Dk125 шим чем заменить

Dk125 шим чем заменить

Переделка БП на ШИМ TH2267.1

Попался мне в руки зарядник от NOKIA, нужно было получить с него 9-10В вместо штатных 5В. Порывшись в сети была найдена примерная схема и ДШ на этот контроллер. Немного вникнув перепаял делитель соединенный с 6-ой ногой, заменив R21 на 5,6K в исходном блоке R21 был 10K а R24 отсутствовал, в результате получилось 9,74В.
В ходе испытаний в место R21 подпаивал подстроечник.. напряжение регулировал от 3,8 до 15В ниже и выше не стал пробовать..
схема и ДШ ниже.

приветствую всех!
может кто просветит мою тёмную головушку в тем имп.блоков питания и трансформаторов в оным?

есть БП на DK125, 12V 2А
работает — не жалуюсь.
Решил я добавить туда 5 вольт для питания цифровых устройств. Ток надо не более 300мА, потребление сейчас — 50мА

1. как сделать:
а) домотать обмотку поверх? как тогда поддерживать стабильное напряжение на выходе 5в, если нагрузка по 12в может гулять от нуля до 2А?
б) сделать отвод от 12в? а не будет гулять напряжение по 5в, если будет изменяться нагрузка в цепи 12в?

2. Влияет направление намотки?

3. начало/конец выходной обмотки: что принять на общий провод?

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Источники питания MORNSUN удовлетворяют всем необходимым требованиям промышленной и домашней автоматизации. Используя их, можно не только организовать электропитание устройств, но и обеспечить надежное резервирование по питанию, используя предлагаемые компанией модули резервирования.

В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам. Вы также можете задать свои вопросы.

купить на алике БП для HDD

есть БП на DK125, 12V 2А
работает — не жалуюсь.
Решил я добавить туда 5 вольт для питания цифровых устройств. Ток надо не более 300мА, потребление сейчас — 50мА

1. как сделать:
2. Влияет направление намотки?
3. начало/конец выходной обмотки: что принять на общий провод?

_________________
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34

Контроллер ШИМ своими руками

Сегодня разберёмся что такое ШИМ и с чем его едят, а также как сделать контроллер в домашних условиях.

Что такое ШИМ?

ШИМ (широтно-импульсная модуляция, англ. pulse—width modulation (PWM)) — это способ управления мощностью путём импульсной подачи питания. Мощность меняется в зависимости от длительности подаваемых импульсов.

ШИМ в современной электронике применяется повсеместно, для регулировки яркости подсветки вашего смартфона, скорости вращения кулера в компьютере, для управления моторами квадрокоптера или гироскутера. Cписок можно продолжать бесконечно.

В любительской электронике ШИМ контроллеры часто используются для управления яркостью светодиодных лент и для управления мощными двигателями постоянного тока.

Принцип работы ШИМ

В отличии от линейных систем, где мощность регулируется путём снижения электрических параметров (тока или напряжения), при использовании ШИМ мощность, передаваемая потребителю, регулируется временем импульсов, что существенно повышает эффективность работы контроллера. В аналоговых системах остаточная мощность рассеивалась в виде тепла, здесь же при снижении потребления остаточная мощность просто не используется.

Основная характеристика ШИМ – СКВАЖНОСТЬ (процент заполнения) – процентное соотношение длительности импульсов к периоду. На рисунке ниже изображено 5 степеней скважности прямоугольного ШИМ сигнала:

Скважность ШИМ

ПЕРИОД — это время за которое происходит полный цикл колебания сигнала. Измеряется в секундах. Он линейно зависит от частоты сигнала и рассчитывается по формуле:

f(частота) = 1/ T(перод)

Частота ШИМ – это количество периодов (или если хотите, циклов колебаний) в единицу времени. Частота измеряется в Герцах (Гц), 1 Гц это одно колебание в 1 секунду.

Если сигнал делает 100 колебаний в секунду, значит частота равняется 100 Гц. Чем выше частота тем меньше период.

Откуда берётся ШИМ

Вариант 1 — аналоговый

ШИМ сигнал создаётся специально сконструированными устройствами – генераторами ШИМ сигнала или генераторами прямоугольных импульсов. Они могут быть собраны как на аналоговой базе, так и на основе микроконтроллеров, как в виде схемы из нескольких транзисторов, так и в виде интегральной микросхемы.

