Чем смазать щетки электродвигателя

Смазка моторчика печки или поза камасутры №583

Думаю многие знакомы с такой проблемой на фокусе, как скрипящая печка. А те, кто ее смазывал, прослезились в этот момент. Мне раньше казалось, что замена салонного фильтра геморой, или замена фильтра в баке. Нет, вот оно настоящие исчадие ада — снятие и установка мотора печки)
А если честно, то не все так плохо, когда есть хороший инструмент. Еще не помешают руки с суставами в 3-4 местах, но это уже за гранью фантастики

Итак, по порядку. Стал замечать, что при температуре от 12-15 градусов мороза и ниже у меня появился странный сверчок в панели. Довольно громкий и не прерывный. Пропадал только после прогрева машины. Где то в инете случайно наткнулся на информацию, что это мотор печки свистит. Полез на форум ффклуба. Да, так и есть, это мотор. Проблема вылазит у каждого второго фокуса (фраза двусмысленная, и в обоих смыслах верная), лечится смазкой через анальное отверстие выхлопную трубу снятие мотора.
Пару дней изучал камасутру вот эту тему ffclub.ru/topic/118318/ и всю информацию брал из нее. Могу с гордостью заявить, что прочитал все 40 с лишним страниц. Вот идиот, да?
Времени у меня было навалом, т.к находился в административном. Выгнали нас, работы мало
Еще очень помогла, или даже вдохновила, вот эта статья www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=1008 хоть и про мерседес, но принцип тот же

По инструменту: обязательно набор звездочек, гибкий переходник (который гнется как проволока), простой удлинитель, отвертка из Ашана, также не помешают трещетка и карданчик для удлинителя. Простая отвертка, тонкие пассатижи, молоток и так по мелочи понадобятся в дальнейшем

Снимаем бардачок и крышку бардачка, блок предохранителей тоже снимаем и ложим на пол. Все просто и понятно, ничего необычного

Полезный совет. Теперь важно занять нужную позу. Узнал ее из камасутры с ффклуба. Убираем ручник, глушим двигатель, ставим первую передачу (если стоим на неровной поверхности), откидываем подлокотник, снимаем обувь, жопой ложимся на центральную консоль, ногами на водительское кресло, головой куда то под бардачок. И видим заслонку рециркуляции. Сдергиваем с нее одежду фишку, и откручиваем три самореза (показал стрелками)

К первым двум легко подобраться, а вот третий можно увидеть только из определенной точки. Тут уже не обойтись без удлинителя отвертки, и рук с тремя суставами. Еще один полезный совет — использовать смартфон. Включаем на нем видеокамеру (без съемки) и подсветку, таким образом мы видим нужный саморез на экране смартфона, хотя сам саморез находится за "углом" заслонки рециркуляции. Также на экране видно отвертку, и ей довольно легко попасть в головку самореза. Снятую заслонку можно увидеть выше (на драйве ограничение по количеству фото, поэтому пришлось компоновать). Достается она через низ
Теперь под бардачком такая картина: слева крыльчатка вентилятора, справа отверстие для забора воздуха с улицы

Далее идем на водительскую сторону. Поза такая же, только зеркальная — ноги на пассажирское сиденье. Заглядываем под панель, видим мотор печки и подходящие к нему провода.

Посмотрели? Теперь вылазим и делаем все на ощупь ЛЕВОЙ рукой: отсоединяем фишку с проводами, мизинцем нащупываем фиксатор, давим его к центру, теперь можно повернуть мотор ПРОТИВ часовой стрелки, и он немного выпадает в сторону бардачка. Теперь снова лезем под бардачок, и достаем мотор. Тоже через низ, как и заслонку рециркуляции. Несем все домой

Еще раз смотрим на мотор: справа разъем, слева видно фиксатор. Можно разглядеть артикул 3M5H-18456-AD и дату 17.04.07 — значит мотор родной.

Далее нам нужно снять крышку. Держится она на трех резиновых защелках (видно на следующем фото). Давим каждую из них отверткой, и тянем крышку вверх. Для удобства, можно использовать три отвертки)

Сняв крышку, желательно отцепить от нее провода, чтобы не мешались. Делается это легко и просто — снаружи корпуса есть белая защелка. Если ее снять, то можно достать клеммы из корпуса. На корпусе есть выштамповка "+", поэтому полярность при сборке не перепутать (кстати, я все же собрал наоборот, и ездил два дня как дурак с недующей печкой). Крышку сняли, больше она не мешается. Видим щеточный узел, грязный (на фото я уже немного стряхнул грязь). Щетки еще походят. Их так же снимаем — тоже все просто и интуитивно понятно. Пригодятся тонкие пассатижи, чтобы снять пружинки

Пришло время крыльчатки. Внимательно смотрим ей в глаза и видим балансировочные вырезы. В общем то нам они по барабану, просто интересный факт

