Аккумулятор от матиза на квадроцикл.
Заметил я что аккумулятор начал дохнуть. Плохо крутит стартер, на холодную щелкает реле. Подлив воды в гелевый аккумулятор, циклический заряд, разряд — все это полумеры что б продлить аккумуляторную агонию — хватает на недолго.
Нужен новый аккум! Подбор аккума родного форм фактора — занятие еще то. Выбор не большой, и то что есть мягко говоря качеством не радует. У кого-то живет 3 года, у кого-то пол года. И цена как у автомобильного 40 амперного. Вот! Автомобильный! Его то и буду ставить!
Народ вроде ставит, и работает не плохо. В любом случае не думаю что он будет хуже китайского родного!
Выбрал VARTA 6CT-40 Blue Dynamic (A15)
Дальше выбор места куда его ставить. Вариант в багажник мне не очень понравился — ну во первых нужно снимать задний кофр, багажник, что б поставить и снять аккум. А если он нужен будет в другом месте(например машину прикурить)? Во вторых городить крепления, сверлить пластик, занимать место в багажнике. В общем эта идея мне не понравилась. Еще вариант самый простой — запихнуть его в кофр. Но я выбрал поставить его вместо родного ящика под сиденье. Кроме того в этом случае не нужно удлинять провода.
Сварил каркас из уголка. Пришлось правда одно ухо крепления ящика переварить чуть в сторону (не угадал) — но то мелочи. Варил долго, примерял, резал, опять варил, пожалел 5 раз что начал это.
Дальше покрасил, обшил алюминием, что б аккум в болоте не был… да и что б в него ничего не прилетело. Тут вылезла проблема — дребезжание алюминия. И вторая проблема которая, как мне кажется, убила родной аккумулятор — нагрев одной его стороны от выхлопной. Я решил обклеить всю эту конструкцию автомобильной шумкой, что решило сразу две эти проблемы. Кроме того дополнительно обмотал выхлопную минватой и фольгой возле аккума.
Сверху аккум закрепил скобой — уже не фоткал.
Так же поставил вольтметр (идею подсмотрел у коллеги).
Пока вроде все работает. Точно лучше чем старый.
В планах поменять провода на сечением так квадратов 10-16: те что от аккума на массу и стартер и поставить новые амортизаторы.
Как сделать электроквадроцикл своими руками
Электроквадроцикл – машина-внедорожник, которая дарит адреналин и удовольствие от вождения. Особенно ценят такие транспортные средства любители экстрима и загородные жители. Квадроциклы на электротяге предназначены для активного времяпровождения, развлечений и поездок вне дорог общего пользования: по асфальту, грунтовым площадкам, пересеченной местности.
В продаже представлены электрические квадроциклы разной мощности, дизайна и функционала. Но при желании, можно собрать самодельный электроквадроцикл своими руками. Для этого понадобятся умелые руки, свободное время, необходимые детали и инструменты:
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- накидные и торцевые ключи;
- пассатижи, отвертки и прочие инструменты;
- детали будущей конструкции – можно частично взять с неиспользуемого рабочего мотоцикла;
- позаимствованные или выполненные своими руками чертежи электроквадроцикла.
Заниматься сборкой в теплое время года рекомендуется под навесом, а в холодное – в отапливаемом помещении с полноценным освещением.
Узлы самодельного электроквадроцикла
Как правило, рама для самодельного квадроцикла создается с нуля из имеющегося материала, например, из частей старого мотоцикла. Для создания пространственной сварной рамы подойдут легкие и гибкие трубы с хорошими прочностными свойствами. Основные элементы можно сделать из труб Ø25 мм с толщиной стенки 3,2 мм, а поперечины, подкосы и остальные вспомогательные детали – из труб диаметром 20 мм.
Толстые трубы или массивный профиль использовать не стоит – они придадут конструкции чрезмерный вес, что негативно скажется на скорости и маневренности. При сборке своими руками детского электроквадроцикла уместно использовать раму из прочного твердого полиэтилена. Заднюю часть, где крепятся детали трансмиссии и мотор, рекомендуется делать из легких и прочных сплавов алюминия.
Подвеска
В роли подвески подойдут мотоциклетные амортизаторы с пружинами. Подвеска делается А-образной и подвижно фиксируется на раме. Амортизаторы и пружины должны быть прочными, чтобы они уверенно выдерживали вес собираемой конструкции. Также они должны обеспечивать плавный ход и хорошую управляемость при езде по ямам, ухабам и другим неровностям. Можно сделать независимые подвески колес на 2-х треугольных поперечных рычагах, используя амортизаторы от «Оки» или другого автомобиля. Рычаги можно сварить из круглых труб Ø20 мм.
Рулевое управление
Частично элементы рулевого управления (рычаг и вал) можно взять с «Урала» или другого мотоцикла, дополнив его приводами на 2 колеса. Для реализации привода в конструкцию нужно добавить автомобильные рычаги и шаровые опоры. Главное, чтобы сконструированное рулевое управление обеспечивало точное и комфортное управление машиной.
Колеса
Колеса для самодельного электроквадроцикла можно позаимствовать от автомобиля, например, 15-дюймовые с внедорожным рисунком протектора. Они достаточно широкие, поэтому обеспечат вездеходу нужную проходимость. Диаметр колес подбирается в зависимости от размеров конструкции, чтобы собранный вездеход гармонично смотрелся и мог развивать желаемую скорость. Вместо автомобильных колес можно взять и мотоциклетные.
