб, пару мотков термоленты китайской, флянцы и еще что то помелочи…об этом в следующих частях!

Делаем Жигу для дрифта

Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.

После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.

Уровень доработок двигателя при подготовке «Жигулей» к зимнему или летнему дрифту разный. Для зимних заездов на первое время достаточно может быть и стандартного жигулевского двигателя. Но если вы хотите не только получить удовольствие от дрифта, но и показать какой-то результат в парных заездах, потребуется его доработка. Установкой распредвала, доработкой каналов ГБЦ и установкой облегченных клапанов, установкой прямоточного выхлопа и заменой впуска (фильтр-нулевик, увеличенная заслонка, тюнинговый ресивер или карбюратор) из классического двигателя можно добыть несколько бодрых лошадок.

Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности — это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.

В принципе и «классический» двигатель можно турбировать, и даже получить хорошую прибавку мощности, но при этом можно потерять в надёжности.

Дрифт со свободным (открытым) дифференциалом возможен, но не принесет ни удовольствия, ни результатов. При езде в заносе одно из ведущих колёс нагружено слабее, буксовать оно будет сильнее. Через свободный дифференциал вся мощность и весь момент от двигателя «утечёт» как раз на это колесо с худшим сцеплением с покрытием. Отсюда потеря скорости, угла, или наоборот разворот. Блокировка дифференциала просто самая необходимая доработка любого дрифт автомобиля. С блокировкой улучшается зацеп, автомобиль проще контролировать педалью газа. Для дружеских покатушек и любительских соревнований оптимальный вариант — это винтовая блокировка: мягкое срабатывание, плавный рост коэффициента блокировки делают поведение автомобиля предсказуемым и понятным, при этом ваша скорость на трассе, возможность «держать угол» работая педалью газа выйдут просто на новый уровень. В обычной, «гражданской» эксплуатации поведение автомобиля с винтовой блокировкой мало чем отличается от обычного.

Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.

Такой способ «блокировки» как заварка дифференциала рассматривать не будем. Потраченные на это время, силы и метры сварочной проволоки лучше вложить в ремонт кузова)). А если серьезно, то с «заваркой» автомобиль не будет нормально ехать ни на одном покрытии. На снегу и льду его поведение станет слишком нервным, а на асфальте вы получите недостаточную поворачиваемость в любых режимах, особенно это будет заметно при перекладках. Ну про то что «заварка» быстро прикончит вашу трансмиссию говорить не будем. Под удар попадает всё, от полуосей, до сцепления. Серьезно, не заваривайте дифференциал!

Итак, Вы увеличили мощность двигателя и поставили блокировку. Нагрузка на трансмиссию выросла. Впрочем, даже на стандартном автомобиле при езде в «боевом» режиме с клатч-киками, постоянным резким изменением тяги, сцеплению приходится нелегко. Какое сцепление выбрать зависит от мощности двигателя, стиля вождения. Как минимум стоит установить корзину с увеличенной силой прижима и качественный диск, но стоит задуматься о диске с металлокерамическими накладками, если планируется регулярные выезды на соревнования.

Один из ключевых факторов постройки дрифт-мобиля из «Жигулей» это подвеска. Тюнинговые пружины и амортизаторы придадут машине лучшую устойчивость, улучшат управляемость авто. При этом не стоит гнаться за радикальным занижением, -50 мм вполне достаточно чтобы понизить центр тяжести автомобиля, при этом сохранив достаточный ход подвески и не нарушить кинематику её работы.

В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.

Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.

При постройке дрифт-кара, доработке также подвергается рулевое управление «Жигулей». Сама конструкция, с редуктором и рулевой трапецией не обладает ни достаточной прочностью, ни жесткостью. Это отрицательно влияет на управляемость автомобиля. Впрочем, эту ситуацию легко исправить, ведь все самые слабые места давно известны:

1. Рулевой редуктор недостаточно жёстко закреплен на лонжероне кузова. Самое простое, но эффективное решение —установить дополнительный кронштейн рулевого редуктора.Он дает дополнительную точку опоры редуктору. Теперь при активном рулении редуктор не будет «гулять» на лонжероне, что не только повышает чёткость рулевого управления, но и снижает нагрузку на участок лонжерона, что предотвратит появление трещин на этом месте в будущем.
2. Регулировочные муфты (скрутки) между внутренними и внешними рулевыми наконечниками сделаны из листового металла и недостаточно прочны. Малейший удар, например, при наезде на бордюр, гнет муфту и сбивает угол схождения. Решается это установкой шестигранных точёных скруток, которые не только жёстче и прочнее стандартных, но и бывают разной длины. И тут мы переходим к следующей проблеме
3. Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).
4. Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.

