Как сделать перемычку из проводов и крокодильчиков

Как стажёр супер-перемычку покупал ⁠ ⁠

В сумке машиниста электропоезда (ЭР9 и производных, на Ласточках и Сапсанах, думаю, нет) обязательно есть перемычки. Это вот такая штука:

Провод с двумя зажимами («крокодилами») на концах. Используются перемычки для обхода неисправных реле и контакторов, создания электрических цепей там, где их нет, короче, для много чего. С помощью перемычек грамотный машинист может сделать чудо. Поезд отказывается ехать? Не беда — повесил нужные перемычки и поехал. Главное — знать, как и куда их вешать, ибо в кривых руках перемычки могут натворить ещё больше дел. Но суть поста не в этом.

Дали локомотивной бригаде обкатывать дублера помощника машиниста. Парень пришёл с курсов, нужно научить его работать. Но бригада ему попалась особенная: машинист — угрюмый молчун, а помощник — ещё тот кадр, болтун и юморист, постоянно анекдоты травит, человек с приколом.

И вот, первая поездка. Помощник спрашивает у дублера:

— А что у тебя в сумке? Инструменты какие есть?

— Ну, тут. Отвертки, пассатижи, ключ разводной.

Помощник достаёт из сумки и показывает:

— Вот такая. Их должно быть несколько. Разной длины, желательно — и сечения. С помощью них собираются аварийные схемы. Чтобы поезд поехал и всё такое.

— Разной длины — это какой?

— Ну как сказать. Метр, например. Можно полтора-два, не помешает. Но если хочешь быть совсем профессионалом — нужно иметь супер-перемычку.

— Понимаешь, есть ситуации, когда электрическую цепь нужно запитать из одной кабины в другую. Такое редко, но иногда происходит. И тогда один зажим перемычки в одной кабине, а второй — в другой. И длина такой перемычки равна длине поезда.

— Ничего себе! У тебя такая есть?

— Дома лежит, ленюсь брать, но вообще, тебе как молодому нужно такую брать всегда. Это я уже разленился.

Поездка завершилась. Машинист, помощник и дублёр разъехались по домам.

Утром следующего дня помощника будит телефонный звонок. Звонил дублёр. С рынка. Спрашивал, какого сечения должна быть супер-перемычка. Это хорошо, что позвонил, помощник объяснил ему, что пошутил. А так бы мог купить сам, а потом приволочь в поездку. Это же, наверно, больше пяти килограммов провода.

К слову, этот помощник не был оригиналом, перемычку из одной кабины в другую советуют купить дублерам время от времени и в других депо. Ведро компрессии по-железнодорожному.

3.2K постов 5.8K подписчиков

Вот над ним товарищи ржали, а он поди не зассал и нацедил. И потом частенько туда бегал болт смазывать.

Нормальный человек для проверки профпригодности спрашивает, а не придумывает издевки. Жаргонных названий типа «краб», «поросенок» или «ромашка» в автослесарном деле масса, и новичку неоткуда узнать, что «ведро компрессии» — это не какое-нибудь компрессорное масло, а способ подъебать.

В армии в парке отправляли одного с ведром в бокс соседней роты, сходи, там лейтенанта такого спросишь, скажи у нас капитан такой-то слёзно просит компрессии, а то проверка скоро. Тот приносит ведро отработки, в новом ведре, лейтёха тоже тот ещё шутник оказался ))

Или когда посылают за «искрой», принести непрозрачный мешочек с Заряженными «электролитами»(конденсаторами), да пихнуть мастаку-держи(умник) полный мешок!

На хитрую жопу и Х с винтом, и кто с этого прикола бОльше смеяться будет в конце похода и отходить от разрядов-бооольшой вопрос.

Так и перемычки и компрессия не жаргонные названия. Алё?

Это звучит как "Принеси мне ведро запаха"
Вроде как люди с хотя бы трехзначным айкью зададутся мыслью "Что?" и уточнят.
Ну или пусть через ноги доходит.

Имеется в виду IQ хотя бы больше или равно 100.)

А новичку это откуда знать?

И это вполне может быть жаргонное «той жижи, которую мы в ёлки-вонючки для запаха заливаем».