Смотрим под крыльчатку — а там грязь, разврат и насилие

Ни к грязи, ни к подшипнику нормального доступа нет. Придется снимать крыльчатку. Руками ее не сдернуть, сидит плотно. Решил использовать раздвижной стол (хата съемная, мебель не жалко). Раздвинул стол, вставил туда мотор (порнорассказ какой то), чтобы он висел на крыльчатке, и начал долбить молотком по оси через выколотку. Вместо выколотки использовал старое сверло. Все это выглядело примерно так (схема с ффклуба)

По рассказу кажется все быстро, на самом деле я провозился с крыльчаткой часа 1,5. С перекурами, поисками информации в инете, думами о смысле жизни и чувствами "нахрена я сюда полез". Считаю, что в итоге помогла вэдэшка (на оси замечены следы ржавчины) и фен — грел ось и центр крыльчатки. Наконец я ее победил

Долго думал, стоит ли полностью разбирать мотор. Подшипник скольжения, шариков нет. Смазывать только втулку. Решил, что если намазать сверху, то толку никакого не будет, внутрь втулки смазка не попадет. Решено разбирать.
В корпусе есть такие язычки, которые расплющены в отверстии. Понятнее будет на фото, они обведены красным

Сбиваем язычки зубилом (при обратной сборке так же расклепываем зубилом). Если действовать аккуратно, то все получится и будет как с завода. Убираем пластину с подшипником и достаем ротор. Ротор так и норовит примагнититься к корпусу)
Разбирал со стороны крыльчатки. На второй стороне я решил не снимать подшипник — корпус нам не мешает при смазке
Разобранный мотор. Кстати, мотор SIEMENS 1BB 52 13V. Погуглил ради интереса, он часто ипользуется в мерседесах

Так выглядит подшипник с обратной стороны

Вал со стороны крыльчатки. Есть следы ржавчины, убрал наждачкой-нулевкой

Для самзки использовал аэрозольную литиевую смазку, если не ошибаюсь фирмы Kerry. Первая, которая попалась в магазине. Смазывать нужно обязательно литиевой смазкой, или можно литолом. Ни в коем случае не графитовой, не шрусом, и не вэдэшкой!
Сначала все отмыл, протер тряпкой, потом смазал и собрал обратно. Язычки расклепал зубилом. Правда, столкнулся с продольным люфтом. Полезный совет: если появился продольный люфт, то нужно на что нибудь опереть один подшипник, например, на трубу, а сверху постучать по второму подшипнику. Ничего страшного в этом нет. Пластины, которые их держат, довольно мягкие, и сильно стучать не придется. Суть в том, чтобы свести подшипники ближе друг к другу, тогда люфт пропадет.

Прежде чем одевать крыльчатку, я прогрел ее центр феном, а вал смазал силиконовой смазкой. Крыльчатка оделась руками.
Проверяем на отутствие люфтов и биений, и идем ставить в машину. Вставлял со стороны пассажира, немного повозился, пока попадал мотором в нужные пазы, потом повернул мотор против часовой стрелки, и он защелкнулся. Крутнул, чтобы проверить не задевает ли за корпус. Все отлично. Накинул фишку, включил климат — мотор крутится, но воздух почти не дует. Полярность перепутал. Разобрал, поменял (хотя она была правильной!) собрал все на место, поставил заслонку рециркуляции. Долго возился с задним саморезом, очень неудобно к нему подлазить. И так, и сяк пробовал, в итоге приклеил его скотчем к отвертке и закрутил, потом скотч остался на отвертке. Некоторые используют суперклей или изоленту. Можно еще было магнитом попробовать.
Вот этот злое…чий саморез:

Время вечер, делал все на улице около дома. Все собрал, бардачок поставил, но понимаю, что воздух толком не дует. Решил пока оставить так. Два дня ездил мерз в машине, хотя мотор крутит на полную, климат выставлен на максимум. На форуме один человек писал, что крыльчатка должна крутиться против часовой стрелки, если смотреть на нее со стороны пассажира. Я понять ничего не могу. У меня полярность стоит наоборот, мотор крутится так, как говорит тот чел на форуме. Я два дня ходил выносил всем мозг — себе, отцу, знакомым, гуглу. В итоге пришел к выводу, что крыльчатка на Ford Focus II должна крутиться по часовой стрелке, если смотреть на нее со стороны пассажира, а тот чел на форуме был не прав

Но разбирать все заново мне было лень, поэтому я залез со стороны водителя и поменял полярность на фишке. Разбирается она легко: с обратной стороны вытаскивается пластина, затем нужно отгнуть отверткой пластмассовые усики, и вынуть клеммы. При случае, если вдруг буду разбирать мотор, поменяю все обратно.

