Тюнинг питбайков
И случилось ЧУДО! Наконец-то, спустя два года поисков, идеальное крыло для всех владельцев питов с передним 17 колесом найдено!
Итак, немного теории.
Все мы знаем, что классической для питов является размерность колес 12/14, и, соответственно, пластик, которым является и переднее крыло, рассчитан на такую размерность колес.
Но в реальности, если вы не гонщик, а адекватный человек, просто катающийся на пите, то вы понимаете, что преодолевать естественные препятствия лучше на колесах большей размерности. Это понимают и продавцы, поэтому большинство относительно бюджетных питов продаются именно на колесах 17/14.
Итак, начнем с того, что само наличие на питбайке заднего брызговика — это не приятная полезность, а необходимость!
На это есть ряд причин. Первая — это защита амортизатора от грязи, воды и, как итог, ускоренного износа. Ну, в принципе, амортизатор можно закрыть специальным чехлом, и вроде бы брызговик ни к чему.
Многие хотят кнопку CNC, особенно те, у кого стоит электростартер, но либо отталкивает цена, либо не видят смысла ее ставить, а смысл есть!
В чем же ее плюсы?
Наконец-то дошло дело и до траверсов. Родные траверсы кае не то, чтобы плохие, а полное и безоговорочное. ну, вы поняли. Что конкретно в них меня не устраивало? Во-первых, это невозможность передвигать стойки рул, из-за чего приходилось ездить только с высоким рулем. Согласитесь, когда вы под 190 ростом, поставить широкий руль или фетбар вам не дадут колени, увы.
После длительных покатушек в стиле эндуро, когда рычагами и тормозами работаешь частенько, стало понятно, что родные рычаги – это ад.
Во-первых, у них очень острые грани, которые сильно натирают пальцы при активной работе. Во-вторых, хлипенькие крепления, ломающиеся от столкновения с мухой. Ну и последнее: внешне они из серии «красного дьявола».
В общем, акцент был сделан на лучшее из доступного, поэтому были куплены рычаги ASV. Только не те, которые ставятся в стоке на некоторые питы, а те, что более приближены и по качеству, и по характеристикам к оригиналу. Основное отличие, внешнее, у этих рычагов в том, что рычаг сцепления – это не короткий обрубок, а полноценный рычаг.
В масштабе плановой полной перетряски пита, дело дошло и до родного подрамника. В нем не устраивало абсолютно все. Сделан-то он нормально, но качество деталей – это жесть. Добавьте крепления и качество сварки, каждый, думаю, сам знает, как там все.
В общем, по порядку.
Начну, пожалуй, с боковых креплений заднего крыла.
Для тех, кто решил ставить PRO суппорт, расскажу, что вас ждет в первую очередь.
Во-первых, если вы решились ставить PRO суппорт, вам потребуется поменять все крепление целиком, ибо оно совершенно другое, и ваша крепежная пластина не подойдет в принципе.
Не будет открытием, что качество питбайков еще не вышло на высочайший уровень. Увы((( В частности это касается рам и подрамников, и если с рамами все более-менее хорошо и проблемы возникают редко, то с подрамниками совсем беда: все крепления хлипкие, гнутся, отваливаются… Короче, одни неприятности доставляют. А расположение аккумулятора в задней части – это вообще нечто хотя бы потому, что при езде в грязь вода смыкает клеммы и акум высаживается только в путь.
Еще год назад я делал полноценную защиту картера. Да-да, ту самую которая закрыта со всех сторон.
Результат меня полностью устраивал и радости не было предела, но все длилось ровно до того момента, пока не началась первая грязь, а потом и снег.
Проект Пушка Обзор первого турбо Питбайка JMC
Кто посмотрел, и остались вопросы — расскажу подробнее:
Многие наверняка видели на ютубе ролик, где на питбайк прикрутили закись азота. Мне идея понравилась, а вот реализация нет… никто на питбайке не ездил, просто в гараже вкрутили форсунку и пустили газ чисто попробовать, и посмотреть что будет… мне такой подход не понравился, я решил пойти дальше!
Я не первый год катаюсь на питбайках, профессионально выступая в чемпионате по мотокроссу. Проще говоря давно в теме, и знаю в них все от и до. Но помимо этого, у меня и жигули))) Причем турбированные, на которых я также выступаю в соревнованиях по дрифту не первый год (этот бортовик как раз про нее)
Вот так и родилась идея совместить эти два направления, и в строжайшей секретности я начал этот проект! Первый в России турбированный питбайк jmc 110s с двигателем yx160 turbo!
Был куплен б/у питбайк, сразу полностью разобрал все до винтика, покрасил, и при сборке начал делать кастом!
Вот тут мне и пригодился весь многолетний опыт постройки турбо жигулей, по сути все тоже самое, только проще, меньше, легче))) и быстрее!
Купил с аукциона контрактную турбину ihi vq29 от дайхатсу мира. Это внутри японская бензиновая трех цилиндровая машинка, с объемом двигателя 650 кубов. В самый раз, одна из самых маленьких турбин, и при этом не дорогая.
Пока она ко мне ехала, я покрасил раму и крышки от купленного на авито двигателя 160 кубов. Цвет ядовито салатовый с золотыми блестками! Установка и сборка прошла легко и быстро, а как приехала улитка- я начал изобретать)))
Конечно совсем без помощи не обошлось, и я не могу их не поблагодарить)))
1. Миша vk.com/morozov999 из Лаборатории Скорости изготовил мне фланцы на горячую часть турбины из 5мм стали, а также подарил трубку ЕГР от тойота ланд круизер 200 2015 года, из которой идеально получился впускной патрубок. К слову- на турбину она прикрутилась болт-он !