Чтобы новичку понять, что это не жаргон достаточно не втыкать на учебе и иметь кругозор больше чем у рыбки. Приложить хоть какие-то усилия в освоении профессии. Та же квартальная отчётность ни у кого вопросов не вызывает. Явно не про район твой спрашивают.

Может быть, но из контекста вырвать что угодно. И см. выше.

Одно дело когда термин узкий и редко употребляется, а другое когда это проходят на физике в 7 классе. Если человек это не понял, то к нему появляются вопросы.
Всегда поражался людям которые ноют "А нам этого не рассказывали"

Вопрос в том, что перемычки существуют и довольно длинные, и никакого противоречия с учебником физики в них не возникает. Вопрос не в жаргоне, а в специфике работы. Когда я учился на помощника, например, нам сбор аварийных схем вообще не объясняли, да и сами схемы электропоезда на уровне «Это схема. Круто? Идём дальше.» Перемычки я также делал уже на дублерках и три фазные, например, полтора метра длиной каждая. При незнании логики сбора аварийных схем на электропоезде вполне можно и поверить в длинную перемычку, на деле же есть свободные или условно свободные поездные провода, по которым можно дать питание на часть схемы вагона, где это самое питание потерялось. Вопрос может возникнуть только как пассажиры за нее не цепляются и не перебивают, но тут юморист тоже мог отбрехаться. А когда человек, который тебя должен обучать специфике работы что-то говорит, ты принимаешь это на веру, ты же с этой спецификой толком не знаком, в этом и состоит суть твоих дублерских поездок. Ведро компрессии, для сравнения, слишком очевидно — пара наводящих вопросов и схема раскушена. С длинной перемычкой на задаваемые вопросы найдутся, на первый взгляд вполне логичные ответы.

Ещё раз. То, что есть понятие «компрессия в цилиндре» — не означает, что не

может быть жидкости, которая на жаргоне (а новичкам он не всегда известен) тоже называется «компрессия».

Как, например, «зубило» — это и инструмент, и жаргонное название для ВАЗ-2108. И для человека, не знающего жаргона, «прикатить зубило из второго бокса» будет звучать бредово.

Так что мешает новичку спросить, что такое компрессия?)

В моём посте помощник объяснил дублеру, что такое перемычка.

Ну да, а в армии смешно лося пробить молодому бойцу. А он, дурак, шутки не понимает.

А послать за вндром компрессии — это психологическое насилие.

После таких «шуток» лучше и быстрее запоминается. А если просто спросить, то многие любят кивать с умным видом и выдавать какой-нибудь обобщенный ответ т.к. у нас со школьной скамьи прививают людям, что быть тупым не страшно, страшно когда о том что ты чего-то не понимаешь догадываются окружающие.

Что мешает новичку спросить, что это?)

— Пойди клиренс принеси! — скомандовал Вася. — Он там, за минометом валяется.
Я замешкался.
— Клиренс, — повторил Вася. — Принеси. Ну?!
— Извини, — сказал я, — везде свои порядки. Понятия не имею, что здесь называют клиренсом.
— А по-твоему что такое клиренс? — прищурился Вася.
— Расстояние от нижней точки машины до земли.
— Образованный, сука, — заключил Вася.
И дал мне пендаля.

Олег Дивов — Оружие Возмездия

У того, кто отправил? «Ну, ведро, а в нем компрессия. Иди давай, не тормози, нам заливать уже пора».

Что мешает новичку рассказать, что такое в его понимании компрессия?) Ах, забыл, что там нет этого самого понимания.)

Вот я ровно об этом и пишу: нормальный человек, желающий проверить знания — спросит. И новичок ему попытается рассказать — или скажет, что не знает. И всё это — без издевок и унижений.

Если сделать по-Вашему, то есть «нормально» — прогнать новичка по полной программе на вопрос, что он знает — многие пойдут оплёванные и униженные с чётким пониманием, что они — полные нули. А так — за условным ведром компрессии сбегал, с работягами поржал и дальше продолжил учиться.

Тут проблема в том, что многие работяги и сами эту полную программу без унижений не пройдут. Разве не хватает кучи примеров автослесарей, которые с умным видом травят о своем опыте, а как до дела доходит тупят и косячат?