Самый простой вариант это микросхема NE555, собирается всё по схеме:

Схема ШИМ генератора на NE555

Но если лень разбираться и паять, то китайцы за нас всё уже давно сделали.

ШИМ генератор на NE555

Стоит $0,5, работает стабильно при питании от 5 до 16 вольт. Выдаёт ШИМ сигнал амплитудой в 5 вольт, скважность можно менять подстроечным резистором (вон та синяя штуковина с вырезом под отвертку). При желании можно заменить подстроечный резистор на переменный и получим удобную ручку регулировки.

Вариант 2 – цифровой

Более сложный для новичка – использование микроконтроллера, но вместе с тем более интересный и дающий широкие возможности. Звучит страшно, но самом деле реализуется довольно просто.

В качестве микроконтроллера удобнее всего взять отладочную плату ардуино.

Как с ней работать написано вот здесь. Подключаем ардуинку к компьютеру и заливаем в неё вот такой наисложнейший код:

Далее цепляемся осциллографом к пину D3 и видим:

ШИМ скважность 30%

Сигнал частотой (Freq) -526 Гц, амплитудой (Vmax)- 5 вольт и скважностью (duty) – 30.9 %.

Меняем скважность в коде — меняется и скважность на выходе. Добавляем датчик температуры или освещённости, прописываем зависимость скважности на выходе от показаний датчиков и — готова регулировка с обратной связью.

Как подключить к нагрузке

Напрямую генератор ШИМ сигнала к нагрузке подключать не следует, потому как он слаботочный и скорее все сразу же сгорит. Для того, чтобы управлять нагрузкой необходим ключ на мосфет-транзисторе. Берём N-канальный мосфет-транзистор IRF3205 и собираем всё по схеме:

Ардуино ШИМ на IRF3205

Резистор R1 нужен для защиты пина ардуинки от выгорания, а резистор R2 для того, чтобы транзистор полностью закрывался, когда ардуина не даёт выходного сигнала.

Как видно ничего сложного. Четыре элемента и ШИМ-контроллер готов. Он уже может управлять одноцветной светодиодной лентой или каким-нибудь моторчиком.

Если нужна трехцветная лента или больше лент (делаем многоканальный ШИМ), просто добавляем ключи на пины D3, D5, D6, D9, D10, D11 (только на них работает ШИМ). Итого, Ардуина способна управлять мощностью 6-ти устройств одновременно.

IRF3205 способен выдерживать токи до 70 Ампер при напряжении до 55 Вольт, таких характеристик вполне достаточно для решения большинства бытовых задач.

Если нужно управлять плюсовым контактом

В таком случае нам понадобится другой мосфет- транзистор — P-канальный. Схема аналогична, только подтягивающий резистор подключен к плюсу.

Также нужно будет инвертировать сигнал на выходе ардуино, ведь при подаче 5 вольт транзистор будет закрываться, а при 0 — открываться, значит шим скважностью в 30% выдаст 70% мощность на выходе схемы.

ШИМ на irf4905, питание5 v

Стоит оговориться такая схема будет работать только при питании не выше 5 вольт, так как для полного закрытия P-канального транзистора необходимо подтянуть его затвор к плюсу питания, а ардуина способна выдавать на цифровой пин только 5 вольт. Значит, при питании хотя бы чуть-чуть выше напряжения выдаваемого на цифровой пин транзистор будет не полностью закрываться при верхней части импульса ШИМ и БУДЕТ СИЛЬНО ГРЕТЬСЯ. Полностью отключить нагрузку он тоже не сможет.

Если нужно управлять, к примеру,12 -ти вольтовым устройством, то схема немного усложнится. Добавится так называемое «плечо раскачки» или драйвер полевого транзистора. По классике он собирается на двух, а иногда и на трёх транзисторах, но мы есть вариант немного проще, который работает при невысоких частотах:

Ардуино, управление ШИМ по плюсовому проводу IRF4905

Контроллер ШИМ для RGB светодиодной ленты

В качестве примера приведу схему ШИМ контроллера для RGB светодиодной ленты на ардуино. В ней используется трёхканальный ШИМ для управления тремя цветами ленты. Ниже будет ссылка на готовое устройство, собранное на этой схеме управления.