И наконец печка начала дуть. Шума нет, вибраций нет. Осталось дождаться морозов, и проверить, достигнута ли главная цель.
На следующий день до кучи поменял фильтр и поставил барашки от вольво www.drive2.ru/l/5738537/

Еще интересный момент. Когда снял моторчик, заметил внутри корпуса печки смазку, по всей окружности. Сначала подумал, это смазка из моторчика вылетела. А потом вспомнил, что мне недавно криворукие автомойщики уронили вонючку с воздуховода, и повесили вверх ногами. Ну она вся и вытекла в воздуховод. Полфлакона. А я то думал мне панель наполировали, такой запах в салоне стоял. Две или три недели уже прошло, а запах до сих пор есть xD

Теперь о том, стоит ли туда лезть. Да, стоит. Т.к со временем мотор заклинит, и сгорит сопротивление. Тогда вам придется менять сопротивление и смазывать мотор. А может и мотор тоже менять. Про цены я промолчу, думаю и так понятно. Но если все таки решились лезть, то надо десять раз подумать, сможе те ли все разобрать и собрать обратно, и изучить все ньюансы до разборки. Благо машина популярная и не новая, информации море. А да, если уж сняли мотор, желательно разобрать его полностью и смазать как следует, а не брызгать сверху вэдэшку. Чтобы потом двойную работу не делать.

P.S. Все фото мои, делал все в одиночку. Если есть какие вопросы — обращайтесь, подскажу =)

UPDATE Хватило чуть менее чем на 2 года. В декабре 2016 снова заскрипела. Возможно я не ту смазку использовал, или сказывается общий износ механизма. Летом 2017 буду еще раз разбирать и смотреть

Смазка щеток

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Нужно ли смазывать щетки электродвигателя. Уход за электромоторами

В малых, средних и крупных электродвигателях используются подшипники разных типов и модификаций. И для полноценного функционирования электрических машин важно применять специализированную смазку для подшипников и правильно определять дозировку ее закладки. Материал данной статьи поможет более детально разобраться в данном вопросе.

Эксплуатационная необходимость в смазках

Подшипники применяются в электродвигателях в качестве опоры ротора и обеспечивают равномерность его осевого вращения и недостаточное количество смазки, равно как ее низкое качество, обуславливает снижение скользящего эффекта и провоцируют конструктивное намагничивание колец подшипника, а при обильном количестве она может попасть в электрическую машину и спровоцировать ее выход из строя.

Соответственно, замена смазки в подшипниковых узлах должна быть регулярной и своевременной, так как высокие температуры, вызванные значительными нагрузками и скоростями, продукты коррозии и механические взвеси приводят к ее окислению и утрате ею изначальных характеристик. Но при этом не следует забывать, что каждая замена смазки в подшипнике или втулке сопряжена с выводом электродвигателя из эксплуатации, что обуславливает простои и повышенные материальные затраты.

Применение специальных высокотемпературных и высокоскоростных смазок для подшипников — лучшее инженерное решение, которое позволяет:

Увеличить межсмазочный интервал.
Оптимизировать расходы на эксплуатацию и ремонт путем качественного смазывания подшипников.
Обеспечить высокую производительность и стабильную работу электрического оборудования.
Выйти на требуемую скорость вращения

Эксплуатационные свойства и применение смазочных материалов для подшипников

Назначение смазки, закладываемой вручную или подаваемой в подшипники механизированным способом, заключается в следующем:

Минимизация внутреннего трения подшипниками скольжения.
Герметизация подшипника от попадания механических частиц, пыли, окалины.
Отвод тепловой энергии, которая образуется в результате трения, значительных внутренних напряжений и передается от нагретого вала двигателя, эту функцию выполняют смазочные масла входящие в состав смазки.
Защита металлических конструктивных элементов от коррозии.
Уменьшение вибраций и шумов.
Увеличение срока службы пошипников работающих в тяжелых условиях работы

Виды применяемых смазочных материалов

Теоретически, как часть электрооборудования, подшипники могут обрабатываться густыми и жидкими смазками, но из-за вероятности попадания в обмотку на практике масла практически не применяются. Зато консистентные смазки с расширенным температурным диапазоном нашли широкое применение на всех видах электродвигателей. Они превосходно выдерживают значительные нагрузки, устойчиво противостоят выдавливанию смазочных материало и воздействию центробежных сил. Поэтому очень важен выбор смазки, в нашем случае — пластичных смазок, от этого на 70% зависит долгая работа подшипника.

Для эффективного и долговременного смазывания при подборе следует учитывать:

Конструктивные особенности подшипников качения и электродвигателей.
Характер эксплуатации (скорость вращения, режим работы, весовые и мощностные нагрузки).
Специфика среды эксплуатации (влажность, перепады и пределы температур, наличие химически агрессивных веществ и механических взвесей).

Таким образом, в зависимости от конкретики условий эксплуатации для обработки подшипников или втулок могут использоваться смазки:

Высокоскоростные. Применяются в электродвигателях с повышенными параметрами частоты вращения или со стабильно изменяющейся скоростной нагрузкой. Должны иметь консистенцию класса NLGI 2 и достаточно высокую температуру каплепадения, обеспечивать отличное отведение тепла и обладать повышенными противозадирными свойствами. Чаще всего рекомендуется при чрезвычайно высоких скоростях использовать смазки на базе синтетических базовых масел.
Высокотемпературные. Применяются консистентные смазочные материалы с высокой стабильностью и имеющие отличные антифрикционные свойства. Используются для подшипников, сопряженных с температурами окружающей среды выше + 120 ˚С.