Всё что едет быстро, должно хорошо останавливаться, поэтому стоит задуматься о доработке тормозной системы. Вентилируемые передние тормоза и суппорты от переднеприводных ВАЗов элементарно ставятся на «Жигули» через простые планшайбы. Эффективность задних тормозов можно повысить, установив задние дисковые тормоза. Для такой переделки существуют готовые комплекты.

Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.

А теперь мы плавно подходим к гидравлическому ручному тормозу — этому важнейшему органу управления дрифт-кара. Эта торчащая в салоне вертикальная «палка» служит не только для красоты и индикации крутости «драйвера». Это мощнейший инструмент срыва задней оси в занос и контроля траектории. Умелое обращение с гидроручником поможет и правильно «выставить» автомобиль, и скорректировать траекторию. Особенно полезен он при прохождении крутых поворотов. Ну а вертикальная рукоятка позволяет иметь этот орган управления «под рукой»: рядом с рулём и рычагом КПП.

Безопасность и эргономика

Автомобильный спорт, и дрифт в том числе это рискованное занятие. Не стоит рисковать излишне, устраивая заезды на дорогах общего пользования, для этого всегда можно найти подходящее место, где от вашей ошибки никто не пострадает. Ну а, чтобы не пострадали и вы сами стоит позаботиться о своей безопасности. Простейший шлем убережет вас от травм самого главного, но и автомобиль стоит оборудовать по крайней мере четырёхточечными ремнями безопасности и надёжно закрепленным спортивным сиденьем – «ковшом».

Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.

Правильное расположение органов управления тоже сильно влияет как на безопасность, так и на удобство, а значит качество пилотирования. Как известно расположение органов управления в «Жигулях» далеко не оптимально. Большой руль лежит на коленях, за рычагом КПП приходится тянуться, особенно при включении третьей или пятой передачи. При установке спортивного сиденья и ремней эти проблемы становятся ещё заметней.

Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.

При подготовке «Жигулей», да и любого другого автомобиля для дрифта не стоит сразу гнаться за максимумом, будь то мощность двигателя, размер тормозов или угол выворота. Дрифт – это в первую очередь Ваше мастерство пилота, а автомобиль – инструмент для практики и оттачивания этого мастерства, ну и конечно для получения удовольствия от процесса. Минимального набора доработок, с акцентом на удобство, управляемость и безопасность (блокировка, спортивный руль, ковш, гидроручник) достаточно чтобы приобрести необходимые навыки. А дальнейшие доработки можно делать постепенно, по мере вашего роста как пилота. Углубившись в постройку, легко превратиться из пилота в механика поневоле и сделать свой автомобиль «недвижимостью», а это может убить любой энтузиазм.

Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей

Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.

Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.

Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.

В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.

Анастасия Жвик внесена Минюстом в реестр иноагентов, 18+

Как я улучшал свою первую машину

Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.

До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.

Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 Р . Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.

Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.

Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.

В мае 2014 года на свои первые заработанные деньги — 23 500 Р — я купил на «Авито» современный инжекторный 16-клапанный мотор, или по-простому шеснарь . Его сняли с разбитой переднеприводной Лады, которую решили не восстанавливать. Это давало моей машине 98 лошадиных сил вместо 56, которые вложил в нее производитель. Через полтора месяца мне подстроили электронный блок управления двигателем, ЭБУ. Я прямо около мастерской крутанул пару донатов — так называют заносы, при которых машина крутится вокруг своей оси, — и понял, что под педалью у меня теперь живет стая злобных гномов и нам с ними есть о чем повеселиться.

Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 Р .

Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 Р , герметик — за 300 Р , головку блока проточили за 700 Р . Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.

Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.

Проблему решил оперативно: купил за 7500 Р новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 Р . Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 Р и пару амортизаторов за 2500 Р .

Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 Р . Также я докупил гидроручник за 2000 Р и медные тормозные трубки за 1500 Р . Все, как обычно, поменял сам.

Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.

Как освоить дрифт на автомобиле

Дрифтинг зародился в Японии и с тех пор покоряет сердца автомобилистов по всему миру. Это удивительный вид спорта, в котором присутствует драйв, адреналин, зрелищность и опасность. Одним из преимуществ этого вида спорта является отсутствие больших затрат, что ещё больше раззадоривает молодых парней и даже девушек. Да, слабый пол также проявляет неравнодушие к сумасшедшим проездам, жжёной резине и облакам дыма.

Учиться дрифтовать можно на автомобиле, который будет по минимуму доработан и обут в старые покрышки. Для обучения этого будет вполне достаточно. А сейчас мы приступим к самому интересному — будем узнавать, как научиться дрифтовать на машине.

Что вообще такое дрифт

В переводе это слово обозначает занос. Он может быть случайным или намеренным, проводиться на авто- или мототранспорте. Цель дрифта заключается в сохранении управления в процессе прохождения заноса. Тяга с задних колёс утрачивается, водителю предоставляется ручное управление и педаль газа. Прежде чем начнёте обучение дрифтованию, необходимо хорошо обдумать своё решение и тщательно изучить правила этого спорта:

• на городских улицах совершение манёвров запрещено, осуществляется занятие дрифтом в специально отведённом месте, равно как и обучение,
• этот спорт является травмоопасным и нередко приводит к летальным исходам,
• транспорт подвергается сильному износу и постоянно нуждается в ремонте, расходы являются привычным делом для спортсменов,
• чтобы научиться правильно дрифтовать, лучше использовать заднеприводный автомобиль.

Ничего из этого вас не пугает, вы готовы к сложностям и не боитесь опасности? Тогда мы начинаем рассказывать, как научиться дрифтовать.

Дрифт на заднем приводе

Для начала немного вникнем в физику заноса, чтобы лучше понимать суть процесса. В момент начала заноса задние колёса вынужденно начинают скользить, этому способствует резкое увеличение крутящего момента. Траектория движения транспорта должна обеспечивать задней части движение с опережением передней части авто. Если будут созданы особые условия, то авто будет находиться в заносе пока не закончится поворот. По его завершении задние колёса сцепляются с покрытием, что позволяет машине принять стабильное положение.

Чтобы начать обучение дрифтингу, необходимо знать, из каких этапов состоит занос, выполняемый на автомобиле с приводом заднего типа.

1. Вхождение в занос осуществляется за счёт смещения центра тяжести машины на переднюю ось. Добиться такого эффекта можно за счёт кратковременного торможения. Как только будет смещён вес, машина направляется в сторону поворота, а задние колёса срываются в скольжение. Водитель должен быстро проворачивать руль в сторону поворота и увеличивать крутящий момент за счёт педали газа.
2. Поддержка заноса по всей его траектории обеспечивается за счёт удерживания достаточных оборотов силового агрегата. Задние колёса в этом случае будут находиться в постоянном скольжении. За счёт рулевого управления корректируется направление движения ТС. Машина может самостоятельно выходить из манёвра, для предотвращения этой ситуации увеличиваются обороты мотора и берётся более крутой угол поворота руля. Газ нужно контролировать, если переусердствовать, то занос перестанет быть управляемым, а машина развернётся.
3. Выход из манёвра требует плавного отпускания педали газа. Ведущие колёса должны выйти из скольжения, а машина будет выравниваться рулевым управлением. Резкое снижение оборотов вызовет нестабильность авто и заставит его маневрировать в другом направлении.

Это основа заднеприводного дрифта, которая должна быть хорошо усвоена. Без этого невозможно будет научиться дрифтовать. Процесс обучения проводится по следующим принципам:

• выбираем большое, открытое место для дрифта без людей и других авто,
• скорость движения и угол заноса должны увеличиваться постепенно, пока поведение машины не будет хорошо чувствоваться.