ШИМ контроллер RGB ленты на ардуино

Соединяется всё вот так:

В схеме я добавил ещё кнопку, она нам поможет в будущем переключать цвета и регулировать яркость.

Вот простой код, позволяющий засветить ленту различными цветами. Чтобы изменить цвет подставьте цифры в значения для R, G и B из комментария ниже.

Замена шим-котроллеров питания VDDC на картах RX480 Gigabyte ⁠ ⁠

Ну дело за малым, нужно найти(заказать) исправный шим и посмотреть на результат, но вот здесь не всё так просто.

С завода установленный IR3567B, на данной видеокарте, имеет собственную прошивку именно под конкретную карту, выход один-искать донора.

А нашёл я аналог данного шима- это ASP 1300 Digi+vrm, правда с другой видеокарты, это скажется конечно, позже расскажу как именно)

Запаяв микросхему, на своё новое место, обнаруживаю что не запускаются питание памяти и контроллера памяти, ну и основное питание гпу, начинаем капать дальше)

И нахожу я следующее: отсутствует сигнал ENABLE на 7-й ноге GS7256(шим питания контроллера памяти) ,отсутствовал он и на других шим-конроллерах, но вот нужно ещё знать, какое питание должно запускаться раньше, вызваниваю куда уходит данный сигнал, наткнулся на шестиногую микросхему(её видно на предыдущем фото), на другой стороне платы, именно она и оказалась причиной.

Далее карта запустилась, проверил осциллографом, все шесть фаз работают, а вот с производительностью не всё так радужно), обратите внимание на частоту GPU, она не поднимается выше 400Mhz, хотя в гпузет показывает порядка 800Mhz.

В автобёрнере поигрался с настройками и добился нормальных результатов, выкрутив поверлимит на 30% и убрав вольтаж на 87mv.

А вот связан данный прикол, именно с нашей новой шимкой, у которой прошивка от другой видеокарты, по этому и происходит сбой, как вариант: можно подобрать биос, с которым карта будет работать более корректно.

Переходим к карте номер два, здесь ситуация немного другая, но проблема схожая: отсутствует питание VDDC, наш старый знакомый IR3567B, опять оказался слабым звеном)

Проблема заключалась в следующем, отсутствовал сигнал PWR GOOD, который формирует сам шим-контроллер, далее он идёт на U1000, которая должна выдать PWROK

Заменяем наш шим, на всё тот же ASP1300, так как нашёл я только его, как и в предыдущем случае, получаем всё те же непонятки с частотами, то есть в играх и бенчмарках, частота не может превысить 800Mhz,хотя в отдельные моменты(при загрузке самой игры) видно что частота достигает максимального значения,

Нужно вручную выкручивать в автобёрнере, что бы карта работала полноценно, как то так)

Надеюсь было интересно, всем хорошего летнего отдыха!

6.5K пост 37.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

«IR3567B, на данной видеокарте, имеет собственную прошивку» — не верно.

У него нет энергонезависимой памяти,
зато своя, уникальная система команд и структура внутренних данных.

Цены и сроки поставки «мало не покажется»

Добрый день коллега , а не подскажете, где это можно схемами на видеокарты разжиться? Заранее спасибо.

А разве в этой ШИМке не кол-во активных фаз прописывается?

эх блин, мне бы руки такие, да мозги 🙂

у меня 580я асус лежит после майнинга посыпалась. толком и не майнила даже. работала без разгона, но чуток шитая по памяти, потом хотел её как обычную видуху юзать, перешил на родной биос, всё равно тупила, подвисала, пару раз артефакты показала и отказывается пускаться теперь.

Ответ на пост «Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками»⁠ ⁠

Коллега собрал замечательный девайс. О похожем мечтал год. до момента приобретения нового телефона (xiaomi 10t pro) в котором оказалась убойная фича в виде отдельной макро-камеры. Сначала я это использовал чтобы фотать всяких жучков-паучков.

Но однажды, реставрируя монетку решил использовать макро-камеру чтобы посмотреть как это выглядит в приближении.

Слева общий масштаб, справа на минимальном фокусном расстоянии с постоянно включенной вспышкой (как фонарик)

Ну и дальше фото с линейкой для масштаба, с зонами, выделенными цветами.

