Как правильно шарошить седла клапанов

Замена седла клапана своими руками видео

Клапаны вместе с сёдлами подвержены большим термическим нагрузкам, вследствие чего на них появляются дефекты, такие как трещины, пригары, раковины вследствие перегрева, либо в двигатель попадают посторонние предметы, которые повредят седло.

Если головка перегревалась, то может возникнуть несоосность седла и направляющей клапана, что приводит к негерметичности. Износ седла также идёт неравномерно, а по оси кулачка, из-за чего седло приобретает овальность. Все эти изъяны необходимо править с использованием фрез, шарошек или зенкеров, а потом притирать клапана; на специализированном оборудовании поправить седло можно в один заход без последующей притирки.

Если старое седло невозможно поправить, то его нужно заменить на новое, а потом уже обработать и нарезать на нём фаску под новый клапан. Процесс замены можно условно разделить на несколько частей: извлечение седла клапана, подготовка заготовки для нового седла, установка новой детали и завершающая обработка с подгонкой фаски под новый клапан. Разберём всё по порядку.

Замена седел клапанов своими руками – разбираем специфику работы

Такая операция выполняется двумя способами. Первый – грубый, но самый простой и быстрый. Осуществляется довольно примитивно: на изношенное кольцо седла приваривается старый клапан, а затем кольцо просто выбивается молотком из своего штатного места в головке блока цилиндров, она, кстати, может быть повреждена, что очень нежелательно. Дальше происходит процесс запрессовки нового. Мягкий способ гораздо сложнее, тем не менее, он выполним в вашем гараже без вмешательства дорогого оборудования. Седло в этом методе аккуратно вытачивается на станке. После этого посадочное место вычищается и также обтачивается.

Надёжная запрессовка происходит при охлаждении нового седла и нагреве головки блока цилиндров, только после такой работы можно будет гарантированно надёжно использовать механизм. Вся трудность метода заключается в нагреве и охлаждении, предварительно нужно будет продумать, как вы это будете делать. Если седло не изношено донельзя, его можно подкорректировать. При использовании шарошки для ремонта применяются, в основном, несколько фрез с разными углами. На оправку надевается первая грубая насадка, после чего круговыми движениями делается подготовка седла или прирезка, таким же образом могут использоваться и зенковки для прирезки седел клапанов.

Дальше приступаем к притирке, она осуществляется с помощью специального приспособления, предназначенного для этого, на конце которого есть конус. На фаску седла наносится абразивный порошок или паста. Притирка проводится до тех пор, пока трение не будет издавать минимальный звук и скрежет. Остатки пасты или порошка тщательно убираются. Качество работы можно оценить, перевернув головку и залив в неё керосин, если он не просачивается, значит, мы потрудились на славу.

Извлечение седла

Сначала рассмотрим, как не надо делать, хотя некоторые гаражные гуру автомобилестроения рекомендуют делать именно так.

-сварка клапана + выбивание

Сначала старый ненужный клапан подгоняют под размеры седла, вставляют на посадочное сесто и приваривают клапан к седлу. Пока ещё не остыло, выбивают клапан, и он выходит вместе с седлом. За счёт разного расширения металлов- стали и алюминия- натяг уменьшается, когда остынет, будет не так легко выходить.

Почему так делать не надо? При сварке нагревается вся головка и её непременно поведёт, она станет кривая и в дополнение к этому откроются скрытые трещины, там, где были внутренние напряжения металла (а они есть в любом случае). Потом будете удивляться, почему моя головка вдруг оказалась пробитой.

Оптимальный способ: растачивание седла клапана на станке, пока он не станет размером с фольгу и сам не выпрыгнет из посадочного отверстия. Но… это нельзя реализовать в гараже из-за дороговизны оборудования, да и не в каждом селе будет такой станочек. Поэтому рассмотрим ещё один способ, лёгкий и безопасный, и реализуемый в любом гараже.

Притирка клапанов

Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.

Притирочная паста

Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.

По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.

Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.

По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.

Последовательность действий по притирке клапанов такова:

На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.

Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.

На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.

Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.

В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.

Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.

Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.

Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.

• Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.

Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.

Выбор гаражных мастеров: простой и безопасный способ

Стачиваем фрезой седло насквозь с одного края. Седло ослабнет, потеряет натяг и само выпрыгнет из посадочного отверстия, даже не придётся его насквозь точить, доходя до посадочной плоскости, когда останется чуть меньше, чем 0,5 мм натяга уже не хватает, чтобы удержаться. Разомкнув кольцо, седло больше не сможет сопротивляться.

Фреза для дрели продаётся в любом строительном магазине, стоит не дороже, чем сверло, поэтому данный метод такой доступный.

Теперь, когда седло извлечено, надо подумать, что мы будем туда вставлять.