2. а Алексей vk.com/matushinborodagarage приварил аргоном ее к родному впуску, предварительно повернув вбок. Сам я аргоном варить не умею…
3. Спасибо моим друзьям jazzmoto.ru и vk.com/ggfilms1 за этот ролик и возможность поделиться им с Вами, и конечно же за лучшие питбайки JMC 🙂
Теперь подробнее о постройке:
Выпускной коллектор я сварил сам из двух родных труб, а из остатков пустил трубу от даунпайпа к родному глушителю. Все это покрасил термо устойчивой краской и замотал в термо ленту! Даже родной щиток глушителя прикрутил)
Доп. опора была изготовлена из кронштейна переднего бампера от ваз 2101, которая была в запасе и почти точно встала по отверстиям. притянул от турбины к раме.
Подачу и слив масла можно было сделать за 1 час, просто прикрутив все шланги на хомуты, но я пошел не простым путем, захотел как на копейке армированные. да вот только никто не делает их с сечением 8, везде от 10 и выше. поэтому переварил родные трубки под больший диаметр, а сами шланги изготовили в тех.коме на варшавке по 600р/шт. Банджо-болты на масляный радиатор взял от тормозных суппортов ваз 2101, только рассверлил отверстия под большее проходное сечение
слив масла организовал из масляной трубки от камаза
Так как питание у нас карбюраторное — дуть в карб не имеет смысла, да и все забугорные ролики с ютуба показали что ни у кого давление выше 0 и не поднимается))) то есть тупо бутафория! а вот наддув смесью тема годная, к тому же вроде как применялась даже на лада вфтс!
Прикрутил родной карб микуни vm26 перед турбиной через переходник. Размеры карба и входа турбины полностью совпали) Трос газа дотянулся, шланг подачи топлива удлиннил.
В самом конце установил датчик буста фирмы jom (германия), купленный в Ваг тюнинге по акции за 2 тыс. рублей)))
Итого: Турбировать питбайк мне обошлось в 15 тыс. рублей и ровно неделю по времени, не считая сам питбайк, купленный за 30 тысяч. и двигатель 160 кубов вместо 110, который я обменял почти без потерь)
Байк завелся с первого раза на родном карбе! ничего не взорвалось, холостой ход ровный. Турбина очень маленькая и дует почти с холостых)))) поэтому вполне ожидаемо сильное обеднение смеси… Так как на моем карбюраторе подсос выполнен в виде воздушной заслонки — тут он пока работает в виде рестриктора, ограничивая поток воздуха.
Как едет? Едет! пока не ракета, подхват очень резкий но сразу идет слышимая детонация… по наддуву на месте разгазовывается до 0.2, что норма так как нет нагрузки. На ходу максимум пока надувал 0.5 бар! но это прям на грани…
В следующей серии я настрою правильно карбюратор, подберу жиклеры и буду поднимать давление турбины до тех пор, пока не смогу улететь на нем в стратосферу!
Мои странички в соц.сетях: страничка вконтакте и страничка инстаграмм Тут все выкладывается чуть пораньше 😉
Как можно тюнинговать питбайк?
Наступило лето. А это значит, что сезон в самом разгаре. Много ребят вылезли на улицу и понакупали много интересной техники. Мопеды, велики и конечно питбайки. И сегодня мы расскажем о последних. Есть различные целевые назначения питбайков.
Как правило, их чаще всего покупают для покатушек по даче, по деревне и по лесу. Также питбайки можно использовать на кроссовом треке. С недавних пор уже проводятся целые соревнования по мини-кроссу. Также проходят соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, тоже на питбайках. А еще питбайки можно использовать для стантрайдинга. Их берут в мотошколы для того чтобы обучаться азам станта или используют его, чтобы познакомить подростков с дисциплиной станта. Выглядит это не менее зрелищно и круто, чем на большом мотоцикле. И сегодня мы начнем знакомить вас с миром стантрайдинга на питбайке.
Если вы спросите, какой питбайк подойдет для станта, то конкретного ответа мы дать не сможем. Но практически любой питбайк можно переделать под стант путем бесконечного тюнинга. Просто есть два пути — дешевый и дорогой, а вместе с тем более тернистый. Говорить мы будем о трудном варианте.
Рассматривать тюнинг мы будем на модели фирмы FMC в 140 кубов. В далеком 2013 году она стоила 49 тысяч рублей. На тот момент за такую цену это были самые качественные питбайки.
Маленькая ремарка. К сожалению байки этой фирмы больше не поставляют. сейчас они легенда. FMC — это петербургская компания. В свое время она уделывала конкурентов. Потому что голый Kayo 140 без подвесок стоил 50 тысяч рублей. А FMC за ту же цену давали вилку с регулировками, алюминиевые траверсы, алюминиевый маятник, руль протейпер, задний амортизатор DNM и короткоходку.
Итак, вернемся к тюнингу. Первое, что было изменено — это графика. Ныне здесь установлена графика компании J-steam. Она стоит около 3000 рублей.
Поскольку компания FMC баловала своих пользователей, мы не стали менять много ключесых деталей. Вилку с регулировками, задний амортизатор и алюминиевый маятник — остались в стоке. Явные изменения претерпел мотор. Раньше стоял мотор UX 140, а сейчас UX 160. Далее были заменены колеса с 12-х на 14-е фирмы Pitster (стоят примерно 16-18 тысяч рублей). На самом деле это решение спорное для станта. Потому что 14-е колеса (хоть они и круто выглядят) тяжелее 12-х. Резина на переднем — 100, на заднем — 120.