Вот теперь и не знаю нужен ли мне микроскоп, хотя и люблю самоделки творить 🙂

Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками⁠ ⁠

Давно собирался обзавестись микроскопом для пайки, смотрел и подбирал разные варианты и модели. Моделей уйма, вариантов еще больше, но как всегда нарисовалась проблема, те микроскопы, от которых моя жаба в обморок не падала, совершенно не устраивали по параметрам, а те что устраивали не устраивали по деньгам 🙂 Извечная проблема 🙂

В итоге решил сам себе собрать цифровой микроскоп, под свои задачи и с нужными мне параметрами.

В начале решил четко сформулировать какой мне нужен микроскоп, то есть сделать ТЗ под свои хотелки 🙂

1. Тип микроскопа – Цифровой.

2. Схема микроскопа – Цифровая камера с объективом, увеличение регулируется (настраивается) расстоянием до объекта и фокусным расстоянием камера – объектив.

3. Рабочее расстояние – Достаточное для комфортной работы, не менее 100-150 миллиметров, лучше больше на рабочем увеличении.

4. Увеличение не менее х раз – Примерно х50, х60

5. Регулировка увеличения – Плавное, оптическое, регулировка изменением расстояния до объекта.

6. Вывод изображения – На компьютер по USB (опционально на монитор без компьютера).

7. Штатив – Мощный, с удобным съемным креплением.

8. Отсутствие дефицитных запчастей.

9. Технологичность (удобство) изготовления.

Вот такое у меня получилось ТЗ, в общем простой микроскоп для ремонта РЭА без какого либо запредельного увеличения, мне микробы не рассматривать 🙂

Поняв что конкретно хочу приступил к воплощению в железе.

Для начала задумался над штативом. Штатив, на мой взгляд, это самое основное. Непосредственно от штатива зависит удобство использования микроскопа. Штатив должен уметь поднимать и опускать камеру, так же на нем надо разместить механизм изменения фокусного расстояния камера – объектив. Так же он должен быть массивным, масса убирает паразитные колебания камеры в процессе работы и регулировки. Вот такой должен быть штатив.

Изготавливать такой штатив с нуля не было никакого желания, да и не нужно этого. В качестве такого прекрасного штатива можно использовать советский фотоувеличитель. Он очень массивный, имеет хороший механизм вертикальной регулировки и отличный механизм регулировки фокусного расстояния. С некоторыми фотоувеличителями в комплекте идет хороший объектив, то есть не надо отдельно покупать.

Посмотрев старые каталоги, изучив механику разных фотоувеличителей, я пришел к выводу что для моих целей идеально подходит фотоувеличитель УПА-601. УПА-601 очень продуманно и удобно сделан, у меня в детстве по проще был 🙂 Далее все просто, идем на известный сайт и покупаем полный комплект с чемоданчиком, смотрим что б был объектив в комплекте, а то вдруг потеряли 🙂

Вот столько они стоят на сегодняшний день, правда прелесть? За 1000ре полный набор всей механики для микроскопа 🙂

Со штативом определился, теперь надо подумать какую камеру использовать.

С ними тоже все интересно. По началу думал обычную УСБ камеру использовать. Не, ну а что? Дешево, у всех есть… Облом… Меня не устроило качество изображения, наверно из за размеров матрицы, они там мизерные, светочувствительность не очень, в общем не то что хотелось мне от изображения, да и простейшая электроника вносит свои огрехи в картинку. И еще очень не понравились задержки при выводе, рассматривать картинку нормально а когда что то делаешь то задержка просто бесит и вносит рассинхронизацию в цепь глаза-руки, кошмар в общем 🙂 Пробовал несколько обычных УСБ камер среднего ценового диапазона. Элитные и мего дорогие этим может и не страдают, но у меня их нет в наличии и покупать для тестов желания не было.

В общем с УСБ камерами не прокатило, но ничего, есть огромное количество видеокамер для видеонаблюдения с аналоговым выходом. Я говорю про нормальные и дорогие камеры с нормальными матрицами и с нормальными параметрами, с хорошей электроникой, про простые модульные я не говорю они такая же фигня. Нынче модно переводить видеонаблюдение на IP камеры и многие при апгрейде системы просто выкидывают старые, ну реально выкидывают :-))) Или продают за 300-500 ре, хотя и придется поискать.