Я автослесарем не работал, отвечаю за свою профессию.

За твою профессию и я могу ответить — у вас хватает и раздолбаев и ой каких раздолбаев, причем предпенсионного возраста даже.
Ну и бонусом свое отношение скажу. Шутки это хорошо, но они должны заканчиваться там, где ты напрягаешь человека. Стебанули, поржали над непониманием — одно, а когда человек ушел с работы реально озадаченный несуществующей проблемой — перебор. Он потому с доверием и относится, что хочет научиться. Вот эти аргументы «он должен был знать» разбиваются о то, что реальность в принципе всегда отличается от учебы.

Раздолбай и безграмотный — определения из разных плоскостей. Есть технически грамотные раздолбаи, которые хоть на одном колесе, но выедут, а есть вроде как не раздолбаи, но технически слабые.

Дублёр помощника машиниста не знает и 1% того, что знает машинист.

К слову, на каком виде тяги работаете, раз отвечаете за работу машиниста?

А есть технически настолько грамотные, что на работу не приходят. Это все лирика и нюансы, вопрос в том можно с человеком работать или нет, а почему — детали.
Дублер помощника это ж вообще должность для обучения по сути, все с этого начинали. И правильно, он много чего не знает и можно его хоть круглые сутки стебать, только зачем? Сами же жалуются, когда их начальство по-своему «стебет», но коллегам сложности создают на ровном месте при этом.
Я не говорю, что без юмора не надо, но по-моему задача помочь новичку (если он конечно сам не негативный персонаж), а не создать ему проблем, ему и так есть чем голову забить.
Ни на каком виде тяги не работаю, с машинистами и сотрудниками других подразделений РЖД/разных там *ППК сталкиваюсь в других сферах.

Если не работаете непосредственно в тяге — то и говорить за профессию не можете. Можете лишь отзываться о тех сторонах этой профессии, которые связаны непосредственно с Вашей деятельностью.

Дублёр должен знать теорию, он приходит за практикой. Изучает участки обслуживания, местные условия труда. На это ему даётся всего шесть поездок, до этого он месяцами или даже годами учился. Он не должен приходить в дублерские поездки, чтобы узнать, чем проходной светофор отличается от входного, как это бывает IRL.

Можно подойти к вопросу ответственно, как Вы хотите. Мне дают дублера, я его прогоняю по теории. Вижу «знания». Отказываюсь от него, доложив инструктору. Другой машинист делает то же. Третий то же. Парнишу либо увольняют за профнепригодность, либо отправляют гайки крутить в канаву. Так для дублера лучше? Это не унизит его?))

Мне кажется, так не лучше.))

Вы считаете, что для получения тайного знания о том, что машинисты не сплошь белые и пушистые и там хватает доработавших до пенсии не особо хороших работников (как и в любой другой профессии) нужно работать машинистом? Уверяю, нет.

Под ответственностью вы понимаете исключительно какие-то придирки почему-то. А без крайностей не бывает? Как дублеру помог в профессии прикол с перемычкой? Он после этого стал квалифицированнее? Если бы ему сразу, увидев что он повелся, рассказали что это прикол — все, хана, ушел бы в слесари?
При чем тут вообще светофоры, вопрос с перемычкой из разряда практики. Ему что, на учебе прям рассказывали все варианты колхоз-тюнинга древних электричек?

А чему рассказывают на учёбе на помощника машиниста?

Понятия не имею, не учился. Если там за полгода успевают не только ПТЭ научить, но и конструктивные особенности всего зоопарка модификаций со всеми лайфхаками рассказать и показать настолько подробно, что в дублерской поездке даже машинист ничего нового показать не может, то просто снимаю шляпу.

Понятия не имеете, но за профессию машиниста отвечаете.)

Да, открою для Вас страшную тайну: помощник машиниста перед тем, как пойти работать на определенный локомотив/МВПС — изучает именно его. Если помощник не изучал конкретный локомотив — то и работать без переподготовки на нем он не имеет права.

А «зоопарк» из трёх модификаций электропоезда, одного электровоза и трёх тепловозов я в своё время изучал 3,5 года.

За полгода — это один вид тяги, один или два локомотива.

Всё изучается, даже о перемычках узнают именно на учебе.

