Как устроен магнето мб 1

Восстановление раритетных бензопил "Дружба 4м-электрон") Слабые места: карб. и электронное зажигание МБ-1.

На старости лет проснулась во мне внезапная тяга к изучению и ремонту старой раритетной техники))) Но, не просто так…а, как говорится, с корыстным смыслом))) А началось все с того, что планировал купить бензопилу для заготовки дров для моего таежного лесного домика и начал шерстить интернет по данному поводу…

К тому моменту была у меня уже одна китайская бензопила Partner 360S… в свое время продавец коротко и честно охарактеризовал ее: нормальная для небольшого объема работы, спилить 1-2 небольших деревца или дров в походе заготовить, а если пилить надо много — лучше Штиль какой нибудь (для справки: партнер лет 10 назад 5 тыс. стоил, а Штиль раза в 4 дороже)

В общем глянул я год назад цены на этот самый Штиль и подумал, что за такие деньги проще покупных дров закупить до конца жизни)))))

И тут вдруг попалось на авито объявление о продаже бензопилы Дружба за 1 тыс.руб)… А у меня дед всю жизнь именно такой пилой дрова в деревне заготавливал…а даже мне пару раз давал в 90-х помочь дров напилить… и не сосну какую нить…а ствол талины помниться пилил толщиной в человеческий рост! Да тяжелая пила, да вибрации сильные, но пилила то играючи!) Вот на этой ностальгической ноте и было принято решение прикупить первую мою Дружбу…оказалась она с маркировкой "Дружба 4м-электрон".
Почитав инет понял, что "отхватил" чуть ли не самую последнюю модель))))) Правда модель эта была довольно таки покоцанной прежней работой и временем… а еще на ней стояла родная звездочка, шина и цепь с 3 углами заточки (ящера какого-то доисторического напоминающая)))… цепь эта была тупая, а как их точить был без понятия и в мастерских, как выяснилось, такие цепи тоже никто не точит…

Погуглив тему выяснил, что можно поставить на дружбу и современную крючковую цепь, о самостоятельной заточке которой в инете полно видосов. Для этого нужно где то найти ведущую звезду, шину и цепь от бензопилы Урал… Цена такой перестановки чет около 3 тыс.выходила… И тут вдруг вижу на Авито объявление о продаже практически нулевой "Дружба 4м-электрон" с уже установленной завездой и крючковой цепью от Урала за те же 3 тыс. руб… Ну и ладно думаю, первая пойдет на запчасти если что)))

Так у меня в хозяйстве появилась уже вторая Дружба… Не буду описывать здесь все этапы изучения и освоения данной бензопилы… куда интереснее для многих наверняка будут выводы и конкретный механизм обслуживания бензопил данной марки… Информация в интернете кое-какая конечно есть, но в большинстве она либо разрозненная, либо противоречивая (особенно на форумах), либо вообще рассчитана на специалистов… а так чтобы на пальцах все разложить и показать — маловато будет)

В общем решил и себе "запоминалку" на будущее оставить и с другими любителями ретро-техники поделиться)))

1. Общее впечатление…

Мощная тяжелая техника для мужиков "с руками" и с минимальными затратами на ремонт. Если готовы самостоятельно как минимум 1 раз в год обслуживать, ремонтировать и настраивать агрегат, то затраты на содержание Дружбы сейчас просто копеечные… Для примера, ремкоплекты карбюратора и свечи зажигания можно заказать в г.Ижевске через интернет по 10 руб/ за комплект или свечу)))))Таких цен на запчасти к ки Комплект радиодеталей для ремонта электронного зажигания МБ-1 обошелся мне вчера в 70 руб. при цене нового зажигания от 800 руб. + стоимость доставки. И так практически со всеми запчастями, которых на складах заготовили в свое время много (даже китайцы успели подключиться))), а спроса — нет)

2. Подготовка к эксплуатации, первый запуск "незнакомой" Дружбы… "А глушить то ее как?")))

Убедиться в наличии искры (стандартна метода с прикладыванием вывернутой свечи, одетой на провод к корпусу движка)

Залить в бензобак достаточное количество 92-го бензина в смеси с маслом для 2-тактных двигателей… информация по соотношению везде разная… от 1:15 до 1:25… поэтому лично я делал нечто среднее)))

Убедиться в работоспособности карба и правильности его первичных настроек (большой винт по центру завернуть до упора и выкрутить на 2 оборота, а тот что поменьше и под углом — на 3).

Работоспособность на начальном этапе проверяется очень просто: нажимаете несколько раз вот на эту пипку и качаете тем самым бензин в карб.

В итоге бензин должен политься из сеточки воздухозаборника на несколько секунд… после этого можно осуществлять завод пилы стартером.

Если бензин не полился или полился и не останавливается), лучше даже не пытаться заводить… нужно снимать карб…

Ни на одной из моих Дружб не оказалось кнопочки выключения))) И не факт что они там вообще должны быть, хотя электронные зажигания с выводами на эту кнопочку я встречал… Поэтому первое время просто выдирал фишку на свечу зажигания, но после того как меня там хорошенько долбануло током, стал делать это отверткой))) Однако вопрос правильно отключения бензопилы терзает меня до сих пор))) В каком то видосе подсмотрел как автор просто нажимает где то в районе карба и пила у него глохнет… если правильно понял, то нажал он именно на ту пипку, которая качает бензин… в общем сам еще не пробовал так делать, как убедюсь, дополню пост))))

3. Ремонт карбюратора.

Ломаться в родном карбе практически нечему… разве что старая мембрана может прохудиться) поэтому правильнее наверное вести речь о проверке внутренней настройки данного карба, а она по сути одна — язычок по центру мембраны, отвечающей за уровень топлива должен быть вровень или не более чем на 2 мм ниже плоскости мембраны. Лично у меня за один сезон экплуатации этот язычок смог как то отогнуться на 5 мм и карб стал переливать (при закачке бензина вручнуюю, а потом и просто при открытии топливного крана бензин бежал из сетки воздухозаборника без остановки))).

Во всем остальном обслуживание карба состоит в мытье и продувке сжатым воздухом… хоть компрессором, хоть велосипедным насосом с иглой) при этом разумеется все регулировочные винты должны быть выкручены…

Вообще по данной теме достаточно много видосов в интернете, поэтому не вижу смысла подробно описывать рутинный процесс.

Единственный нюанс — это возможный подсос воздуха том месте, где карб крепится на движок с помощью хомута…говорят что у многих там карб "гуляет"… ну, любой уплотнитель или новый хомут им в помощь)

4. Ремонт электронного зажигания МБ-01 и его аналогов для "чайников". Другие причины отсутствия искры.

Проблема была банальной — пропала искра… после долгого изучения темы, нашел наконец замечательное видео с подробным описанием процедуры снятия маховика, под которым скрывается то самое электронное зажигание МБ-1.