Заготовка седла клапана

Для всех популярных моторов предлагаются заготовки сёдел клапанов, как стандартных размеров, так и ремонтных, с увеличенным внешним диаметром. Для редких двигателей заготовки надо заказывать или изготавливать на заказ.

Такие заготовки достаточно дешёвые, если не нашлось для какого-то мотора, можно подобрать по размеру из имеющихся наименований. Но и не забывайте, что фирмы, производящие детали двигателя (Kolbenschmidt), в частности клапана, производят ещё и сёдла тех же размеров, так что спрашивайте в магазинах вашего города. После установки седло надо будет обработать- нарезать фаску под клапан.

Устройство клапанного механизма – принцип работы и возможные неисправности

Как правильно производится замена, прирезка и обработка седел клапанов
Клапаны используются для герметизации цилиндров двигателя в процессе газообмена. Принцип их работы заключается в обеспечении впуска смеси топлива и воздуха для дальнейшего её сжатия. После воспламенения и отработки газы попадают в систему выпуска, за это также отвечают клапаны. Этот механизм функционирует в агрессивных условиях двигателя внутреннего сгорания, постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам, высоким скоростям движения и нагреву. Чтобы снизить быстрый износ ходовых частей данной детали, материалы изготовления чаще всего имеют высокую степень легирования никелем и хромом.

Устройство клапанного механизма имеет два главных составных элемента: это головка и стержень. Данные узлы авто бывают с тюльпанообразной, плоской и выпуклой головкой. На конце стержня есть конусные, фасонные или цилиндрические проточки для фиксации на них пружин. Основным проявлением неисправности клапанного механизма является потеря мощности двигателя, а также нестабильная работа мотора в целом. Неисправности такого типа происходят из-за залипания и появления зазора. Нагар также может стать причиной этой проблемы, он накапливается у самого клапана и препятствует его закрытию.

Необходимость в замене

На всех автомобилях принцип ремонта одинаковый, так же как и замена клапанов на ВАЗ Приора можно производить своими руками.

Основным признаком неисправной работы клапанов является понижение компрессии. Это в основном происходит по трем причинам.

Первая —прогар. Это происходит так: тарелки клапанов разрушаются или в них возникают трещины, впоследствии при любом положении распределительного вала камера сгорания разгерметизируется.

Этим подвержены, в основном, выпускные клапана, потому как на них идет большая термическая нагрузка.

Такая проблема может возникнуть из-за:

• неправильно отрегулированный тепловой зазор, это касается двигателей не имеющих гидравлического компенсатора;
• очень бедная смесь, это повышает температуру в камере сгорания;
• не должным образом отрегулированы фазы ГРМ, из-за чего возгорание создается в период, когда клапан не плотно прилегает к седлу. Также это может способствовать возникновению нагара в местах контактирования деталей;
• допущенный на производстве брак;
• детонация мотора по каким-либо причинам.

Вторая —загиб клапанов в результате столкновения с поршнями. Такое возможно только при обрыве либо перескока ремня газораспределительного механизма, перескакивание происходит из-за растянувшегося ремня или цепи.

Третья —износ стержня. В рабочем режиме двигателя клапана совершают движения по направляющим втулкам, при длительной эксплуатации происходит истирание штока.

При этом возникает превышенный зазор между внутренних стенок втулок и стержнями клапанов, что негативно влияет на работу клапанного механизма.

В этом случае придется произвести замену не только клапанов, но и направляющих втулок, что можно также сделать своими руками.

Признаки неисправности

Причиной нестабильной работы двигателя, вызванной потерей мощности, компрессии в каком-либо цилиндре и вибрацией могут стать не только клапана.

Если рвется ремень ГРМ, то не факт, что загнет клапана, чаще обламываются толкатели. Даже при помощи компрессометра можно только убедиться в отсутствии компрессии в цилиндрах, но причину выяснить не удастся.

Чтобы точнее определить диагноз двигателя лучше провести тест пневмотестером.

Установка нового седла

Седло клапана правильно устанавливать с азотом, все другие методы не такие надёжные. В нормальном состоянии при комнатной температуре дивметр седла больше диаметра отверстия в головке, поэтому после установки получается некоторый натяг. Чтобы засунуть седло, его надо уменьшить в размере, для этого и нужен азот.

Азот в жидком состоянии сохраняет очень низкую температуру. Охлаждаясь в азоте, клапан сжимается в диаметре, и охладившись может свободно залезть в посадочное отверстие головки. В то же время, чтобы увеличить посадочное отверстие в головке, головку можно нагреть, тогда отверстие расширится и зазор увеличится. Если нагреть головку, то тогда не надо так сильно охлаждать седло, достаточно будет просто положить в морозилку и разницы температур будет достаточно.