Вы хотите ответить за всю профессию и что все машинисты безупречны? Интересно о ком же тогда телеграммы приходят, какие-то чужие люди захватывают управление?
Встречный вопрос — если все изучается, то зачем шесть дублерских поездок? Просто покататься? Зачем перед тем, как стать машинистом, нужно поездить помощником? М?

Я выше отвечал, зачем они.

В дублёрских поездках помощник изучает участки обслуживания. Станции, перегоны. Изучает местные условия труда, ибо в разных депо разная специфика работы.

А помощник перед тем, как стать машинистом, учится водить поезда.

А чего ж сразу на машиниста нельзя научиться, раз там так хорошо учат?
Блин, ну всегда, всегда в практике какие-то нюансы есть. А у вас выходит, что новичок после шести месяцев курсов должен сразу по уровню выходить как опытный помощник. Уж банально что в электросхемах все неисправности типичные и их заранее разбирают за те же шесть месяцев — ну не поверю. Сами же в блоге писали про то, какие приколы порой они выдают.

Ещё раз повторюсь: помощник машиниста на своей работе учится водить поезда. Потом становится машинистом. На курсах вождению не учат, этому невозможно научиться теоретически-дистанционно.

А разделения «опытный помощник — неопытный помощник» нет. Дублёр закончил своё учебное заведение, сдал внутренний экзамен при депо. Он — уже помощник машиниста. То есть он знает все инструкции, устройство электропоезда, как выходить из нестандартных ситуаций. В теории он знает всё. Единственное — он не знает участки обслуживания, расположение станций, кривых, профиль пути. То есть, на бумаге, полностью заряженный знаниями человек сидит в кабине и изучает в дублёрских поездках, где он будет работать. Географию, так сказать. Так оно выглядит с юридической точки зрения.

Ну мы же про юридическую точку зрения, а про практику все-таки. Это такой же разговор, как «ты можешь не принимать неисправный тепловоз, значит виноват в любой поломке», хотя на практике может быть что они все неисправные (по крайней мере лет десять назад так было) и взять все равно заставят.
Насчет обучения — формально помощник в своей работе не может научиться водить поезда, ему же нельзя вставать на место машиниста.

Машинист может садить на своё место помощника и обучать. Такого запрета нет. Запрещено садить при ненормальных и сложных условиях ведения поезда, в ночное время суток и в других случаях, когда нужна особая бдительность.

Иначе помощник не научится водить поезда. На курсах машиниста этому тоже не учат.