Когда заранее знаешь где и как крутить, любой ремонт становится простым и доставляет удовольствие)

Выяснилось что руль "бензопилы" держится чуть ли не на единственном болтике и еще один большой рычаг затягивает хомут вокруг корпуса пилы… сцепление вообще не снимал. Далее открутил все винтики сверху и сбоку, удерживающие так называемую "улитку", а также снял глушитель чтобы почистить и посмотреть на состояние поршня…

Прежде чем откручивать храповик рожковым ключем на 17 и гайку крепления маховика (нужна будет головка на 14) важно правильно застопорить коленвал бензопилы… самое простое средство для этого — толстая бельевая веревка, которая может пролезть в отверстие для свечи и уложится в цилиндре в несколько витков. Ее нужно засовывать в цилиндр до тех пор пока она туда лезет) В итоге поршень мягко в нее упрется и ничего не сломается…

Когда крепление маховика раскручено, он должен по прежнему крепко сидеть на коленвале из за удерживающей его в распор шпонки… если же сразу наблюдается его болтание, шпонку срезало… у меня такого не было, но народ пишет что в этом случае коленвал под замену…

Так вот, чтобы снять крепко сидящий на шпонке маховик я использовал 2 методы: во первых положил в храповик три 10копеечные монетки стал его закручивать… монетки при этом с силой упираются в вал и гнутся в подобие шляпки грибка, стягивая чуток маховик с вала…далее желательно храповик снова выкрутить, перевернуть прогнувшиеся монетки другой стороной и снова закручивать храповик понемногу помогая маховику с разных сторон чем нибудь вроде монтажки (лично я использовал достаточно толстую рукоять железного водопроводного ключа)… нужен только принцип рычага без всякого фанатизма…ни в коем случае ничем не колотить! Когда маховик слезет со шпонки это сразу будет заметно по люфту… после этого возможно просто стянуть его с вала слегка покачивая руками…

Сразу за маховиком будет магнето МБ-1 или аналог на 2 винтиках под плоскую отвертку… Рядом с одним из винтиков будут хорошо заметные насечки на корпусе магнето и на двигателе… эти метки потом надо обязательно совместить! они отвечают за угол опережения зажигания… Что окончательно извлечь магнето из пилы надо освободить его от высоковольтного провода. Лично для меня стал полным открытием способ крепления ВВ-провода на бензопилах и, как далее выяснилось, на мопедах и т.п. мототехнике. Оказывается что и в катушке зажигания бензопилы (именно туда входит ВВ провод) и в наконечнике под свечу присутствует некое подобие тонких длинных саморезов, которые тупо ввинчиваются по центру ВВ провода… Соответственно чтобы извлечь ВВ провод из катушки нужно тупо его сжать правой рукой, а левой вращать вокруг него против часовой стрелки все магнето, выкручивая таким образом саморез из провода) И с наконечником под свечу то же самое как выяснилось…

Про разновидности электронных зажиганий МБ-1 и их начинки я подробно здесь расписывать не буду, т.к. в инете сотни обзоров на данную тему и сотни вариантов ремонтов и "усовершенствованных микросхем"…

Проблема в том, что лично я все эти микросхемы вообще читать не умею, не говоря уже об изготовлении каких-то там плат))))… и больше половины того, что пишут спецы на форумах "на птичьем языке" понять не смог… И думаю, что я такой не один… В общем для таких дураков как я в продаже имеются новые магнето МБ-1 с ценником от 800 руб.)))) но с перспективой перегорания чуть ли не после 1-кратного использования по мнению некоторых пользователей)

То есть, как бы стимул постичь тему самостоятельного ремонта МБ-1 был… прочитал что наиболее типичными их неисправностями являются: пробои катушек, неисправность конденсатора, неисправность других элементов микросхемы типа теристоров, диодов и т.д.) Катушки достаточно дорогие и если выходят из строя, наверное есть смысл все же купить другое зажигание… а вот набор всего, включая конденсатор, стоит в специализированных магазинах радиодеталей всего навсего 70 руб)

Короче, чтобы не грузить Вас всеми тонкостями процесса моего тормозного познания, просто делюсь технологией ремонта конкретного магнето МБ-01-03 Комета с заливкой в виде резинового герметика и 1 проводком у толстой катушки… Все 3 катушки на нем оказались исправны (имели "правильное" сопротивление), а поскольку процесс тестирования всех прочих деталек достаточно сложный при копеечной их стоимости, решил просто заменить всю электронную начинку… Ну и пользуясь случаем зарисовал и описал на понятном всем языке "принципиальную микросхему" данного магнето, пользуясь которой думаю вполне можно отремонтировать теперь абсолютно любую МБ-шку) Просто вместо сложных и непонятных микросхем использовать указанные на схеме крупные радиодетали, спаять которые не составит никакого труда даже для школьников)

Мб 1 зажигание ремонт

Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема — обычно в термостате на это уходит минут 30…40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторит

Что такое магнето?

Магнето — магнитоэлектрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. В настоящее время иногда применяется в системах зажигания для двигателей внутреннего сгорания. В телефонии её принято называть индуктором.

Далеко не любой генератор называется «магнето». Это название применяется только для генераторов в двигателях внутреннего сгорания:

возбуждаемых постоянным магнитом и
совмещённых в одном изделии с катушкой зажигания.

Магнитная система магнето может быть общей для генератора э.д.с. и катушки зажигания.

Нередко свеча зажигания является единственной нагрузкой магнето.

Устройство и работа

Магнето — специализированный генератор переменного тока с возбуждением от вращающегося постоянного магнита (магнитного ротора или якоря).

Автомобильное магнето имеет обмотки низкого и высокого напряжения. Параллельно обмотке низкого напряжения (НН) включаются контакты прерывателя и конденсатор (

0,1 мкФ); выводы обмотки высокого напряжения (ВН) подключаются один на корпус, второй на свечу. Все обмотки намотаны на ярмо (сердечник) и выглядят как одна большая катушка на П-образном сердечнике, между полюсами сердечника находится продольно намагиченный вращающийся магнит (телефонные и минно-подрывные (КПМ) индукторы устроены иначе, но принцип действия тот же). В качестве части обмотки высокого напряжения может выступать обмотка низкого напряжения, то есть возможна автотрансформаторная конструкция, это позволяет уменьшить количество витков обмотки ВН.

Особенности.

В обмотке низкого напряжения индуктируется ток в процессе изменения магнитного напряжения в сердечнике, вызванного вращением магнита (повёрнутого к данному концу П-образного сердечника то северным, то южным полюсом, то есть магнитный поток меняет направление) при замкнутых контактах. Это изменение длится время порядка десятка миллисекунд (мс). В конце этого процесса мы имеем катушку индуктивности с током несколько Ампер, замкнутую контактами прерывателя. В определённый момент контакты размыкаются, и начинается цикл гармонических колебаний в контуре, образованном индуктивностью обмотки низкого напряжения и упомянутой выше ёмкостью (плюс паразитная ёмкость обмоток, особенно ёмкость обмотки ВН, трансформированная в обмотку НН). Период колебаний составляет порядка 1 мс. Контакты прерывателя не пробиваются благодаря тому, что напряжение на конденсаторе нарастает медленно (собственно, это одна из целей установки в магнето конденсатора), и они успевают разойтись далеко друг от друга к моменту достижения затухающим синусоидальным напряжением полного значения (через четверть периода после размыкания контактов), то есть момента максимума напряжения. Но обычно этот момент не достигается: пробивается искровой зазор в свече зажигания, и энергия конденсатора переходит в зону искрового разряда в горючей смеси цилиндра двигателя, в ходе колебательного процесса в емкостях и индуктивностях конструкции магнето, длящегося порядка 1 мс. Затем контакты замыкаются, и начинается следующий цикл, процесс роста тока при изменении магнитного поля и т. д.