Наши лучшие смазки для подшипников могут использоваться для увеличения срока службы электродвигателей укомплектованных подшипниками скольжения и качения, работающих при вращении свыше 1000 об мин. Смазка подшипников работающих при воздействии экстремальных условий работы нашими материалами помогает электродвигателю выполнять свои функции и приводит к увеличению срока службы всего механизма в целом. Мы предлагаем универсальные и экономичные решения для большей части электродвигателей.

Что предлагает Смазочная компания Интеравто для электродвигателей

Мы предлагаем несколько смазочных материалов, которые можно применять в подшипниках электрических двигателей различного назначения.

«Интерм» — термозащитная пластичная смазка. Основа формулы высокотемпературной смазки «Интерм» — минеральное масло с добавлением фторполимерных загустителей. Благодаря высокой механической стабильности рекомендуется к применению для обслуживания подшипников качения электродвигателей , работающий в продолжительном и повторно-кратковременном режиме и в условиях повышенных температур (до +180 градусов) и нагрузок, например, приводы дымососов, насосов, вентиляторов, станков и т.д. Это тот случай если вы ищите качественную смазку на широкий диапазон температур. Смазка работает в несколько раз дольше чем обычная литиевая смазка и обеспечивает надежную работу оборудования даже при высокой нагрузке.

«Скат» — высокотемпературная синтетическая смазка, разработанная на базе полиальфаолефинового масла средней вязкости. Высокая механическая и термоокислительная стабильность обуславливают длительное смазывание и устойчивость к выдавливанию. Эффективна в качестве смазки высокоскоростных подшипников качения и втулок (скорость вращения свыше 5000 оборотов).

Добавить сайт в закладки

Как происходит техобслуживание электродвигателей?

При техническом обслуживании дежурный персонал постоянно следит за нагрузкой и вибрацией электродвигателей, температурой и наличием смазки в подшипниках, отсутствием ненормальных шумов и искрения под щетками. Дежурный персонал также производит наружный осмотр и очищает электродвигатель от пыли и загрязнений.

Периодические осмотры электродвигателей производят по графику, установленному главным инженером предприятия. Осмотры планируют тем чаще, чем тяжелее условия работы и чем более изношены электродвигатели. К тяжелым условиям работы относятся: большая продолжительность или высокая частота пусков, высокая температура или запыленность окружающей среды. Квалификационная группа лица, производящего осмотр, должна быть не ниже III.

Целью осмотров является определение технического состояния электродвигателя и выявление объема работ, которые должны быть выполнены при очередном ремонте. Кроме того, при осмотре производят техническое обслуживание подшипников, колец, щеток и выполняют мелкий ремонт без разборки машины.

Состав работ при осмотрах и техническом обслуживании асинхронных электродвигателей можно посмотреть в этой статье. Перед включением электродвигателя в работу следует убедиться в отсутствии посторонних предметов на механизме, электродвигателе, в исправности контактных колец. Рукоятка пускового реостата должна быть установлена в положение «Пуск», у небольших двигателей проворачивают ротор вручную.

После пуска электродвигателя следят за отсутствием шума и гудения, нагрева корпуса и подшипников, вибрации, биения ременной передачи или соединительной муфты с механизмом. Аварийную остановку электродвигателя производят при несчастном случае, при появлении дыма или пламени из двигателя или пускорегулирующей аппаратуры, при поломке приводимого механизма, при сильной вибрации, при чрезмерном нагреве двигателя с заметным снижением частоты вращения.

Подшипники качения смазывают, как правило, консистентными составами. Объем камеры подшипника качения должен быть заполнен на 1/2 при более высоких частотах вращения. Если употреблять смазку в количествах, превышающих указанные, подшипники перегреваются, а смазка вытекает из корпуса. При обнаружении в процессе эксплуатации меньших количеств смазки последнюю добавляют до нормы. Смазку следует применять того же сорта, что и содержащуюся в подшипнике. В зависимости от условий эксплуатации, консистентную смазку заменяют через 3 — 6 мес. работы с предварительной промывкой смесью бензина Б-70 с чистым трансформаторным маслом (6 — 8%).

Промывку ведут при проворачивании вала электродвигателя до тех пор, пока из корпуса подшипника не станет вытекать незагрязненный промывочный состав. Замену смазки в электродвигателях новых серий (4А) можно проводить на ходу без промывки. В подшипниковом узле для этого предусмотрено отверстие для пресс-масленки (в верхней части) и выходное отверстие для отработавшей смазки (в нижней части). Новая смазка подается за подшипник, проходит через него и вытесняет старую смазку.

Контактирующие поверхности колец и щеток должны быть чистыми и иметь правильную цилиндрическую форму, щетки должны прилегать к кольцам не менее чем двумя третями контактной поверхности. Вредное влияние на щеточный контакт оказывает проводящая ток угольная или металлическая пыль, образующаяся при трении щеток о кольца или коллектор.

Загрязнения коллектора являются причиной искрения под щетками. При неблагоприятных условиях работы щеточного контакта искрение бывает настолько сильным, что вызывает нагар.