О, вот этого не знал

Забавно, но ваши комментарии человека, по сути не связанного с профессией, логичнее и цельнее, чем ответы моего коллеги. Который сам же сказал, что дублёр знает на 1% от того, что знает машинист и тут же давит на то, что дублёр только и делает, что местные условия изучает. Значит из них и состоит 99% знаний машиниста? Ну конечно же нет. И на курсах помощников машиниста не разбирают все виды неисправностей и методы их устранения, там надо худо-бедно вбить общую конструкцию электропоезда, (что само по себе является для человека новым и неизведанным знанием, нехарактерным тому, что он встречал раньше, если не учился технике где-то ещё) и основные инструкции, по которым надо работать. Схема если и изучается, то крайне поверхностно, с упором «Вот пойдете в школу машинистов — там вас уже всему и научат», «помощнику это знать не надо, за него машинист думает, надо знать примерное расположение». И также с юридической точки зрения у вас чуть больше правды — порядок подготовки помощника машиниста, как кандидата в машинисты и соответственно передача ему управления оговаривается как в местных, так и в более глобальных инструкциях — например в ЦТ-40 (в моторвагонных депо она ещё действует, НЯЗ) указано, что должна быть запись в формуляре и распоряжение начальника депо. В местных инструкциях уже на основании этого конкретно прописывается порядок, когда и при каких условиях помощник пускается «за руль». По факту же в некоторых депо помощники не ездят в принципе, особенно там, где прям уставщина до мозга костей. Любой помощник не должен в обязательном порядке иметь навык управления поездом, по кругу его обязанностей данная ачивка ему не требуется. На практике машинист сажает помощника на свой страх и риск. На лентах было чуть проще, как появились КЛУБы — многие машинисты сами отказались от такой практики — кассета чувствительнее и обмануть её сложнее, любой косяк от неопытной руки — выдерут как сидорову козу. Руководство в более лояльных депо старается смотреть сквозь пальцы на сам факт посадки помощника за правое крыло, если при этом нет нарушений, но вот ревизорский аппарат другого мнения. При проверке ревизором по безопасности движения проверяется не только регламент переговоров и следование инструкциям, но ещё и документы, и если ревизор зашел в кабину подъехавшего электропоезда, а там рулит помощник, то первым делом они смотрят в формуляре соответствующую запись. А запись такая — относительно редкая штука, особенно у помощника без прав управления и не находящегося на практике при обучении на эти самые права. У нас ревизоры ездили частенько, помощников старались не сажать, но один раз поймали-таки, разбор был серьёзный. Плюс начали поднимать все кассеты машиниста за предыдущие поездки. Короче, вышло грустно. В ОАО «РЖД», там, наверху, мнение по поводу подготовки машиниста несколько не совпадает с мнением моторманьяка. Разделение на опытных и неопытных помощников де факто всё же существует. Например, помощника со стажем до года не имеют права ставить к машинисту без класса и третьего класса. После года — можно ездить с 1, 2, 3 классом, а вот получив права управления уже можно ездить с любым машинистом. При этом забавная вещь, один машинист помощника сажает чуть не с первого дня, другой помощник до и после получения прав ездит только за левым. У кого больше опыта?) Не факт, что у первого, он кроме как по зеленому ездить, может не уметь больше ничего (встречал таких). Дублёр же, только откатавший шесть поездок на практике не знает практически ничего. Он знает верхушку, с которой может худо-бедно работать, пополняя багаж знаний и умений (а может остаться на том же уровне) и если пользоваться моторманьяковскими определениями, то вчерашнего дублера по сути можно отправить на экзамен на машиниста и он с лёгкостью его сдаст, ведь фактически у этого экзамена нет практической части, только теория. Спойлер — нет, не сдаст) И те помощники, которые постоянно сидят за правым крылом тоже могут не сдать — не все машинисты щепетильно подходят к тому, что именно знает их помощник.

Спасибо, я просто оооочень много общаюсь с машинистами и нарядчиками, поэтому несколько удивило то, что писал Моторманьяк — расходилось с тем, что они обычно говорят. Хотя вообще посты его, надо сказать, читаю с интересом.
Я думаю тут просто мои слова были восприняты как «эти ваши машинисты ничего не умеют» и он начал доказывать обратное. Хотя на самом деле я не это имел в виду, конечно, я просто говорил о том, что всегда есть чему поучиться и уж особенно — неопытному человеку в новой для себя среде.

Провода для прикуривания автомобиля

Пусковые провода (также называются провода для «прикуривания» автомобиля) обычно используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока (иными словами «донором») в таких случаях, как правило, выступает другой автомобиль либо полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Нажмите, чтобы увеличить.

Провода для прикуривания авто.

Некоторые автолюбители, не имея проводов, снимают свой АКБ, на его место ставят аккумулятор из машины-донора либо другой заряженный, затем после запуска и небольшого прогрева двигателя откидывают клеммы при работающем двигателе, и вновь устанавливают штатную батарею. Это крайне опасная операция по следующим причинам:

• если генератор автомобиля дает повышенное напряжение, в момент, когда отсоединяются клеммы АКБ при работающем двигателе, на все электрооборудование авто подается нештатное напряжение, которое может вывести из строя электронные блоки управления, освещение, другие устройства;
• «свободные» клеммы в момент переключения АКБ могут привести к короткому замыканию;
• операции отключения-включения аккумулятора увеличивают вероятность переполюсовки аккумулятора, как штатного, так и автомобиля-донора, что крайне опасно;
• снятие клемм АКБ может привести к проблемам с иммобилайзером, охранной сигнализацией и настройкой автомагнитолы (опять же, на двух машинах).

Как правильно выбрать пусковой провод

Следует понимать, что пусковой провод низкого качества скорее всего не способен пропустить достаточно тока для того, чтобы прокрутить коленвал. А также не обеспечивает хороший контакт зажимов на клеммах аккумулятора, что приводит к выжиганию металла крокодилов. Сам «крокодил» также может быстро прийти в негодность на низкокачественном продукте.