Ремонт.

В некоторых леспромхозах, а также в индивидуальных хозяйствах все еще используют бензопилы «Урал-электрон» и «Дружба-4-электрон», двигатели которых оснащены электронным блоком зажигания. Этот блок очень прост по схеме, но, как и другая техника, порой выходит из строя. Заменить его новым — это дорогое удовольствие, тем более, что сейчас промышленность выпускает магнето такого качества, что его хватает на один день работы, или максимум на неделю….Любой радиолюбитель вполне способен сам отремонтировать этот блок.

Блок зажигания МБ-1.

Схема блока вариант 1 (рекомендуемая).	Схема блока вариант 2 (часто используемая).

L1 – генераторная катушка, d=0,063мм, W=11000 витков, R=3000 ом;L2 – катушка управления, d=0,1мм, W=1200 витков, R=80 ом;Т1 – высоковольтный трансформатор, d1=0,28мм, W1=75 витков, R1=0,5 ом, d 2=0,063мм, W2=6900 витков, R2=2000 ом;Э – электронный блок;С1 – конденсатор 0,47 мкф 630В;R1 – резистор 390 ом 0,25 Вт;V1–V5 – диоды , соответствуют КД 209;V6 – тиристор соответствует КУ 202

Перед началом ремонта, необходимо определить, по какой схеме собран блок зажигания.Вариант первый. Необходимо замерить сопротивление генераторной катушки L1 и вторичной обмотки трансформатора Т1, сопротивление катушки управления L2 и первичной обмотки трансформатора Т1, измерять не обязательно, достаточно проверить их на обрыв. Затем проверить исправность цепи управления тиристора, замерив сопротивление. Один щуп подключаем к отпаянному выводу идущему на резистор R1, второй на массу. В одном направлении сопротивление должно быть равно сумме сопротивлений резистора и прямого перехода диода V5 приблизительно 2 — 4 ком. В другом ∞. В случае исправности всех обмоток, и цепи управления тиристора, необходимо сделать сверление, диаметром 1,5- 3 мм, в точке соединения анода тиристора V6 с конденсатором С1 (точка А), и отпаяв катушки проверить на исправность диоды V1-V4, и конденсатор С1. Если неисправен один из диодов, его можно припаять навесным монтажом, предварительно уничтожив старый неисправный диод, методом сверления. Лучше использовать для этой цели бормашину.
В случае неисправности конденсатора С1, его необходимо удалить, вставить новый и припаять вывод к указанной точке, затем залить обратно эпоксидным клеем.
При неисправности тиристора, рекомендую заменить схему блока полностью, предварительно удалив старую, спаять навесным монтажом и залить эпоксидным клеем.

Дополнительно, если сопротивление цепи управления тиристора больше нормы, возможно, нарушен контакт схемы с массой, для восстановления необходимо: освободить от клея болт М3, выкрутить его, почистить контакт и снова закрутить, но уже новый ( точка Б), или просто припаять навесной проводник, соединив его с корпусом магнето.
Если пила работает, на больших оборотах с перебоями, необходимо заменить трансформатор Т1.
Если после нескольких минут работы полностью пропадает искра- это указывает на неисправность тиристора V6, необходимо заменить схему. Вариант второй.Если обмотки катушек исправны (сопротивление генераторной катушки с одним выводом может быть ≈ 1 ком, это нормально) — проверить не обломился ли вывод конденсатора припаиваемый к выводу трансформатора Т1. При исправности всех элементов схемы – рекомендую, перевернуть генераторную катушку, наставив проводок вывода. При неисправности хотя бы одного элемента схемы, лучше заменить схему полностью, спаяв ее по схеме варианта 1, намотав катушку с двумя выводами. Если нет генераторной катушки, с двумя выводами, можно установить с одним выводом, но на изоляцию. Достаточно рассверлить трубчатую заклепку сверлом Ø5,1 мм и вставить ПВХ трубку Ø 4мм а при сборке подложить стеклотекстолитовые шайбы и монтажный лепесток, для второго вывода.

Новое магнето стоит около 500 рублей, но если у вас есть хотя бы небольшие навыки работы с паяльником, то гораздо дешевле изготовить «вечное» магнето своими силами и почти даром — цена деталей 12 руб.

Для работы приготовим инструменты: паяльник, пинцет, ножницы, дрель, отвертку, мультиметр. Материалы: пластинку текстолита 5х5 см толщиной 1,5-2 мм, кусок провода в 20 см, припой, канифоль. Детали: тиристор КУ202, диоды КД105 (КД106) — 5 шт., сопротивление на 1,2 кОм.

Прежде всего, вывернув два винта, снимаем магнето в сборе.

Отпаиваем провода от выводов катушек.	Тестером проверяем исправность катушек, прозвонив их на обрыв и на замыкание на корпус.
Разогретым паяльником удаляем верхний слой компаунда с электронной платы…	…и, отвернув винт, вынимаем плату.

Рис. 1. Способы проверки катушек магнето.

Показания омметра соответствуют исправному состоянию катушек.

Вырезаем из текстолита новую плату, подготавливаем детали к монтажу.	Кусачками укорачиваем выводы тиристора. Его ножку отпиливаем по толщине гайки, оставив 6-7 миллиметров…
…и вставляем его в отверстие в плате.	С оборотной стороны наворачиваем и затягиваем гайку.
Припаиваем остальные детали согласно принципиальной схеме.	Собранную плату примеряем на место и, убедившись, что выводы и места пайки не касаются корпуса, приворачиваем ее винтом.

Рис. 2. Плата из текстолита в натуральную величину.

Соединяем выводы диодов с корпусом.	Припаиваем катушку L1.
Один вывод конденсатора припаиваем к корпусу, другой — к выводу от гайки тиристора.	Соединяем выводы тиристора с диодом и сопротивлением…

…и припаиваем его к катушке L3.

Рис. 4. Монтажная схема.

При нагреве до 140…150 градусов (по Цельсию) эпоксидка становится мягкой и ее можно резать ножом, хотя и медленно. Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема — обычно в термостате на это уходит минут 30…40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторить.
Встречаются МБ-1, залитые кремнийорганикой — это резиноподобная масса, которая сравнительно легко крошится и удаляется без каких-либо дополнительных ухищрений.

Относительно того, что горит. Тут моя статистика несколько отличается от того, что привел ув. Papan. Конденсатор, хотя и работает в запредельных режимах по току, но, тем не менее, зачастую оказывается исправным. Наиболее часто оказывались неисправными диоды, затем — катушки, затем — тиристор, затем — конденсатор.