Устанавливать седло без предварительной термической обработки нельзя, не будет достигнут необходимый натяг и седло выпадет в процессе эксплуатации.

При установке нужно забить седло, чтобы оно стало на место, сильно бить не надо, достаточно лёгких ударов.

Как правильно производится замена направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109

Специалисты утверждают, что направляющая втулка клапана двигателя – это необходимая деталь для каждого транспортного средства. Основной ее функцией является обеспечение точного направления в движении клапанов двигателя при их закрытии и открытии, которое характеризуется как возвратно-поступательное. Конечно же, при большом желании выполнить замену элементов, служащих для направления движения втулки двигателя, можно и самостоятельно в гаражных условиях. Но подобная процедура способна вызвать некоторые сложности. Это связано с тем, что сама втулка плотно запрессовывается с целью предотвращения появления зазора, через который может попасть в камеру сгорания моторное масло.

Для проведения процедуры замены направляющих элементов понадобятся инструменты (они обычно есть в гараже у каждого автолюбителя):

• съемник/оправка для выпрессовки;
• запрессовщик;
• развертка на 8,03 мм (специальное длинное сверло, с помощью которого отверстие доводится до нужного размера).

На ВАЗ-2109 процедура замены производится в следующей последовательности:

1. Первый этап – подготовка двигателя к извлечению втулок клапанов из него:
   снимается клапанная крышка;
2. откручиваются болты, которыми крепится головка блоков (их должно быть десять);
3. снимается головка блока цилиндров;
4. с нее снимается распредвал;
5. выкручиваются шпильки (в первую очередь торцевые).
6. Второй этап – очистка головки блока цилиндра, должна производиться на верстаке с помощью растворителя либо солярки.
7. Третий этап – выпрессовка или выбивание втулок:
   оправка наставляется на данный элемент с боку камеры сгорания;
8. головка нагревается до температуры в 100-120 градусов;
9. с помощью молотка выбивается каждая из втулок (удары должны быть относительно легкими);
10. места из-под выбитых деталей промываются бензином посредством ветоши или тряпки из мягкого материала;
11. после промывания посадочные места продуваются сжатым воздухом.
12. Четвертый этап – замена направляющих втулок клапанов двигателя с последующей сборкой всего механизма:
    разогревается головка блока;
13. ремкомплект из новых втулок предварительно охлаждается в обычной морозильной камере;
14. посадочные отверстия под втулки обрабатываются с помощью развертки;
15. в обработанные отверстия помещаются новые направляющие элементы.
16. Пятый этап – запрессовка, которая проводится методом забивания молотком с использованием оправки.

Механическая обработка нового седла

На новом установленном седле надо нарезать фаску. Лучше всего это сделать на специализированном станке, так получится обработать наиболее точно. Это реализуется благодаря жёсткой центровке резца, чего невозможно добиться используя ручные шарошки.

Но если в вашей местности нет подобного оборудования, шарошки- это всё, на что вы можете рассчитывать. Если есть поблизости металлообрабатывающий цех, можно попробовать обработать клапана на фрезерном станке, результат вполне сойдёт.

На седле надо нарезать три кромки- внешнюю, внутреннюю и сверху них центральную, самую узкую, по которой седло будет соприкасаться с клапаном.

Как правильно шарошить седла клапанов? –

Долгая и безотказная работа двигателя автомобиля полностью зависит от его технического состояния. К сожалению, вечных двигателей не бывает, и с течением времени неумолимо разрушаются движущиеся части. Одними из самых нагруженных деталей двигателя внутреннего сгорания являются клапаны в головке цилиндров. Они впускают внутрь цилиндра топливную смесь и одновременно, на время рабочего цикла, становятся частью стенок камеры сгорания, принимая на себя все разрушительное воздействие.

Устройство клапанного механизма – принцип работы и возможные неисправности

Клапаны используются для герметизации цилиндров двигателя в процессе газообмена. Принцип их работы заключается в обеспечении впуска смеси топлива и воздуха для дальнейшего её сжатия. После воспламенения и отработки газы попадают в систему выпуска, за это также отвечают клапаны. Этот механизм функционирует в агрессивных условиях двигателя внутреннего сгорания, постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам, высоким скоростям движения и нагреву. Чтобы снизить быстрый износ ходовых частей данной детали, материалы изготовления чаще всего имеют высокую степень легирования никелем и хромом.

Устройство клапанного механизма имеет два главных составных элемента: это головка и стержень. Данные узлы авто бывают с тюльпанообразной, плоской и выпуклой головкой. На конце стержня есть конусные, фасонные или цилиндрические проточки для фиксации на них пружин. Основным проявлением неисправности клапанного механизма является потеря мощности двигателя, а также нестабильная работа мотора в целом. Неисправности такого типа происходят из-за залипания и появления зазора. Нагар также может стать причиной этой проблемы, он накапливается у самого клапана и препятствует его закрытию.