К тому же, для двигателей разных объемов необходимо определенное минимальное значение напряжения, на которое напрямую влияет площадь сечения. Поэтому при выборе провода для прикуривания принимаются во внимание следующие критерии:

1. Диаметр кабеля, поскольку именно от него зависит сопротивление. Сопротивление снижается при увеличении сечения. Таким образом слишком тонкого провода будет просто недостаточно для запуска двигатель. Минимумом считается 6 мм, которые подойдут автомобилям с малым (до 1,5 л) объемом двигателя, оптимальным же будет вариант с 9-12 мм в диаметре.
2. Длина провода также влияет на сопротивление, поэтому следует брать кабель длиной 2,5-4 метра — так он будет не настолько коротким, чтобы не доставать до капота другого автомобиля, и не настолько длинным, чтобы негативно сказаться на передаче тока от одного аккумулятора другому.
3. Материал провода и зажимов – они должны быть сделаны из меди, поскольку она обладает наименьшим сопротивлением по сравнению с другими материалами. Обмотка должна быть выполнена из силиконовой или морозостойкой резины, чтобы быть устойчивой к воздействию окружающей среды – часто «прикуриванием» занимаются на морозе, когда эластичность материалов может сильно меняться. С перепадом температур может также изменяться гибкость кабеля, поэтому внимание следует обратить и на жесткость изоляции. «Крокодилы» должны быть хотя бы с медным покрытием.
4. Соединение кабеля с «крокодилом» должно быть сделано качественно, поскольку это, как правило, самое уязвимое место. В идеале соединение должно быть сделано методом пайки — это позволит избежать потери напряжения.
5. Зажимные площади «крокодилов» можно записать в отдельный пункт, поскольку даже если кабель дорогой и качественный, но не сможет зацепиться за клеммы аккумуляторов, то завести автомобиль вам не удастся. Зубцы зажимов должны подходить друг под друга, а их пружины — быть достаточно сильными, чтобы обеспечить хорошее сцепление.
6. Двухцветность проводов – это нужно для удобства подключения и обеспечения безопасности водителей, чтобы наверняка не перепутать порядок соединения. Традиционно, положительный – это красный провод, а отрицательный — черный.

Какие провода для прикуривания лучше

Выделим несколько марок, которые отличаются стабильно высоким качеством продукции:

• ALLIGATOR, AIRLINE, AUTOPROFI (Китай);
• Heyner и Alca (Германия);
• Lampa (Италия);
• Энергомаш и Автоэлектрика (Россия).

Но даже их кабели нельзя назвать идеальными. И, тем не менее, по соотношению цены и качества они являются лидерами на рынке. Примечательно то, что российская продукция по ряду параметров превосходит изделия немецких и итальянских производителей и при этом имеет в разы меньшую стоимость.

А вот антирейтинг кабелей, которые лучше обходить стороной:

1. «Заводила», «СТАРТ», НПП «ОРИОН» (Россия);
2. King Tools, Smart Power Berkut, Nova Bright, Tiikeri (Китай);
3. AkkuEnergy (Германия).

На испытаниях они показали максимальное падение напряжения, а некоторые и вовсе отказались работать из-за пропадания контакта на первых же секундах запуска. При покупке пускового кабеля обязательно поинтересуйтесь гарантией и потребуйте кассовый чек. Если изделие окажется некачественным, то вы сможете вернуть его обратно в установленные законом сроки.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Этот вопрос может возникнуть в любое время, однако особенно актуальным он становится в холодное время года. Ведь при низких температурах даже новые аккумуляторные батареи разряжаются значительно быстрее. Существует ряд нюансов, которые необходимо знать перед тем, как «прикурить» аккумулятор от другого аккумулятора. В частности, техническое оснащение, порядок действий, меры предосторожности. Обо всем этом и не только мы расскажем подробно.
Схема прикуривания автомобиля.