Кузов
Для крепления навесного оборудования и элементов управления подойдет мотоциклетная рама. Ее нужно конструктивно соединить с рамой электроквадроцикла. При конструировании вездехода особое внимание нужно уделить обеспечению его устойчивости, удобной посадки райдера и гармоничного визуального облика машины.
Тормоза
Тормозная система электроквадроцикла должна быть надежной, поэтому рекомендуется использовать спереди и сзади дисковые гидравлически тормоза с ручным управлением.
Электромотор
Для оснащения самодельной вездеходной машины оптимально подходит электромотор BLDC, который встраивается в задний мост. Но возможны и другие варианты, например, использование скутерских мотор-колес. Мощность мотора выбирается в зависимости от веса будущей конструкции, особенностей ее использования, желаемой скорости и тяговых характеристик. На легкие маневренные модели обычно устанавливаются моторы мощностью 500–800 Вт, а на более тяжелые машины и для получения высоких тягово-скоростных параметров – более мощные двигатели.
Аккумуляторная батарея
Для питания электромотора квадроцикла необходима тяговая аккумуляторная батарея. Оптимальный вариант по соотношению цены, емкости и эксплуатационного ресурса – литиевая АКБ класса Li-ion или LiFePO4. Для управления работой аккумуляторной батареи и электромотора используется контроллер.
Напряжение АКБ должно соответствовать напряжению электромотора, а емкость – быть достаточной для запланированной дальности поездок. К примеру, электроквадроцикл массой 120 кг со встроенным в задний мост мотором на 1000 Вт и аккумуляторной батареей 60 В, 20 Ач способен проехать на одной зарядке до 40 км. Максимальная скорость такой машины – до 45 км/ч. Дальность хода квадроцикла на одном заряде зависит не только от емкости АКБ, но и от весовой нагрузки на конструкцию, рельефа местности, погодных условий и других факторов.
Электроника и дополнительные аксессуары
На собранный своими руками квадроцикл нужно установить приборы освещения, сигнализацию, зеркала, электронный спидометр с индикатором уровня заряда АКБ и другие полезные дополнения. При этом можно использовать фары, указатели поворотов, задние фонари и другие элементы с мотоцикла-донора.
Суперконденсаторы вместо аккумулятора в автомобиле
Суперконденсатор или ионистор — это что-то нечто среднее между аккумулятором и обычным конденсатором. У него много плюсов, которыми не обладает аккумуляторная батарея. Поэтому, я познакомлю вас с полностью рабочим прототипом батареи для машины на ионисторах. С помощью него можно не просто завести двигатель пару раз, а вполне полноценно эксплуатировать автомобиль неограниченное время.
Понадобится
Этого хватит для первого опытного образца.
Первое испытание с запуском двигателя
Я купил 6 суперконденсаторов и плату балансовой защиты, бывают они продаются индивидуально под каждый ионистор, а бывает и цельная линейка под шесть штук.
Собрал все воедино.
Плата защиты исключает перезаряд суперконденсаторов напряжением выше 2,7В, поэтому использовать ее практически обязательно нужно, если включение элементов производится последовательно.
Далее я припаял клеммы и установил эту батарею на авто. Но предварительно ее необходимо зарядить небольшим током 5-7 А до рабочего напряжения. На это ушло 10-15 минут времени.
После подключения автомобиль завелся без лишних сложностей, двигатель работал стабильно, напряжение в бортовой сети держалось на должном уровне.
В ходе этого эксперимента выяснились следующие плюсы и минут: батарея из ионисторов быстро разряжалась при выключенном зажигании, а именно где-то через 5-6 часов напряжение падало до 10 В. Это был минус, а плюс был в том, что даже при этом напряжении автомобиль все ещё заводился, так как для ионистора любое напряжение рабочее, в отличии от аккумулятора.
В итоге запустить двигатель по прошествии одних суток уже не представлялось возможным. И я решил исправить данный недостаток в следующей конструкции.
Схема
Вот схема второго прототипа батареи.
Оговорюсь сразу: солнечной панели и второго аккумулятора в ней нет. Тут также используется линейка из суперконденсаторов с балансной платой. Также добавлен контроллер заряда аккумулятора, пара переключателей, вольтметр и сам небольшой аккумулятор емкостью 7,5АЧ.
Работа устройства такова: перед запуском авто открываем капот и счелкаем верхний по схеме переключатель. Через мощный 50 Ваттный резистор сопротивлением 1 Ом, ионистор начинает заряжаться от аккумулятора. Заряжать напрямую без этого резистора нельзя, так как для аккумулятора это будет равносильно короткому замыканию.
На все про все уходит 15 минут времени. Для меня это не критично. После этого можно заводить авто и ехать. Также парально резистору воткнут диод Шоттки. Он служит для зарядки аккумулятора после того как двигатель запущен.
А заряжается аккумуляторная батарея через контроллер зарядки.
Он нужен для того, чтобы каждый раз не щелкать переключатель включения, а один раз включить и ехать: встать у магазина и уйти на пару часов. И если ионистор начнет тянуть из аккумулятора ток, и разряжать его ниже 11,4 В, то контроллер зарядки тут же его отключит. Тем самым защитит батарею от полного разряда, что может ее погубить раньше срока.
Нижний по схеме переключатель служит для подключения вольтметра либо к ионисторам, либо к батарее.
Полностью рабочий экземпляр батареи на суперконденсаторах
Собрал всю схему в пластиковой коробке. Временно естественно, чисто покататься и испробовать новшество.