Ежедневно при техническом обслуживании удаляют загрязнения контактных колец угольной и металлической пылью, тщательно протирая поверхность скольжения чистой сухой тканью. Нагар и неровности полируют стеклянной абразивной бумагой № 100/180.

Бумагу укрепляют на изоляционной (деревянной) колодке, имеющей рабочую выемку по форме поверхности кольца. Колодку для удобства пользования снабжают одной или двумя рукоятками.

Вентиляторы включаются часто и работают подолгу, а обслуживаются почти никогда. Это не от недостатка времени или халатности владельца, а от того, что этот механизм так прочно вошёл в повседневную жизнь, что уже не замечается, и мало кто задумывается о том, как и чем смазать напольный вентилятор. Но, как и все механизмы, вентилятор может сломаться в самый неподходящий момент. Предотвратить это можно только своевременным уходом.

Смазка напольного бытового вентилятора

Подавляюще большинство напольных моделей устроены одинаково: лопасти крыльчатки вращаются асинхронным двигателем с редуктором. Все подвижные трущиеся части находятся в двигателе, именно в него и надо заливать смазку. Смазывать детали двигателя нужно хотя бы 1 раз в год.

Как понять, что напольный вентилятор пора смазать?

При нажатии на кнопку запуска винт несмазанного прибора может просто не придти в движение.
Винт приходит в движение только от руки.
Винт очень медленно набирает обороты.

Всё это указывает на то, что масло полностью вышла из узлов вращения и сила трения не даёт мотору нормально работать.

Смазка вращающихся частей асинхронного двигателя

Перед смазкой нужно снять все навесные части и добраться до двигателя. Двигатель должен быть отключен от электросети. Сняв защитный кожух и разобрав пластиковый корпус, откроется двигатель. Перед смазкой двигатель очищается от загрязнения.

Порядок выполнения работы:

После снятия пластикового кожуха и защитной сетки открывается доступ к мотору. Мотор отсоединяется от поворотного механизма и проводов.
В процессе работы на вал наматывается различный мусор и пыль. Его надо очистить от загрязнения, при этом его разбирать не надо. Достаточно будет 2-3 раза попшикать

Бытовой напольный вентилятор

WD-40 на основание вала (туда, где стоит подшипник) и немного пальцами покрутить вал. Смесь глубже проникнет в подшипник и вымоет всю грязь.
После очистки от загрязнения вал необходимо протереть и капнуть на подшипник пару капель жидкого машинного масла для швейных машин. Для смазывания хорошо подходит масло И-20.
Поворотный механизм тоже очищается от грязи. На шестерни наносится густая смазка типа солидола, а на втулки капается масло.
После всех операций нужно оставить детали мотора, пока с них не стечёт весь излишек. В конце детали вытираются насухо и вентилятор собирается в обратном порядке.

Некоторые смазки могут разъедать пластик, от этого прибор сломается и придётся нести в ремонт или выбрасывать его. Перед нанесением нужно читать инструкцию

Смазка подшипника асинхронного двигателя

Смазка неразборного вентилятора

Чаще всего можно встретить внутри системного блока компьютера или корпуса ноутбука. Они крепятся на видеокартах и кулерах, на которые наносят термопасту. Неразборным он потому и называется, что статор и первичные обмотки наглухо запечатаны в пластиковом кожухе, который привинчивается к радиатору охлаждения. Несмазанные и забитые пылью моторчики начинают сильно шуметь и раздражать владельца компьютера.

Для смазки неразборного моторчика нужно получить доступ к подшипнику. В некоторых моделях он закрыт наклейкой, а в других намертво запаян пластмассой.

Как смазать неразборный вентилятор с наклейкой

Набрать в шприц с тонкой иглой немного машинного масла.
Аккуратно отклеить наклейку, которая закрывает подшипник.
Закапать 5-6 капель масла в открывшийся подшипник. Если подшипник защищён резиновым сальником, то его снимать необязательно – можно проколоть его иголкой и впрыснуть масло.

Как смазать неразборный вентилятор, запаянный пластмассой

Взять небольшое сверло с центрирующим наконечником (2-3 мм)
Аккуратно проделать отверстие со стороны подшипника, электроинструмент лучше не использовать и сверлить вручную.
Шприцем залить несколько капель масла.
Заменить наклейку или замазать холодной сваркой.

Смазка подшипника неразборного двигателя

При сверлении мелкая пластмассовая стружка может попасть в подшипник. Если будет ощущаться, что вал немного заедает, то придётся промыть подшипник WD-40 и только потом уже закапать внутрь смазку.

Смазка вытяжного вентилятора

Вытяжные двигатели из-за недостатка смазки не только выходят из строя. В них установлены мощные двигатели и крыльчатки большого размера, поэтому неисправные вытяжной мотор начинает издавать громкие неприятные звуки. Плюс ко всему этому двигатель начинает перегреваться и клинить.