Алгоритм, как правильно дать «прикурить» автомобилю. Очередность действий будет следующей:

1. Дайте двигателю машины-донора перед процедурой поработать около 5 минут на 2000-3000 об/мин. Это делается для того чтобы аккумулятор дополнительно подзарядился.
2. Заглушите перед «прикуриванием» двигатели, выключите зажигание, а также все электроприборы обоих автомобилей!
3. Подсоедините концы «плюсового» провода сначала к батарее машины-донора (от которой «прикуривают»), а потом к машине-реципиенту.
4. Подсоедините концы «минусового» провода аккумулятора. Сначала к «минусу» аккумулятора машины-донора, а потом к любой зачищенной от ЛКП металлической поверхности (например, блоку двигателя) или к выступу на корпусе машины. Однако помните, что в момент запуска двигателя существует вероятность возникновения искры на «минусе». Поэтому соблюдайте пожарную безопасность, и «прикуривайте» на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Если вы не нашли подходящего выступа, то подсоедините провод к «минусу» АКБ реципиента.
5. Обязательно соблюдайте полярность! Один провод должен соединять два «плюса», а второй — два «минуса». Если вы перепутаете полярность, возникнет короткое замыкание, и существует высокая вероятность выхода из строя всей электроники автомобиля!
6. Сядьте на руль автомобиля-реципиента и попытайтесь запустить двигатель. Если аккумуляторная батарея машины-донора в порядке, и вы все сделали правильно, то мотор запустится без проблем.
7. Выставите количество оборотов двигателя в пределах 1500-2000 об/мин, дайте поработать ему около 5 минут чтобы батарея набрала некоторую емкость.
8. Отсоедините провода от обоих аккумуляторов в обратной последовательности (то есть, сначала отсоедините от реципиента, а потом от донора, сначала «минусовой» провод, а потом «плюсовой»), упакуйте их, закройте капоты автомобилей.

Если в течении нескольких секунд машину «прикурить» не удалось, то попробуйте поступить следующим образом:

1. С подсоединенными проводами и выключенным двигателем и зажиганием у реципиента запустите двигатель донора.
2. Дайте поработать ему около 10 минут на 2000-3000 об/мин. Так произойдет подзарядка обоих аккумуляторов.
3. Выключите ДВС, зажигание и все электроприборы донора. Повторите попытку по запуску двигателя реципиента.

Таким образом, правильно «прикурить» автомобиль от другого аккумулятора совсем несложно. Теперь рассмотрим несколько распространенных ошибок, которые допускают неопытные автовладельцы. Мы постарались выстроить их в порядке приоритета по безопасности.

1. «Прикуривают» от машины с запущенным двигателем.
2. Не выключают зажигание и/или электроприборы в процессе «прикуривания».
3. «Прикуривают» от аккумулятора, который имеет меньшую емкость, чем та, которой обладает их батарея.
4. Не соблюдают последовательность действий (алгоритм подсоединения отдельных контактов).
5. Используют некачественные провода (с малой площадью поперечного сечения, некачественными контактами на «крокодилах», хрупкой изоляцией).
6. Не придерживаются правил безопасности (в том числе, пожарной).

Чтобы избежать появления этих ошибок — следуйте четкому алгоритму и вы сможете безопасно запустить двигатель вашей машины от другого аккумулятора.

Провода для прикуривания своими руками

Провода для прикуривания автомобиля должны соответствовать большому току, который передает работающий генератор исправного автомобиля. Если сечение или материал провода не рассчитаны на такую нагрузку, сами материалы низкого качества, то произойдет их нагрев и оплавление.

Это может привести к возгоранию и порче не только проводов — пострадать может как машина донора, так и прикуриваемый от него автомобиль.

Вы должны знать, что минимально допустимое сечение проводов для прикуривания 10 мм. Такой провод выдержит пиковую нагрузку в 200 — 250 А и поможет завести обычный легковой автомобиль.

Выбор кабеля для проводов

Рекомендуется при изготовлении проводов для прикуривания своими руками взять медный кабель для сварки с сечением 25 мм. Такому проводу не повредит даже ток нагрузки в 700 ампер. Кроме большого сечения, сварочный кабель имеет прочную изоляцию, что предотвратит короткое замыкание с корпусом автомобиля.
Провод для прикуривания сечением 25 мм. Многие провода для прикуривания, продающиеся на рынке, имеют существенный недостаток. При морозе изоляция трескается и осыпается, оставляя оголенному проводу мало шансов избежать короткого замыкания. Не секрет, что в большинстве случаев помощь в виде прикуривания от другого автомобиля востребована именно зимой, когда на улице минусовая температура.