При замене элементов хорошие результаты получаются с диодами 1N4007 и тиристорами КУ709В/КУ712В. В принципе встречнопараллельно тиристору можно поставить диод — это несколько увеличит энергию и длительность искры. Для еще большего увеличения значений этих характеристик можно заменить однополупериодный выпрямитель мостовым; вышеупомянутый диод при этом не нужен.

Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин — это обеспечит больший диапазон регулирования угла опережения (вроде сейчас говорят: момента) зажигания при изменении оборотов ценой незначительного ухудшения заводки. В любом случае после замены тиристора или элементов в цепи его управляющего электрода установка УОЗ практически всегда окажется нарушенной, что, при отсутствии стенда, потребует дополнительной настройки на двигателе.

Как производится регулировка карбюратора на бензопиле?

Если у вас возникла необходимость в регулировке карбюратора бензопилы , то наша статья Вам поможет. Итак, у карбюратора имеется 3 регулировочных винта: винт L- низкие обороты, винт H – обороты высокие и винт Т – холостой ход.

При помощи винтов H и L осуществляется регулировка соотношения воздуха и горюче-смазочной смеси, которое определяется при открытии дроссельной заслонки. Если закручивать винты (по направлению часовой стрелки), то смесь обедняется, и снижаются обороты. Если откручивать винты (против направления часовой стрелки) смесь обогащается, и растут обороты. С помощью винта Т регулируются обороты холостого хода. По направлению часовой стрелки число оборотов возрастает и наоборот.

Основную регулировку карбюратора бензопилы производят на заводе-изготовителе при испытании бензопилы. Карбюратор регулируют на смесь, более обогащенную, чем оптимальная. Подобная регулировка должна оставаться при работе пилы первые часы. После чего производят точную регулировку.

Когда вращается цепь на холостых оборотах, поворачивается против направления часовой стрелки винт T до поры, пока не произойдет остановка цепи. Регулировка карбюратора точная проводится только в разогретом состоянии высококвалифицированными специалистами при помощи специального оборудования (счетчик оборотов). Первым делом регулируют винт L, после H и в завершении винт Т.

1) Вначале требуется найти самые большие обороты холостого хода, при этом неспешно поворачивая винт L . После нахождения таких оборотов на 1/4 оборота поворачивается винт L против направления часовой стрелки. В случае, когда цепь на холостом ходу при этом вращается, нужно повернуть винт Т против направления часовой стрелки, пока не произойдет остановка цепи.

2) Регулирование винта Н сказывается на мощности и частоте оборотов. Если отрегулировать карбюратор на обедненную смесь, то получим избыточные обороты и в итоге выход пилы из строя.

После того, как прогрели двигатель на полном ходу в течение 10 секунд, нужно на 1/4 оборота винт Н повернуть против направления часовой стрелки. Далее двигатель должен поработать примерно 10 секунд. Проверяем максимальные обороты при помощи тахометра. Если максимальные обороты не совпадают с паспортными, то нужно повторить операцию. При этом двигатель по звуку должен работать как четырехтактный.

3) Далее осуществляется регулировка точная оборотов холостого хода при помощи винта Т.. Если понадобится такая регулировка, то винт Т поворачивается по направлению часовой стрелки при работающем двигателе, пока пильная цепь не примется вращаться. А потом поворачивается винт в обратном направлении, пока цепь не прекратит вращение.

Если двигатель разгоняется незамедлительно и по звуку работает на полном газу как четырехтактный, следовательно, регулировка карбюратора бензопилы произведена верно.

Генератор из запасного магнето

Для оборудования мотора электрогенератором следует вынести из магнето конденсаторы и укрепить их, например, на фланце картера между глушителем и катушками зажигания. Конденсаторы лучше поместить в защитный футляр и закрепить таким образом, чтобы исключить возможность вибрации, как самих конденсаторов, так и их выводов.

Освободившиеся резьбовые отверстия в основании магнето, предназначенные для крепления конденсаторов, нужно заглушить шпильками или прутками из алюминиевого сплава. На стойки нужно установить генераторную катушку от другого магнето, предварительно расточив пространство между стойками так, чтобы там поместился каркас катушки.

Прижав сердечник башмаками к стойкам, нужно наметить центры отверстий для его крепления. Резьбовые отверстия для крепления сердечника следует делать сквозными.

Выводы катушки можно закрепить хомутиками под винты крепления сердечника и пропустить их через отверстия в основании магнето.

Генератор отдает максимальную мощность при силе тока 1,5-1,7 А и напряжении 18 — 20 В, поэтому для фары необходимо подобрать лампочку, соответствующую этим параметрам. Лампочки, рассчитанные на ток 1 А и менее, должны иметь номинальное напряжение 24 В.

Как проверить катушку зажигания (магнето) бензопилы?

Очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда пользователи инструмента приходят с неисправными катушками. Нередко катушки действительно оказываются неисправными, но и частенько магнето к поломке инструмента отношения не имеют. Ниже описаны действия по проверке исправности катушки зажигания.

Перед тем как заняться проверкой катушки зажигания стоит проверить исправность всей цепи. Проделать следующее:

— визуально оценить отсутствие трещин и видимых дефектов на корпусе катушки

— загрязенность токопроводящих элементов и узлов

— исправность и изолированность высоковольтных и нихковольтных проводов, контакты проводов, надежность их крепления, отсутствие ржавчины в местах крепления

— часто повреждают высоковольтный провод у свечного колпачка – проверить исправность. Любые «сопли» в этом месте снижают качество электрической дуги свечи

— проверьте исправность свечи

— проверьте исправность выключателя цепи.

Если все в порядке движемся дальше. Есть несколько способов.

1 способ: измерение сопротивлений. Данный способ применим тогда, когда параметры сопротивлений обмоток катушки хорошо известны.

2 способ: при помощи прибора, проверяющего наличие искры. Он монтируется в разрыв цепи между свечей и высоковольтным проводом катушки зажигания. Прибор дорогой и применяется в основном в серьезных сервисных центрах.

3 способ: немного варварский. Его используют на свой страх и риск в безвыходных ситуациях.

— снять колпачек со свечи и вставить в него гвоздь. Осторожно, не повредите внутренности колпачка — его потом одевать обратно на свечу и эксплуатировать. Если гвоздь со шляпкой – могут возникнуть сложности с его извлечением.

— расположите гвоздь в 6-7мм от цилиндра.

— «заводите» пилу, то есть совершайте обычные действия при заводе пилы. Этим вы заставите работать систему зажигания. Обратите внимание на то, что свеча должна быть ввернута в свечное отверстие.

— смотрите на наличие и цвет искры. В идеале искра должна быть «сильная» и яркого синего цвета. Все остальное – признак неисправности.

— свечу выкручивать нельзя: отсутствие компрессии приведет к более быстрому вращению маховика, что не будет соответствовать реальным режимам работы

— если имеются электронные узлы в системе зажигания, то такой метод может вывести их из строя

— в основном в бензопилах и бензокосах не требуется выставлять углы зажигания. Регулируется только зазор между маховиком и катушкой. Он должен составлять 0,2-0,4мм (примерно, это толщина плоского пластика на бутылке из под воды или сложенные вдвое стенки алюминиевой банки. Их можно вырезать и зажать между маховиком и катушкой). В каждом случае величину зазора лучше уточнять в инструкции.