Смазка вентиляционного вытяжного вентилятора

Вытяжной мотор вынимается из защитной решётки.
Из двигателя извлекается крыльчатка. Крепёжный винт крыльчатки может сильно присохнуть к резьбе, потому что высохло всё масло. Его нельзя откручивать резко, нужно наращивать усилие постепенно.
На подшипники капается по 2-3 капли машинного масла. Лить много масла не надо, это только повредит.
После нанесения масла вал надо покрутить, чтобы оно лучше проникло к металлическим шарикам.
Вытяжной прибор собирается в обратном порядке и может сразу же включаться.

Вытяжной вентилятор в разобранном состоянии

Смазка кухонного вытяжного вентилятора

Для смазки мотора кухонной вытяжки подходят не все смазки. Шрус ли машинное масло могут не дать никаких результатов. Неподходящий состав исправляет ситуацию только на несколько дней, потом двигатель опять начинает перегреваться и шуметь. В таком случае может помочь жидка силиконовая смесь для работы в особо тяжелых условиях (температурный диапазон от -40 до +300 градусов Цельсия). Силикон будет защищать детали двигателя от жира, который всасывается вместе с воздухом. В остальном процесс смазки мотора вытяжки такой же, как и у вентиляционного двигателя. Вытяжку разбирать дольше, чем решётку вентиляции, но смазывать её надо чаще.

Если смазка не помогает

Иногда смазка может не принести результата, крыльчатка по-прежнему будет крутиться с трудом. Это значит, что шарики в подшипниках исчерпали свой ресурс и начинают клинить. Здесь поможет только замена подшипников на новые. Такое случается редко, это либо очень старые модели, либо это приборы, которые хранились без предварительной консервации и от коррозии пришли в негодность.

Вытяжной вентилятор в системе вентиляции

За последнее время конструкция электромоторов с коллектором заметно изменилась. Появились сменные щетки, многие двигатели стали разборными. Любому мотору требуется уход, чтобы все время получать от него хорошую производительность. Естественно, речь идет не о дешевых одноразовых экземплярах вроде Speed 400, ценой в 6 долларов, а о более серьезных движках, которые применяются на соревнованиях.

Со временем характеристики любого двигателя ухудшаются. Это естественно, поскольку происходит его износ. Однако современные электромоторы могут стоить довольно больших денег. Например, цена хорошего двигателя для класса «modified» (автомодели) может составлять сотню долларов. Конечно, часто менять весь двигатель целиком — довольно накладно и не всегда оправдано, поэтому моделисты стараются продлить его ресурс.

Очистка

Чтобы сохранять характеристики мотора на высоком уровне, желательно очищать его после каждых гонок. Сначала очищаются щетки и коллектор. Это можно делать при помощи специальной щеточки из стеклоткани, которая хорошо удаляет всю грязь. Чтобы при очистке коллектора ротор было удобнее вращать, на него можно надеть любую шестеренку из тех, что есть под рукой.

После того, как щетки и коллектор очищены, при помощи спрея промывается весь мотор, чтобы удалить скопившуюся внутри пыль.

Когда мотор промыт, щетки ставятся на место, на втулки капается масло, и щетки прикатываются в течение 30 секунд от 4 банок (либо от 6 банок через регулятор хода, на 1/4 газа). Мотор при этом не нагружается.

Не забудьте после прикатки заново очистить щетки и коллектор.

Смазка щеток и коллектора

Да, это не ошибка. Есть специальные смазки для щеток и коллектора, которые позволяют заметно улучшить характеристики электродвигателя. В основе тех смазок лежит нечто вроде присадок к маслу для двигателей внутреннего сгорания. Так что не вздумайте капать на коллектор то масло, что идет на втулки мотора.

Смазки для щеток и коллекторов продаются в маленьких емкостях, как масло, и стоят около 5-10 долларов. На соревнованиях без подобных средств уже никак не обойтись.

Замечание . Особенностью применения таких смазок является то, что придется обязательно промывать двигатель после каждого заезда. Иначе в следующий раз его характеристики станут не лучше, а хуже. Все это довольно муторно, так что на обычных тренировках, возможно, будет проще оставить коллектор мотора в покое.

Замена щеток

При эксплуатации мотора щетки придется менять относительно часто. Существуют разные мнения, как долго можно эксплуатировать щетки. Если речь идет о спорте, то мало кто использует более половины длины щеток. Можно менять щетки и раньше, чем они наполовину сточатся, но это, как говорилось выше, уже дело личного опыта и убеждений.

Провода щеток обычно припаивают к контактам на задней крышке, чтобы уменьшить потери энергии. На относительно маломощных моторах, вроде 27-витковых «стоковых» двигателей, можно использовать механическое соединение при помощи прижимного винта.

После того, как вы заменили щетки, их необходимо прикатать. Это делается очень просто:

Капните немного масла на переднюю и заднюю втулку (или подшипник).
Запитайте мотор от 4 банок в течение 5 минут. Если у вас нет отдельной батареи из 4 элементов, то запитайте мотор от стандартной 6-баночной батареи через регулятор скорости, включив его на 1/4 газа. Мотор в это время ничем нагружать не надо.

Для нормальной прикатки коллектор должен быть новым или проточенным. Не забудьте после прикатки очистить щетки и коллектор, тогда они прослужат намного дольше.