Имея более низкое качество, чем заявлено, такой провод при разматывании теряет свою изоляцию и становится непригоден для безопасного использования. Поэтому, выбирая подходящий кабель, обращайте внимание на его внешнюю защиту. Она должна быть выполнена из мягкой резины, обладающей морозостойкими свойствами.

Длина провода является величиной, прямо влияющей на его сопротивление. Чем эта величина ниже, тем надежнее и дольше будут служить провода для прикуривания. Длины кабеля должно быть достаточно, чтобы дотянуться от одной машины к другой. Обычно вполне хватает 2-2,5 метра.

Выбор зажимов

Делая провода для прикуривания своими руками, необходимо уделить особое внимание зажимам (крокодилам), с помощью которых провода контактируют с клеммами аккумуляторов и массой автомобиля. От качества «крокодилов» также зависит сопротивление. Предпочтение следует отдать тем зажимам, которые имеют медные контакты или хотя бы медное покрытие.
Зажимы-крокодилы для проводов прикуривания. Лучше, если контакты упрятаны в пластиковый изоляционный корпус — меньше вероятность получить замыкание в электропроводке автомобилей. Вам потребуется приобрести 4 зажима. Постарайтесь, чтобы они парно отличались друг от друга по цвету. Так проще не ошибиться при подключении. При выборе ориентируйтесь на зажимы для подключения массы сварочных аппаратов — они надежнее и выдерживают перетекание тока до 600 ампер.

Сборка проводов для прикуривания

Итак, у вас есть два куска провода и четыре зажима разной окраски. Вам понадобится острый нож для зачистки концов провода и несколько пластиковых затяжек. Присоедините одинаковые по цвету зажимы к одному из проводов. При помощи затяжек усильте крепление провода в зажиме. Повторите данную процедуру с другим проводом. Это все — теперь у вас есть свои провода для прикуривания.
Провода для прикуривания своими руками готовы. Своими руками вы собрали незаменимый аксессуар для зимней дороги. Следует отметить, что качественные морозостойкие провода стоят порядка 1600 рублей. Собирая провода для прикуривания, вы потратите в среднем следующие суммы:

• кабель сварочный с сечением 25 мм длиной 5 метров — 710 рублей;
• четыре зажима общей стоимостью 400 рублей.

Итого, ваши надежные и качественные провода для прикуривания обошлись вам на 500 рублей дешевле, чем те, которые предлагают в автомобильных магазинах.

Потратив совсем немного времени, вы будете абсолютно уверены, что эти провода надежны и всегда смогут помочь в случае необходимости.Теперь вы сможете не только выручить себя в трудной ситуации, но и оказать помощь друзьям или другим участникам дорожного движения.

Делаем провода для "прикуривания" своими руками

Можно купить 6 метров (разрезать потом на два куска по три метра) сварочный медный многожильный провод в резиновой морозостойкой изоляции, сечением на 25 мм (6 метров обойдется около 700 рублей), на нем еще меньше будет падать напряжение. Зажимы-крокодилы лучше брать сварочные для заземления, у них сам корпус сделан основательно, его не ведет со временем от эксплуатации, пружина мощная, а значить падение напряжение в месте контакта будет меньше учитывая шероховатость материала губ у крокодила и на клеммах. Только вот их так же надо дорабатывать самим. Площадь контакта у них маленькая, учитывая форму клемм на аккумуляторе. Клемма на аккумуляторе вытянута и закруглена, а значит и на крокодиле надо сделать примерное тоже самое, что бы увеличить площадь контакта, иначе крокодил будет касаться клемм маленьким пяточком, площадью меньше копейки размером и вся польза от толстого провода потеряется, в этом месте и будет все падение напряжения.

Сварочный провод мало просто под болт зажать — площадь контакта будет само по себе мала, их вообще лучше сплющить, увеличив площадь контакта провода с крокодилом, потом облудить, так как они окисляются и припаять к губам крокодилов, вот тогда площадь контакта будет без потерь проводить весь ток.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов