Чем растворить припой с платы в домашних условиях
Ну может кому-то смешно, но печатные платы, правда не у нас в стране, сдают на вторичную переработку для получения из них меди.
_________________
Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и Ordyl AM 140.
Жидкое олово для лужения плат (видео) — лучшее из существующих и только у меня!
Паяльная маска XV501T-4 (5 вариантов цвета).
Изготовление печатных плат — pcbsmac@gmail.com
_________________
Zа Родину.
Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики дерьмократии и европидорских "ценностей" со своими рваножопыми пособниками ввели санкции.
Вопрос с экологией спорный. Весьма вероятно, что для экологии будет лучше оставить "как есть". Впрочем, судите сами.
1. Платы для переработки залейте концентрированной соляной кислотой (HCl) минимум на сутки. Чтобы сократить время, можно греть на водяной бане — тогда потребуется несколько часов. Держите в кислоте чем больше, тем лучше. Степень растворения олова контролировать просто так не получится, а медь реагировать не будет, поэтому передержать нельзя, и, чем больше держите, тем больше олова растворится. Но и месяц держать смысла нет, думаю это очевидно.
2. В результате получится хлорид олова (SnCl2), который разведите дистиллированной водой до объёма 2-3 литра и поместите туда чистый гранулированный цинк (Zn), или чистый магний (Mg), или чистый алюминий (Al). Их не жалейте — излишек останется на следующий раз. Цинк продается в магазинах хим.реактивов. Магний "в кусках" можно купить на Алиэкспресс. Магний лучше всего, но не принципиально. Реакция пойдёт сразу, она не бурная (небольшое пузырение), и постепенно начнут образовываться серые "хлопья", чем-то похожие на "губку". Дожидаетесь окончания реакции — количество "губки" перестанет увеличиваться примерно через 5-12 часов. Для ускорения реакции также можно греть на водяной бане.
3. Сливаете жидкость, собираете "губку" и остальной осадок и промываете в таком порядке:
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором щёлочи (NaOH);
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором серной кислоты (H2SO4);
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором лимонной кислоты (C6H8O7);
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором соляной кислоты (HCl);
— дистиллированной водой.
4. Сушите и радуетесь — Вы получили металлическое олово, которое можно сплавить в слиток.
Можно использовать и водопроводную воду. Также, можно не делать пункт 3 — в нём последовательно вымываются многие посторонние примеси, чтобы олово было как можно более чистым. Всё зависит, что Вы с ним собираетесь делать дальше.
Вот и прикиньте ради чего всё это. Килограмм олова вроде как и стоит у скупщиков в районе 700 руб., но Вы сначала попробуйте этот килограмм добыть.
К слову, хлорид олова (SnCl2) используется афинажниками золота — возможно и не надо восстанавливать до металлического, а загнать хлорид "золотопромышленникам" за дикие деньги.
Похожий способ можно использовать и для восстановления металлического свинца, который потом смешать с уже полученным оловом в нужных пропорциях и получить исходный припой. Но это потом, когда (точнее, если ) восстановление олова освоите.
Всё, что Вы делаете, делаете на свою ответственность — я не виноват, если Вы навредите себе или окружающим, использовав этот рецепт.
Как удалить припой оплеткой и другими средствами
При выпаивании компонентов из монтажных плат часто возникают трудности с элементами, имеющими много выводов. Это понятно. Если для таких работ использовать обычный паяльник, то извлечь небольшой компонент из схемы не составляет труда.
Достаточно разогреть выводы и вытащить деталь, пока припой мягкий. Если же выводов много, то разогреть все одновременно не представляется возможным. В этом случае применяется оплетка для снятия припоя или другие специальные приспособления.
Способы демонтажа
В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.
Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.
Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.
Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:
- снять припой непосредственно на жало паяльника;
- воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
- снять при помощи оплетки.
Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.
Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.
Снятие на жало и с помощью оловоотсоса
Чтобы снять припой на жало паяльника, необходимо тщательно очистить его и покрыть флюсом. Тогда, при расплавлении припоя на контактных площадках, последний налипнет на жало, и площадка очистится.
Такой способ не очень удобен тем, что за один раз позволяет собрать лишь небольшое количество материала, а потом жало снова придется чистить.
Оловоотсос – инструмент, конструктивно состоящий из трубки с подпружиненным поршнем. С одного конца трубки находится всасывающее устройство. Перед началом работы поршень вдавливается в трубку и фиксируется при помощи кнопки.
Чтобы снять припой с контактов, необходимо его разогреть паяльником и приблизив всасывающее устройство оловоотсоса, освободить поршень, нажав на кнопку.
Поршень, двигаясь под действием пружины, создаст разрежение в трубке, которое затянет внутрь ее расплавленный припой. Чтобы извлечь собранное олово, достаточно разобрать корпус оловоотсоса.
Плетеная медная лента
Наиболее эффективным способом удаления припоя с плат является тот, при котором используется оплетка, то есть плетеная из медных проводов лента. Ее можно изготовить самостоятельно, сняв с экранированного провода и порезав на отрезки нужной длины, а можно приобрести в магазине.
В продаже имеется множество вариантов этого приспособления.
В большинстве случаев оплетка, покрытая флюсом, смотана в моток на пластиковой бобине. Иногда такая бобина заключена в пластмассовый корпус со специальным отводом для более удобного использования оплетки.
Изделие может обозначаться по-разному – нить для снятия припоя, паяльная лента, оплетка для выпайки. В любом названии это, как правило, один и тот же материал, позволяющий быстро и эффективно снять припой с платы.
Как использовать
Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.
Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.
Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.
Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.
После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.
Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.
После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.
Как сделать самому
Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.
Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.
Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.
Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.
Чем растворить припой с платы в домашних условиях
Продолжаем тему пайки, поднятую в этом посте. Рассмотрим такие хитрости как очистка жала паяльника, удаление припоя (с платы и отверстий) и защита всяких электронных устройств от воздействия вредных факторов (воды, солей и прочего).
Очистка жала паяльника.
В процессе пайки на жале обгорают флюс и припой. Рано или поздно (особенно после простоя паяльника в горячем состоянии) эти окислы начинают мешать. Для того, чтобы легко удалить нагар с жала используются губки.
Очень напоминают те, которые для нанесения всяких косметических средств. Берёте такую губку, напитываете водой, несильно отжимаете и она готова к использованию. Для очистки жала просто проведите по губке и нагар отобьёт паром.
Гораздо менее гуманно использовать для очистки жала стальную вату и хозяйственные губки из нержавейки: современные жала паяльников необгораемые, то есть покрыты специальным слоем, не позволяющим растворять само жало. У обычных паяльников с голым медным жалом медь замечательно растворяется в припое и со временем становится ноздреватой, неровной и жало надо заново затачивать паяльником и залуживать. страшный сон, блин.
Применение с современными жалами таких варварских методов (металлические губки) приводит к царапинам и постепенной смерти жала. Также современные жала не любят погружения в пластик и резину. Для термической резки этих материалов можно, к примеру, завести сменные жала.
Ну и последнее, расово верное и очень радикальное средство оживления жала паяльника — специальные составы, называемые «tip refresher», «tip renew» и аналогично, то есть это освежители жала паяльника. Содержат всякую активную химию, в них достаточно погрузить жало горячего паяльника на несколько секунд, насладившись зрелищем и запахом, после чего протереть жало (например х/б ветошью) и всё, жало как новое.
Удаление припоя.
Иногда просто распаять детали не удаётся — мешает припой. Или наоборот, бывает что припоя много и он соединяет то, что соединять не должен. Вот тут-то и понадобятся следующие ништяки.
Оплётка.
Она же desoldering wire. В основе её работы лежит капиллярный эффект. Она представляют собой плетеную шину из тонкого провода, покрытую флюсом. Достаточно прижать эту оплётку к пайке, прогреть паяльником и она «высосет» почти весь припой, до которого сможет дотянуться. Напитавшийся припоем конец оплётки можно откусить и выбросить.
С ней очень легко менять те же микросхемы: откусил ножки микросхемы, отпаял их по одной, прошелся по площадкам шиной и всё, как будто и не паяли туда микросхему.
Кладём (или вонзаем в дырочки) новую микросхему и паяем ноги.
Кстати, этой же оплёткой можно лудить платы тонким слоем: мажем плату флюсом, набираем на оплётку припой и елозим ей (с паяльником, разумеется) как шваброй по плате. Капиллярный эффект не дает уложить толстый слой. Намного удобнее, чем разгонять паяльником по плате каплю припоя.
Солдат-сосун.
На самом деле он называется solder sucker, то есть отсосник припоя. Это эдакий «шприц наоборот» со штоком, кнопкой и термостойким наконечником. Им можно отсосать приличное количество припоя из отверстия, с площадки и т.п., лишь бы он мог ток воздуха организовать.
Взводим, разогреваем пайку и подносим этот самый отсосник, нажимаем на кнопку и всё — воздух всасывается носиком, а если всё сделано правильно то и припой с ним. Удобно демонтировать микросхемы в корпусе DIP из многослойных плат.
Защита пайки от внешних факторов.
Банально, чтобы попавшая на пайку влага не вредила, можно покрыть пайку (или плату целиком) специальным лаком.
Из того, чем сам пользовался, самый простой вариант — Цапонлак. Продаётся в хозяйственных магазинах. Это прозрачный лак на основе ацетона, то есть сохнет быстро. Для того, чтобы можно было контролировать толщину слоя можно добавить в него какой-нибудь краситель. Хоть пасту от авторучки. Недостаток лака — перепаивать то, что покрыто этим лаком очень вонюче. И расплавленный припой к нему липнет. Зато дёшево и разводить легко ацетоном до нужной концентрации (или если выветрится). Держу во флаконе от лака для ногтей, что даёт интегрированную кисточку для нанесения.
Полиуретановый лак в аэрозоле URETHANE от Cramoline. Растворителем там уайт-спирит, поэтому он более вонючий и сохнет дольше. Но покрытие прочное, качественное. Однако наносить надо при хорошем освещении (косом, чтобы хорошо было видно отражение от лака), так как лак прозрачный.
Лак PLASTIK 71 от Solins, покупал в Промэлектронике. Снабжен «индикатором» — светится под ультрафиолетом. По интенсивности свечения можно определить толщину слоя. Достаточно жидкий и качественный вариант. Легко наносится ушной палочкой с ватой.
Совсем экзотическое средство — флюс лак FLUX (от Kontakt Chemie) или SOLDERLAC (от Cramoline). Это и флак и флюс в одном флаконе. Аэрозольном флаконе, он очень просто наносится, но не очень охотно сохнет (я обычно сушу на батарее или на солнце). До конца не высыхает, поэтому липнет к пальцам и набирает на себя пыль. Нужен только при отладочной доводке платы, когда высока вероятность допаивания или перепаивания части схемы.
Всякую экзотику типа эпоксидных лаков рекомендовать не буду, хотя для защиты от влаги/солей и кислот самое то. Но если что случится, то ремонтопригодность почти нулевая.