Я вот такой разжился. Хорошая большая матрица, отличная электроника и светочувствительность, встроенный автоматический баланс белого, автоматический баланс уровней, компенсация боковой засветки, что то там еще 🙂

В общем реально хорошая камера.

Для преобразования аналогового видео сигнала с камеры в УСБ я буду использовать USB EasyCAP 2,0, благо он давно без дела лежит.

Так, все «железо» собрано и опробовано, можно приступать непосредственно к сборке микроскопа.

Начинаем с подготовки штатива.

Вот такой фотоувеличитель я купил. Настоятельно рекомендую именно такой покупать, он идеально для наших задач подходит.

Теперь надо его разобрать, снять все что нам не понадобится.

Разбираем «голову», все что сверху нам больше не понадобится, у нас там камера будет. Все что снизу нам пригодится, там объектив и механизм фокусировки.

Эх, разбирать то как жалко 🙂

В комплекте с фотоувеличителем идет вот такой объектив. У данного объектива отличные характеристики, его некоторые даже сейчас как макро объектив для фотоаппаратов используют. Для моих задач подходит идеально.

Проводим профилактику всей механике, с полным разбором конечно. Заменяем смазку, на удивление, она еще не высохла до конца, а ей уже 40 лет! Можно было бы и не менять. Износа никакого не обнаружил, как новое все.

Так, профилактика проведена, можно приступить к изготовлению держателя камеры.

Держатель будет состоять из двух частей. Из основания и непосредственно самого держателя камеры. Держатель камеры, с натягом, ходит в основании вверх вниз и позволяет грубо настроить фокус.

Это сделано для того что б можно было в больших пределах менять фокусное расстояние камера – объектив. Это будет грубая регулировка, так как при большом вертикальном перемещении головы штатной регулировки, тонкой настройки фокуса, не хватает.

Печатать детали буду на 3д принтере.

Снимаем размеры, чертим детали.

Если кому надо то вот файлы моделей, там и в stl и в solidworks, вдруг редактировать под себя будете. www.sizov.org/files/microscope.rar

Теперь печатаем, не забывайте про усадку пластика и свои коэффициенты вводите.

Примеряем по месту, идеально 🙂

Сверлим 4 отверстия, нарезаем резьбу и собираем все 🙂

Так как пластик немного просвечивает мы обклеиваем корпус черной изолентой и изнутри все закрашиваем черным маркером.

Теперь крепление к столу. Высчитал где микроскоп будет удобен, снял родную крепежку с чемодана и врезал ее в стол.

Теперь делаем жгут проводов и протягиваем его куда надо. Подробно на этом останавливается не буду, там все элементарно, питание и УСБ, конвертер разместил прям на голове.

Из фотографий все видно и понятно 🙂

Теперь проверим как все это работает. Фото, к сожалению, не передают всю прелесть картинки 🙂 Увеличение данного микроскопа плавно меняется от х12 до х115.

Для начала посмотрим и замерим максимальное увеличение. Максимальное увеличение вышло х115, рабочее расстояние 80мм. Отлично! Можно без проблем работать, хотя как показала практика такое большое увеличение для пайки не нужно.

Посмотрим как плату показывает, отлично показывает. Хорошая резкость и отличная глубина. Под таким увеличением удобно искать дефекты пайки и трещины в дорожках. Работать приятно и удобно.

Теперь посмотрим как на самом ходовом для меня увеличении будет показывать и какое рабочее расстояние. На мой взгляд, для большинства работ, х20 хорошо подходит.

Все очень и очень хорошо, рабочее расстояние 230мм.

Видно все отлично 🙂

Ну и самое слабое увеличение, которое выдает микроскоп, х12.

Рабочее расстояние огромное, 350мм. Видно все тоже очень хорошо.

Работать с таким микроскопом очень удобно, дальним колесиком регулируется увеличение, ближним фокус. Когда микроскоп опускается для максимального увеличения надо поднять вверх камеру.

Расположение крепления подобрал так удобно что даже и не снимал его ни разу, хотя снимается одним движением руки. Когда мне он не нужен я его просто отворачиваю в сторону, и все 🙂