Дрифт на переднем приводе

Задний привод освоили, можно ознакомиться с тем, как дрифтовать на переднем приводе. Этот процесс может быть реализован несколькими способами. Мы будем рассматривать каждый из них.

1. Первый вариант реализовывается следующим образом:

• перед манёвром снижается передача, поднимаются обороты и создаётся центробежная сила за счёт притормаживания,
• сцепление и нейтральная передача,
• пятка правой стопы давит на газ, а носок — на тормоз, в этом случае будет осуществляться моментальная синхронизация оборотов,
• выжимаем сцепление, включаем понижающую скорость,
• с тормоза носок убираем и перемещаем его на газ.

1. Второй способ применим не ко всем автомобилям. Его могут брать на вооружение владельцы авто с большим объёмом мотора и внушительным количеством «лошадей» под капотом.

• для вхождения в поворот выбираем максимальную скорость,
• колёса выворачиваем до максимума в сторону, обратную направлению заноса, и давим на газ,
• при сильном заносе зада потребуется без промедления выворачивать руль в сторону движения машины,
• добавляем газ и продолжаем двигаться в нужном направлении.

1. Самым лёгким, доступным для новичков и распространённым является третий способ. Его суть изложена ниже:

• входим в манёвр на максимальной скорости,
• пяткой и носком синхронизируем обороты, этот приём уже встречался ранее,
• понижаем передачу,
• руль максимально вывернут в обратном направлении от заноса,
• включаем ручник и тут же отпускаем в момент прохождения максимальной точки заноса,
• обороты снижать нельзя,
• выравниваем руль в направлении движения.

Дрифт на автомате

На коробке автомат также можно дрифтовать. Здесь будут свои нюансы. Существует три техники, каждая из которых будет рассмотрена ниже.

1. Использование ручного тормоза — распространённая техника, которая часто применяется на практике. Её суть заключается в следующем:

• автомобиль стоит на месте, деактивируем систему стабилизации DSC путём продолжительного нажатия кнопки (около 3-4 секунд),
• на щитке должен загореться жёлтый треугольник, это будет свидетельствовать о выключенных системах,
• АКПП переводится в положение D, а затем рычаг перемещается влево на DS,
• включаем вторую передачу для предотвращения автоматического сброса передач при раскрутке колёс,
• подъезжаем к повороту и немного выворачиваем руль в другую сторону, а после — ещё меньше в сторону заноса,
• в это же время поднимается ручной тормоз, кнопка возврата должна быть зажата,
• буквально через секунду отпускаем тормоз, уходя в занос,
• одновременно с этим добавляем газ (больше газа — больше радиус и наоборот),
• в момент выхода из манёвра удерживается педаль газа, в этом случае акселерация не будет дёргаться,
• дроссельная заслонка должна находиться в открытом положении (полностью или наполовину),
• для выравнивания акселератор нужно плавно отпустить, при этом сбрасывая газ.

1. Контрсмещение предполагает предварительное смещение автомобиля в сторону отличную от направления манёвра. Действия водителя должны быть следующими:

• при совершении правого манёвра, автомобиль плавно направляется в правую сторону,
• дальше следует резкий поворот влево, нужно нацеливаться не на вершину манёвра, а немного в точку среза угла,
• машина раскачается, а её задние колёса будут скользить во внешнюю сторону поворота,
• для добавления мощности после контрсмещения включается понижающая передача (для заднего и полного привода) или сбрасывает газ на переднем приводе.

1. Контрзанос основывается на «динамическом хлысте». Это явление повышает вращение транспортного средства при выполнении завершающего этапа манёвра.

• для вхождения в манёвр используется ручной тормоз,
• когда автомобиль будет передней частью поворачиваться в сторону, отличную от направления манёвра, руль активно выворачивается, и тяга погашается с опозданием,
• в результате таких действий машину будет заносить в другом направлении.

Как видите можно дрифтовать на автомате. Этот процесс не отличается по сложности от тех, которые были рассмотрены выше.

Научиться дрифтингу можно. Легко не будет, этот путь долгий, но интересный, опасный и по-настоящему увлекательный. К такому спорту нужно подходить лишь осознанно, всё тщательно обдумывая и просчитывая.