— расстояние между гвоздем и цилиндром моделирует компрессию и диэлектрические свойства топливной смеси. Расстояние 6-7мм примерное и может отличаться на разных моделях изделий. Но философия одна: должен быть большой зазор, искра должна быть «сильная» и ярко голубая

— магниты из маховика вывалиться не могут до момента чрезмерного физического на них воздействия

— крепление катушки достаточно надежно и вряд ли винты сами могут открутиться. Исключение: изначально слабо затянуты

Батарейное зажигание вместо магнето

Четыре года назад я приобрел бывший в употреблении мини-трактор АМЖК-8. На нем установлен четырехтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель СК-12-20 с системой зажигания от бесконтактного магнето левого вращения 13.3728 с двумя гнездами для проводов высокого напряжения. В момент покупки магнето было в нерабочем состоянии, и все попытки вернуть его к жизни остались безрезультатными. На приобретение нового магнето после покупки мини-трактора не хватало финансов, да и времени на поиски нового не было.

Под руку подвернулось старое списанное двухискровое контактное магнето левого вращения М-149А. Немного поразмыслив, удалил из корпуса трансформатор, распределительный ротор (бегунок) и уголек из крышки распределителя. Осталась подвижная и неподвижная пластина с прерывателем и конденсатором. Вместо ротора магнето выточил валик по размерам, указанным на рисунке. На один конец валика напрессовал полумуфту привода магнето, а на другой — кулачок со спиленным одним выступом. Подшипники магнето заменил на шариковые-радиальные № 201.

Кулачок прессуется на почти собранном корпусе и закрепляется винтом с торца валика, с учетом момента зажигания. Катушку зажигания взял от мотоцикла «Днепр». Катушка Б-204 имеет два высоковольтных вывода. В подходящей пластмассовой коробке разместил ее в месте наименьшего нагрева от двигателя.

Проводку выполнил по схеме батарейного зажигания мотоцикла. Регулировка зажигания производится поворотом корпуса магнето в гнезде крепления и поворотом подвижной пластинки прерывателя.

Система работает безотказно уже три года. Единственное условие — наличие аккумуляторной батареи.

Если Вас интересует качественный ремонт бензопил в Москве, в сервисном центре «Техносад-сервис» созданы оптимальные условия для устранения всех возможных неполадок. Мы знаем, что цепной бензоинструмент требует более тщательного обслуживания, чем другое садовое оборудование. Причин для этого несколько. Во-первых: грязные условия работы. Во-вторых: высокие нагрузки, которые испытывают бензопилы. В-третьих: нерегулярное использование после долгого хранения. Правильное техническое обслуживание и своевременный ремонт бензопилы – это гарантия долгого срока службы оборудования и сохранения его эффективности.

Мы оказываем полный спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензопил:

Заточка цепи
Заточенная цепь оказывает решающее влияние на качество работы бензопилы. Пила с затупленной цепью будет обжигать, а не пилить древесину. Цепь пилы имеет свойство легко затупляться при контакте с камнями, металлом или почвой. Профессиональная заточка пилы – это лучший выход из положения. Только профессионал может равномерно наточить все зубья, чтобы пила не потеряла эффективности.

Натяжение цепи
Пильные цепи могут растягиваться в ходе эксплуатации. Ослабленная цепь может сорваться во время работы. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию бензопилы, следует регулярно проверять натяжение цепи в сервисном центре.

Смазка
Конструкция современных пил предусматривает автоматическую смазку. Если в Вашем случае это не так, масло потребуется доливать при каждой дозаправке топливом. По причине недостатка масла пильная гарнитура может выйти из строя. После запуска пилы необходимо проверять работу смазочной системы: если система работает правильно, брызги масла должны быть заметны на поверхности пилы.

Защитное оборудование
Для безопасности эксплуатации бензопилы необходимо периодически проверять исправность работы тормоза цепи. На холостых оборотах двигателя должна происходить остановка цепи, если этого не происходит, необходимо сервисное обслуживание центробежной муфты.

Топливо
Масло с бензином необходимо смешивать в определенной пропорции. При нарушении пропорции двигатель бензопилы может быстро выйти из строя. Если Вы рассчитываете израсходовать бензин в течение месяца, в него стоит добавить стабилизирующую присадку. Для неработающего двигателя лучше всего отсутствие топлива в баке, тем самым Вы сможете предотвратить нарушения работы двигателя при следующем запуске.

Техническое обслуживание
Необходимое техническое обслуживание двигателя включает такие процедуры как регулярная очистка и замена воздушного фильтра, очистка и замена искрогасительного устройства, очистка ребер охлаждения двигателя, замена свечи зажигания. В некоторых случаях может потребоваться регулировка карбюратора.

Регулировка и ремонт тракторного магнето

МБ-1 мотоблок: инструкция по эксплуатации и ремонт неисправности своими руками

Спецтехника, такая, как мотоблок, очень полезна в ведении хозяйства. Благодаря тому, что мотоблоки максимально сбалансированы в плане соотношения цены, затрат и производительности, они во много выигрывают, как у тракторов, так и у прочей спецтехники.
С его помощью можно производить большое количество различных операций, которые занимают много времени и требуют большого количества сил, при использовании живой силы и простейшего инвентаря. Все сферы, где можно применить мотоблок, больше не вызывают отвращения и нежелания работать.

Фактически, весь труд сводится к управлению – нужно всего лишь присутствовать в качестве водителя.

Это касается как современной техники, так более старых моделей мотоблоков, ведь за десятки лет их конструкция, в общем, мало изменилась – уменьшился вес, возросло разнообразие моделей, применяются более совершенные материалы для изготовления.

Но каркас, размещение двигателя и способ управления остались такими же, навесное оборудование, по сути, так же осталось без изменений, разница может быть лишь внешней, в несущественных деталях.

Поэтому старые добрые мотоблоки, срок службы которых перевалил уже за тридцать лет до сих пор в строю, из года в год выполняют свою работу. Но с каждым годом они все чаще нуждаются в ремонте и замене деталей, узлов.

Ведь любая техника изнашивается и нуждается в ремонте. И этому стоит уделять большое внимание, если, например, вы осуществляете дальние поездки с груженым прицепом. Заклинившая ступица не станет большой проблемой, но неисправность более сложной части, такой, как трансмиссия, будет, мягко говоря, неприятной.

Поэтому вам стоит ознакомиться со всеми «симптомами» поломок, что бы вовремя диагностировать и предотвратить неисправность.

Как работает магнето

Схема устройства будет иметь следующее описание:

1. Напротив башмаков магнитопроводов располагаются полюсные наконечники от ротора.
2. Трансформаторный сердечник способствует тому, что силовые линии из магнитов начинают замыкаться.
3. Когда во время вращения магнит находится в 90-градусном положении – главным элементом становится зазор между наконечниками, башмаками.
4. Обязательно пересечений линий магнита с витками обмоток у трансформатора. Электродвижущая сила благодаря этому приобретает индукцию. Зажигание в процессах тоже используется.