Проточка коллектора

Самым тонким местом электромотора являются коллектор и щетки. Щетки постепенно изнашиваются и требуют замены. Ну а коллектор со временем покрывается нагаром. И если щетки заменить относительно несложно, то для обновления коллектора его потребуется проточить на специальном станочке.

Во-первых, перед выполнением данной операции нужно решить, насколько она действительно нужна. Если речь идет о соревнованиях, то проточку надо производить каждые 2-10 заездов, в зависимости от двигателя, щеток, и условий эксплуатации. Так, мощный «модифицированный» автомодельный двигатель с жесткими щетками потребует проточки через 2 заезда. А если у вас «стоковый» мотор, то 10 заездов он откатает без заметного ухудшения характеристик. Необходимость проточки определяется визуально, по появлению на коллекторе заметного нагара. Это сложно точно описать, но со временем вы научитесь разбираться самостоятельно.

Для проточки вам понадобится специальный станок, который можно купить в хобби-магазине. Конечно, можно проводить эту операцию и на обычном токарном станке, но многим будет все-таки удобно «обновить» свой движок не выходя из дома, прямо на рабочем столе. Станки для проточки коллекторов делают многие фирмы, и цена колеблется где-то от 150 до 250 долларов, в зависимости от производителя, комплекта поставки и других опций. Как правило, станки различаются механизмами подачи резца и самим резцом (который идет в комплекте). В первом случае, чем дороже станок, тем проще вы сможете регулировать подачу резца, ибо дешевые станки имеют в механизмах подачи резца некоторые люфты. Ну а резец может быть сделан либо из металлокерамики («carbid»), либо из более сложных алмазоподобных композитов («diamond»). Первый вид резцов имеет меньшую скорость резанья и быстрее стачивается, но стоит сравнительно небольших денег (10-20$). Резцы с алмазной режущей кромкой позволяют точить на очень высоких оборотах, имеют большой ресурс, но и стоят, соответственно, под 100$.

Разберите мотор: снимите щетки, открутите заднюю крышку и извлеките ротор и прочие внутренности. Убедитесь, что внутри не осталось никаких прокладок.

Установите ротор на станок для проточки, и не забудьте выровнять основание станка: включите станок и убедитесь, что ротор никуда не съезжает. Если это не так, то подложите под станок прокладки, которые обычно идут в комплекте. И не забудьте сначала капнуть масла в те места, где ротор вращается на станке.

Включите станок и закрасьте коллектор черным маркером. Это поможет легко определить, остались ли на коллекторе непроточенные участки.

Плавно подведите резец и снимите тонкий слой коллектора, каждый раз возврашая резец в исходное положение. Капните на коллектор немного масла, чтобы повысить качество проточки. За один проход следует снимать не более 0.05 мм слоя. Помните, что чем меньше вы снимаете за один проход, тем качественнее получается поверхность и тем дольше прослужит резец. Коллектор протачивают до тех пор, пока не исчезнут все следы от маркера. Во время последнего прохода резец стоит медленно провести в оба конца по несколько раз.

Снимите ротор со станка и не забудьте удалить мусор, который попал между частями коллектора.

Проверка коллектора

Часто бывает, что дешевые моторы имеют неидеальный коллектор. Коллектор также может быть неровным после неудачной проточки. Проверяется это просто. Мотор запитывют от 4 вольт, а на щетки слегка чем-нибудь надавливают. Если при этом чувствуется вибрация, а мотор увеличивает обороты, значит коллектор недостаточно ровный.

Можно попробовать проточить коллектор заново (если, конечно, кривизна вызвана не станком для проточки). Или же ситуацию можно компенсировать более жесткими прижимными пружинами.

Заключение

Здесь были перечислены практически все моменты, с которыми вам придется столкнуться при эксплуатации электромоторов, имеющих коллектор. Остались открытыми только вопросы, касающиеся подбора щеток и прижимных пружин. Но эта тема весьма обширная и заслуживает отдельной статьи.

Рассказать в соц. сетях:

Смазочные масла, пластичные смазки, дисперсии и пасты Molykote и EFELE обеспечивают долговременную безотказную работу подшипников электродвигателей в оборудовании любой отрасли промышленности.

Электродвигатели по сути – это преобразователи, в которых электрическая энергия преобразуется в механическую энергию вращательного или линейного движения. Потери в процессе этого преобразования обуславливают выделение некоторого количества тепла.

Еще в конце 19 века электродвигатели, постепенно вытесняя другие механические движители, стали применяться в промышленности. Сейчас они применяются повсеместно – на производстве, в быту, на транспорте, в электромеханических, автоматических, аудио- и видеоустройствах, системах водоснабжения, медицинской и вычислительной технике и т.д.

Чаще всего встречаются электрические двигатели постоянного и переменного тока. Их классифицируют по мощности, числу оборотов, способности изменять направление движения, количеству фаз питающего напряжения и т.д. Однако, несмотря на различающийся принцип действия этих двигателей, их конструкция во многом схожа. Основными узлами любого электродвигателя являются неподвижный статор, состоящий из обмоток или магнитов, и подвижная часть – ротор. Чтобы ротор свободно вращался внутри статора, его устанавливают на опоры, роль которых выполняют подшипники. В электродвигателях, применяемых в промышленности, наибольшее распространение получили подшипники качения.

По типу воспринимаемой нагрузки подшипники подразделяются на радиальные, радиально-упорные и упорные. Тела качения в них бывают шариковыми, игольчатыми или роликовыми – с цилиндрической, конической или сферической поверхностью качения. Кроме того, тела качения радиальных и радиально-упорных подшипников могут быть установлены в несколько рядов. По этому признаку подшипники делятся на однорядные или многорядные. В самоустанавливающихся подшипниках ось наружного кольца имеет возможность отклоняться относительно оси внутреннего кольца. В разборных подшипниках наружные или внутренние кольца могут сниматься. Если предусмотрена регулировка зазоров между телами качения и дорожками радиальных или радиально-упорных подшипников при сборке, то такие подшипники называются регулируемыми.

Чтобы обеспечить длительную службу электродвигателя необходимо периодически проводить техническое обслуживание его узлов. Смазывание подшипников является неотъемлемой частью таких работ. Для правильного выбора смазки подшипников электродвигателя, прежде всего следует проанализировать, в каких условиях они будут эксплуатироваться.

В двигателях небольшой и средней мощности обычно применяются необслуживаемые подшипники, в которых смазка заложена на весь срок службы. В мощных же многокиловаттных двигателях устанавливают такие подшипники, в которых смазку нужно менять с определенной периодичностью.

Один из самых важных параметров, по которым производится подбор смазочных материалов для подшипника качения, является фактор скорости вращения. Он, в свою очередь, зависит от числа оборотов вала, наружного и внутреннего диаметров.

Подшипники электродвигателей при эксплуатации воспринимают вибрации от вращающихся механизмов. В зависимости от назначения двигателей и места их установки, они могут подвергаться воздействию различных агрессивных факторов окружающей среды сезонным воздействиям высоких и низких температур, тумана, дождя, снега, влаги, пыли и т.д.

Как видим, условия эксплуатации подшипников электродвигателей зависят от назначения оборудования, климатического пояса, работы в помещении или на открытом воздухе. Пожалуй, единственным отличием условий их работы является то, что за счет тепловых потерь обмоток ротора и статора они обычно нагреваются больше, чем подшипники другого оборудования.

Таким образом, при подборе смазок для подшипников электродвигателей можно руководствоваться теми же соображениями, как и для других подшипников качения.

Для обычных условий эксплуатации вполне можно применять традиционные смазки или масла. Однако для многих видов оборудования, применяемого в различных отраслях промышленности, обычно характерна та или иная специфика.

Так, например, на оборудовании производств по обработке древесины, бумажных или цементных производств подшипники работают при повышенной запыленности. Для металлургических предприятий характерны экстремально высокие температуры. Электродвигатели оборудования химических производств подвергаются воздействиям агрессивных сред. В таких условиях традиционные масла закоксовываются, разрушаются, вымываются и перестают выполнять свои смазочные функции.

Таким образом, для обслуживания подшипников электродвигателей специфического производственного оборудования необходимо применять только специальные сервисные материалы.

Высокотехнологичные специальные смазочные материалы как для самых сложных условий эксплуатации, так и для среднестатистических режимов производятся под брендами Molykote и EFELE. Применение смазочных масел, пластичных смазок, дисперсий и паст для смазки подшипников электродвигателя обеспечивают их долговременную безотказную работу в оборудовании любой отрасли промышленности.

Примеры применения смазочных материалов Molykote и EFLEE для решения эксплуатационных проблем подшипников электродвигателей некоторых производств приведены в нижеследующей таблице.

Умеренно высокие скорости (до +160 °С)
Длительный срок службы

Длительный срок службы
Отличные противоизносные свойства

Длительный срок службы
Термостойкость (до +177 °С)
Высокая несущая способность

Работоспособность в запыленной среде

Длительный срок службы
Высокая несущая способность
Предотвращает скачкообразное движение
Работоспособность в запыленной среде
Высокие антикоррозионные свойства

Длительный срок службы
Повышенная несущая способность
Высокие антикоррозионные свойства
Отличные противоизносные свойства

Длительный срок службы
Устойчивость к вымыванию
Высокая окислительная стабильность
Антикоррозионные свойства
Высокая коллоидная стабильность

Высокие противоизносные свойства
Высокая несущая способность
Предотвращает скачкообразное движение
Работоспособность в запыленной среде
Высокие антикоррозионные свойства

Длительный срок службы
Работоспособность в запыленной и влажной среде
Высокая несущая способность
Антикоррозионные свойства

Сохраняет пластичность при температурах до -60 °С
Работает при очень высоких скоростях
Совместима с пластмассами и резинами
Длительный срок службы

Более подробно ознакомиться с выбором смазки для подшипников качения в зависимости от основных условий их работы можно в статьях и .