Магнето распределяет ток
ЭДС воздействует на устройство так, что при использовании замкнутых контактов у трансформаторного сердечника появляется магнитный поток. В результате размыкания цепи из первичной её разновидности ток исчезает. Из-за этого магнитное поле резко сокращается.

Индукция ЭДС до 25 000 Вольт происходит при использовании вторичной обмотки. Самоиндукция у ЭДС до 300 В появится, только если размыкать контакты от первичной обмотки. Цепь первичного типа пускает самоиндукционный тон, из-за которого магнитный ток исчезает медленнее. Для таких ситуаций характерно снижение ЭДС для вторичной цепи.

Детали часто начинают обгорать при появлении искр у контактов. Подключение конденсатора к конструкции проводится с целью избежать подобных последствий. Тогда между контактами искра отсутствует у магнето, что это – описано выше.

Ротор легко повернуть в положение на 90 градусов. После первичную цепь размыкают прерывателем. Такой момент получил название абриса магнето.

Схема устройства

Характерно расположение трансформаторной части внутри магнето на трактор. Деталь напрессовывается на валу, способствует созданию тока с высоким напряжением. Ещё одна важная часть конструкции – ротор, постоянно выполняющий функцию постоянного магнита с вращением на двух подшипниках. Кулачок закрепляется спереди на роторном вале. На задней части располагается так называемый поводок. Как работает каждая часть, понять просто.

Обязательно почитайте: Коробка передач К 700

Когда устройство магнето монтируется на двигателе, предполагается вхождение провода в паз шестерни. Корпус закрывается соответствующей крышкой, которую используют в качестве базы для установки контактов от прерывателя, выводов у обмоток трансфоратора. Легкосъёмной крышкой закрывается и сам прерыватель.

Первичную обмотку обязательно присоединять к подвижному контакту, у которого присутствует изоляция от корпуса. Другой конец присоединяется к контакту, который остаётся неподвижным. Вторичная обмотка тоже должна соединяться со вторичной, одним из концов. Зажигательная свеча работает на центральном электроде, который соединяется с другим концом. С корпусом магнето и пускача также соединён боковой электрод свечи.

Настройка магнето

У каждого устройства свои особенности работы. Их требуется учитывать, когда настраивается механизм.

Для мотоблоков

Когда мотоблоки должны работать бесперебойно, применение тракторных магнето станет оптимальным решением. М-151 либо М-137А – допустимые варианты устройств, которые можно устанавливать в любых условиях. Монтаж производится на двигателе, с помощью фланцевых соединений. Достаточно использовать три маленькие шпильки.

М-151 – это двухдисковая разновидность, в которой присутствуют следующие компоненты:

1. Ускоритель пуска.
2. Кожух, снабжаемый распределителем.
3. Пластина прерывателя.
4. Трансформаторная часть.
5. Крыша.
6. Часть с ротором.
7. Корпус.

Достаточная скорость передаётся к ротору благодаря пусковому ускорителю. Для этого применяются отдельные импульсы. Пуск и постоянное вращение двигателя приводят к появлению сильной искры.

Подобное устройство позволяет решить проблему, связанную с недолговечностью аккумуляторной части, которой снабжаются мотоблоки. Если заранее купить специальные переходники – воплотить идею в реальность будет проще. Конструкцию создают самостоятельно либо заказывают, обратившись в специализированные мастерские. Переходник создаётся при помощи автогена. Используется стальной лист с диаметром до 230 мм. Принцип работы из-за этого не меняется.

В случае с тракторами МТЗ

М 124-Б1 – разновидность устройств, которая обычно дополняет именно трактора. Магнето вращается вправо, 27 градусам при этом равен угол, при котором зажигание опережается. Полумуфта пускача ПД-10 приводит механизм в движение.

Двухконтактное магнето вместе с любыми разновидностями включает следующие узлы:

1. Трансформаторный.
2. Прерывательный.
3. Роторный.

Роторная часть участвует при создании переменного тока. После энергия направляется к трансформатору, чтобы напряжение повысилось до максимального уровня. Один из последних этапов представляет собой передача тока прерывателю. Из-за этого снижается сила. Происходит уменьшение магнитного тока. Разряд-искра создаётся в электродах свечей, горячая смесь снабжается соответствующим зажиганием. Легко разобраться в том, как отрегулировать устройство.

Обязательно почитайте: Как выставить зажигание на Т-40

Устройство

Мотоблок МБ 1 был очень популярен в свое время, а именно, в восьмидесятых – девяностых годах прошлого века.

Тогда рынок спецтехники, если таковым его можно назвать, был наполнен продукцией советских заводов, среди продукции которых техника «Луча» считалась одной из лучших в своем роде. Мотоблок «Луч» МБ 1 уверенно конкурировал с аналогичным мотоблоком «Нивой».

Он исправно выполнял свою основную функцию – обработка поля или огорода, перевозка грузов: урожая, дров, стройматериалов. Именно тогда началось распространение самодельных прицепов, и устоялась тенденция к превращению этих мотоблоков в минитракторы.

Хоть и технические характеристики «Луч» МБ 1 во многом уступают современным мотоблокам, во время пика его распространения они были на высоте – масса устройства в собранном виде равняется ста килограммам, скорость от 3,6 до 9 километров в час, на ровной трассе, груженый, он стабильно выдает 8-99 километров в час.

Разгон до сотни, в принципе возможен, но только в очень специфичных условиях, которые вряд ли кто-нибудь воссоздавал. Расход топлива 1,5-2 литра в час, объем топливного бака 3,6 литра, поэтому опытные водители всегда имеют про запас канистру с топливом.

Большой его плюс в том, что в двигатель не требуется постоянная заливка масла – достаточно своевременного ТО, по необходимости. Мотоблок достаточно легок в управлении – больших физических усилий этот процесс не требует.

Минимальное пространство, необходимое для разворота имеет радиус всего 1100 миллиметров. Движение мотоблока – плавное, благодаря цепному редуктору с клиноременной передачей, переключение передач происходит мягко, без рывков.

Более подробно о мотоблоке Луч МБ1 смотрите на видео:

Трансмиссия мотоблока достаточно надежна, имеет два передачи вперед и две назад, а достаточно мощный для такого изделия двигатель – 5 лошадиных сил, обеспечивает хорошую тягу и стабильную скорость. Высокие показатели проходимости и сцепления с почвой достигнуты за счет пневматических шин с большим протектором.

Также МБ 1 удобен для транспортировки благодаря быстросъемным рулю и колесам. Что же касается возможных неполадок, возникновение которых неизбежно в процессе эксплуатации любой техники, тем более изготовленной еще во времена Советского Союза, ремонт мотоблока «Луч» не станет серьезной проблемой.

За все годы, что его используют фермеры, дачники и владельцы хозяйств, накопилось большое количество информации касательно быстрого, недорогого и надежного ремонта. Благодаря опыту его владельцев, которые нашли все причины возникновения неполадок, вы сможете без лишних затрат отремонтировать ваш мотоблок «Луч».

Неисправности, насколько серьезными бы они не казались, можно устранить в домашней мастерской, с помощью самого обычного инструмента, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, что требуется от вас – диагностировать поломку как можно точнее, а далее дело за малым.

Инструкция по ремонту

Для того, что бы восстановить неисправный мотоблок «Луч» МБ 1 инструкция по ремонту однозначно не будет лишней. Под инструкцией имеется в виду та самая книжечка, которая поставлялась в комплекте ко всей технике произведенной на российских заводах.

Но, как известно, без опыта разобраться в том, что же сломалось достаточно сложно, не говоря уже о конструкции самого мотоблока. А вот человек, умудренный неоднократным ремонтом, сможет без лишней траты времени определить неполадку и также быстро ее устранить.

Хороший пример уровня знаний и того насколько хорошо человек ориентируется в данном мотоблоке, это причина, по которой возникает огонь из выхлопной трубы. Причина может быть очень простой – деффект связанный с перегородками в глушителе, которые могли перегореть или попросту отвалиться.

Если же мотоблоки «Луч» МБ 1, Кайман, Патриот, Техас, Прораб, Кроссер, Викинг, Форза не заводятся, то причин неполадок может оказаться более, чем достаточно, начиная от наличия бензина в баке, до поступления его в карбюратор, или же если не в порядке ремни или проблемы в их размере…

В первом случае необходимо провести нехитрые манипуляции: нужно заполнять камеру поплавка, до того момента, пока топливо не начнет выливаться с отверстия в крышке. Либо, проверить, как течет бензин, отсоединив топливный шланг от карбюратора.

Тонкая струя означает, что засорился один из фильтров – топливный внутри бака, или воздушный, в его крышке. В таком случае, для восстановления работы достаточно их прочистить, или, в крайнем случае, заменить. Но при любых проблемах зажиганием, все равно стоит проверить свечи.

Принцип работы тракторного магнето

Основные элементы устройства:

• генератор;
• трансформатор;
• магниты.

Также в состав входит сердечник, ротор, кулачок, выключатель зажигания, конденсатор и высоковольтный кабель. Все детали заключены в оцинкованный корпус.

В основе принципа работы лежит эффект электромагнитной индукции:

1. Сердечник трансформатора обеспечивает замыкание силовых линий магнитов.
2. Появляется магнитный поток.
3. Когда линии вращающегося магнита пересекаются с витками обмоток трансформатора, электродвижущая сила приобретает индукцию.

Функции магнето — в распределении электроэнергии

Настройка устройства

Существует много разновидностей устройства, различающихся по мощности, способу настройки и другим параметрам. Рассмотрим, как производится настройка магнето на тракторе МТЗ. Эти трактора обычно комплектовались устройством М 124-Б1.

При появлении неполадок в первую очередь следует проверить зазор между контактами прерывателя. Это производится посредством особого щупа, входящего в комплект инструментов. Механик медленно проворачивает коленвал за маховик, следя за интервалом между контактами. В тот момент, когда расстояние оказывается наибольшим, нужно проверить зазор, вставив между контактами щуп. Затем следует сверить результат с цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации (для каждой модели они свои). Если есть расхождение, нужно отпустить винт крепления контактной стойки и осторожно повернуть саму стойку, вставленную в прорезь эксцентрика.

Владельцев старых тракторов часто заботит вопрос, как настроить магнето на пускаче, точнее, установить угол опережения зажигания. На новых тракторах этот параметр устанавливается на заводе и не нуждается в дальнейшей регулировке. Однако в ходе эксплуатации часто возникает необходимость поставить новое тракторное магнето, купить которое не составляет труда. Или снять его, например, при ремонте двигателя. После этого устройство нужно настроить.

Этапы настройки магнето:

• снять свечу с двигателя;
• через образовавшееся отверстие провернуть коленвал по часовой стрелке до попадания поршня в верхнюю мертвую точку;
• осторожно поворачивая вал обратно, установить поршень на 5-6 мм ниже этой точки;
• снять крышку магнето и поворачивать валик, пока контакты прерывателя не окажутся разомкнутыми;
• обеспечить вход выступов полумуфты точно в пазы шестерни привода;
• закрепить устройство болтами, закрыть крышку;
• ввернуть свечу на место.

Усовершенствование зажигания в мотоблоке Крот своими руками

Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику, но многие в хозяйствах пользуются мотоблоками и мотокультиваторами времен застоя.

Иные хозяева пользуются мотоблоками Крот по 20 лет и вдруг поломка — отказал электронный блок зажигания МБ-1.

Хотя имеется проверенный вариант с легкими мотоциклами и мопедами – катушка генератора, электронная начинка и катушка зажигания — отдельные узлы и проблем в системе зажигания нет.

А в МБ-1 и обмотка катушки генератора очень тоненьким проводком выполнена и катушечка зажигания мала, а главное – электронная часть схемы находится на картере движка и нагревается градусов до 80. А тиристор КУ202Н, используемый в схеме, рассчитан на 75 градусов. Потому и постоянные неисправности. Те же самые тиристоры использовались в схемах зажигания, эксплуатируемых на легких мотоциклах и на мопедах и надежно работали. Тонкий обмоточный провод генераторной катушки не дает вырабатывать больший ток и установить накопительный конденсатор на 1 мкФ.

Попробуйте разнести эти элемента зажигания. Приведу пример, как усовершенствовал блок зажигания знакомый по форуму.

Дальше повествование будет вестись от его лица:

— Катушка зажигания — автомобильная, с многократным запасом и искрой в два раза мощнее прежней.

После всех переделок – многократная надежность зажигания. Тиристор Т 122-25-8 военного образца, диодный мост на тысячу вольт, вечная катушка зажигания.

Электрическая схема зажигания:

Модернизация системы зажигания (МБ-1) мотокультиватора «Крот»

Приветствую всех! Хочу рассказать о переделке системы зажигания Крота, которая позволила мне избавится от всех проблем с надежностью зажигания, а в последствии и сильно облегчила заводку движка. Я такой доработки еще не встречал на страницах этого форума, и в других местах тоже, и надеюсь, что кому то проделанная мной работа пригодится. Обо всем по порядку. Первую переделку я сделал еще в 2011 году. Посыл был прост. Основная беда магнето МБ-1, по моему скромному мнению – его миниатюрность (а также одна недоработка в схеме). Если бы конструкторы сразу пошли по пути, который известен по легким мотоциклам – разнесли бы генераторные катушки, электронную схему и катушку зажигания на разные узлы, то проблем бы у зажигания не было. А тут получилось, что и генераторная катушка очень тонким проводом намотана, и катушка зажигания маловата, а главное – электронная схема установлена прямо на картере двигателя и легко нагревается градусов до 70-80. А ведь тиристор КУ202Н, применяемый в магнето рассчитан на температуру 75 градусов. В итоге и частые выходы его из строя. Ведь тот же тиристор использовался и во многих мотоциклах и мопедах и ничего – работал. Тонкий провод обмотки генераторной катушки не давал возможности развить большой ток и поставить накопительный конденсатор хотя бы 1 мкФ, и как в мотоциклах добавить стабилитрон для отсечки лишнего напряжения. В общем, давно родилась идея разнести все три элемента зажигания. Катушку сразу решил использовать автомобильную, имеющую многократный запас. Потом с автомобильной большой катушкой, искра при одинаковой схеме получалась минимум в три раза мощнее. И тут как раз очень удачно подвернулась автомобильная тойотовская катушка с коммутатором. Коммутатор сгорел и на его место я как раз установил свою схему. Фото прилагаю. Катушку установил на пластину на руле. Высоковольтный провод стандартный, автомобильный. От родной МБ-1 оставил только генераторную катушку и катушку датчика. Вывел их проводами, причем для датчика решил взять экранированный. Из фото в принципе все понятно, но если возникнут вопросы, поясню. Описание схемы и саму схему дам чуть позже. Но это еще не все, весь цимус впереди.

Так вот. Что получилось после первой переделки – огромная надежность. Военный тиристор Т122-25-8, диодный мост на 1000 вольт, монументальная катушка зажигания. Слабых мест больше нет. Предыдущий хозяин за 10 лет эксплуатации сменил 6 МБ-1. А тут уже не сломается. Но был и повод загрустить. Идеально работавшая на столе схема, дающая такую искру, что слона остановит, на движке несколько сникла. Упала мощность искры. Через некоторое время стало понятно, в чем дело. Виной тому – генераторная катушка. Очень тонкий провод и много витков. Только сопротивление постоянному току около 3 кОм. А ведь при вращении еще и индуктивное сопротивление добавляется. В итоге при повышении оборотов напруга снижается. И вместо хотя бы четырехкратного увеличения мощности искры получилось двукратное (все на слух, на глаз, примерно). На воздухе искра тянулась до 15 мм. Очень больших улучшений пусковых свойств эта схема не принесла (хотя прогретый движок можно было завести, если ладонью сильно толкнуть маховик на себя). То есть сильно понизилась частота искрообразования — почти как на тракторном магнето пробивать искру стало при вращении от руки. Но главная беда осталась — проблема горячего пуска, которая на моем Кроте меня всегда мучила. 4 года эта схема верой и правдой мне служила. Я все хотел проиграться генераторной катушкой. Попробовать поискать с меньшим сопротивлением. Но как-то не доходили руки. И вот прошлой осенью меня и посетила идея, которая преобразила характер мотора. Крутя в руках магнето, я понял, что на освободившееся место от катушки зажигания можно попробовать поставить вторую генераторную катушку. Пришлось поработать напильником, сточить часть магнитопровода катушки и посадочное место на магнето. Но в итоге все получилось. Так как на Кроте стоит маховик с 4 мя магнитами, один из которых перевернут, я решил не заморачиватся с фразировкой обмоток и на каждую катушку поставил свой диодный мост. Вот что получилось.

Батарейное зажигание вместо магнето

Четыре года назад я приобрел бывший в употреблении мини-трактор АМЖК-8. На нем установлен четырехтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель СК-12-20 с системой зажигания от бесконтактного магнето левого вращения 13.3728 с двумя гнездами для проводов высокого напряжения.
Под руку подвернулось старое списанное двухискровое контактное магнето левого вращения М-149А. Немного поразмыслив, удалил из корпуса трансформатор, распределительный ротор (бегунок) и уголек из крышки распределителя. Осталась подвижная и неподвижная пластина с прерывателем и конденсатором.

Кулачок прессуется на почти собранном корпусе и закрепляется винтом с торца валика, с учетом момента зажигания. Катушку зажигания взял от мотоцикла «Днепр». Катушка Б-204 имеет два высоковольтных вывода. В подходящей пластмассовой коробке разместил ее в месте наименьшего нагрева от двигателя.

Проводку выполнил по схеме батарейного зажигания мотоцикла. Регулировка зажигания производится поворотом корпуса магнето в гнезде крепления и поворотом подвижной пластинки прерывателя.

Система работает безотказно уже три года. Единственное условие — наличие аккумуляторной батареи.

Фирмы

Если Вас интересует качественный ремонт бензопил в Москве, в сервисном созданы оптимальные условия для устранения всех возможных неполадок. Мы знаем, что цепной бензоинструмент требует более тщательного обслуживания, чем другое садовое оборудование.

Причин для этого несколько. Во-первых: грязные условия работы. Во-вторых: высокие нагрузки, которые испытывают бензопилы. В-третьих: нерегулярное использование после долгого хранения. Правильное техническое обслуживание и своевременный ремонт бензопилы – это гарантия долгого срока службы оборудования и сохранения его эффективности.

Мы оказываем полный спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензопил:

Заточка цепи Заточенная цепь оказывает решающее влияние на качество работы бензопилы. Пила с затупленной цепью будет обжигать, а не пилить древесину. Цепь пилы имеет свойство легко затупляться при контакте с камнями, металлом или почвой. Профессиональная заточка пилы – это лучший выход из положения. Только профессионал может равномерно наточить все зубья, чтобы пила не потеряла эффективности.

Натяжение цепи Пильные цепи могут растягиваться в ходе эксплуатации. Ослабленная цепь может сорваться во время работы. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию бензопилы, следует регулярно проверять натяжение цепи в сервисном центре.

Смазка Конструкция современных пил предусматривает автоматическую смазку. Если в Вашем случае это не так, масло потребуется доливать при каждой дозаправке топливом. По причине недостатка масла пильная гарнитура может выйти из строя. После запуска пилы необходимо проверять работу смазочной системы: если система работает правильно, брызги масла должны быть заметны на поверхности пилы.

Защитное оборудование Для безопасности эксплуатации бензопилы необходимо периодически проверять исправность работы тормоза цепи. На холостых оборотах двигателя должна происходить остановка цепи, если этого не происходит, необходимо сервисное обслуживание центробежной муфты.

Топливо Масло с бензином необходимо смешивать в определенной пропорции. При нарушении пропорции двигатель бензопилы может быстро выйти из строя. Если Вы рассчитываете израсходовать бензин в течение месяца, в него стоит добавить стабилизирующую присадку.

Техническое обслуживание Необходимое техническое обслуживание двигателя включает такие процедуры как регулярная очистка и замена воздушного фильтра, очистка и замена искрогасительного устройства, очистка ребер охлаждения двигателя, замена свечи зажигания. В некоторых случаях может потребоваться регулировка карбюратора.

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

• Четверг, 12 декабря 2022 1:06
• Автор: Sereg985
• Прокоментировать

• Рубрика: Строительство
• Ссылка на пост
• https://firmmy.ru/

Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику, но многие в хозяйствах пользуются мотоблоками и мотокультиваторами времен застоя.

Иные хозяева пользуются мотоблоками Крот по 20 лет и вдруг поломка – отказал электронный блок зажигания МБ-1.

Хотя имеется проверенный вариант с легкими мотоциклами и мопедами – катушка генератора, электронная начинка и катушка зажигания – отдельные узлы и проблем в системе зажигания нет.