Ещё один признак неисправности – это повышенное выделение дыма во время выхлопа. А изношенный стержень и направляющая данного механизма станет причиной неестественной шумности двигателя.

Зенковки и шарошки для ремонта седел клапанов – что выбрать?

Замена седел клапанов своими руками предусматривает наличие не только грубого инструмента, но и почти ювелирного – шарошки или зенкера. Эти узкоспециализированные инструменты используются только для ремонта двигателя внутреннего сгорания. Набор шарошек для седел клапанов применяется для вытачивания нужной формы их внутреннего диаметра. Эта операция позволяет добиться от тарелки плотного закрытия. Чтобы безошибочно обработать седло клапана, чертеж механизма желательно иметь под рукой.

Шарошка выполнена в виде металлического цилиндра, в котором есть отверстие и две или одна коническая поверхность, её угол может варьироваться от 15 до 60 градусов. На поверхности конуса есть резцы. Набор зенковок для ремонта седел клапанов применяется точно так же, как и шарошки, но имеется одно отличие. Зенкер можно использовать на механических и электрических инструментах.

ДТП в России

Замена седел клапанов своими руками – разбираем специфику работы

Такая операция выполняется двумя способами. Первый – грубый, но самый простой и быстрый. Осуществляется довольно примитивно: на изношенное кольцо седла приваривается старый клапан, а затем кольцо просто выбивается молотком из своего штатного места в головке блока цилиндров, она, кстати, может быть повреждена, что очень нежелательно. Дальше происходит процесс запрессовки нового. Мягкий способ гораздо сложнее, тем не менее, он выполним в вашем гараже без вмешательства дорогого оборудования. Седло в этом методе аккуратно вытачивается на станке. После этого посадочное место вычищается и также обтачивается.

Надёжная запрессовка происходит при охлаждении нового седла и нагреве головки блока цилиндров, только после такой работы можно будет гарантированно надёжно использовать механизм. Вся трудность метода заключается в нагреве и охлаждении, предварительно нужно будет продумать, как вы это будете делать. Если седло не изношено донельзя, его можно подкорректировать. При использовании шарошки для ремонта применяются, в основном, несколько фрез с разными углами. На оправку надевается первая грубая насадка, после чего круговыми движениями делается подготовка седла или прирезка, таким же образом могут использоваться и зенковки для прирезки седел клапанов.

Дальше приступаем к притирке, она осуществляется с помощью специального приспособления, предназначенного для этого, на конце которого есть конус. На фаску седла наносится абразивный порошок или паста. Притирка проводится до тех пор, пока трение не будет издавать минимальный звук и скрежет. Остатки пасты или порошка тщательно убираются. Качество работы можно оценить, перевернув головку и залив в неё керосин, если он не просачивается, значит, мы потрудились на славу.

Инструмент для притирки клапанов (шарошки, зенковки) и его применение

Шарошки для седел клапанов – это инструмент, при помощи которого автомобильный двигатель (а точнее, его клапанный механизм) возвращается в работоспособное состояние после выполненного ремонта. При помощи таких шарошек, которые также называют зенкерами, восстанавливается герметичность рабочих цилиндров двигателя, что является одним из основных условий его технически исправного состояния.

Полный комплект инструментов для ремонта седел клапанов

Прирезка седел клапанов

При замене клапанов или седел клапанов необходимо выполнить операцию, которую называют прирезкой клапанов. Необходимый для этого инструмент (один и тот же) называют разверткой, зенковкой, зенкером, а иногда шарошкой. Судя по конической форме, это скорее зенковка.Прирезка клапанов это несложная но ответственная операция при ремонте двигателя. А если вам неохота возиться с ремонтом проще продать или купить машину на car.ru.
Необходимые углы прирезки есть в каждом руководстве по ремонту. Строго обязательный из них только угол самой фаски для клапана. Для двигателей ВАЗ это 45. Углы, которые должны быть на новых седлах головки блока цилиндров, показаны на этом рисунке.

Минимальный набор зенковок содержит одну зенковку для впускного, одну для выпускного и направляющая. На практике такой набор для ремонта бесполезен. Понятно, что при доработке седла клапана, размер конической поверхности будет расти и фаска станет больше оптимальной. Поэтому гнезда клапанов, обрабатываемые при ремонте, делают по следующему рисунку.

Чтобы выполнить такую форму седел, нужен набор, в котором шесть зенковок: три для впускного и три для выпускного клапана. Зенковки могут быть цельные из быстрорежущей стали или с пластинами из твердого сплава. В Тольятти можно купить набор из 6 зенковок, с напаяными твердосплавными пластинами за 1300 рублей.

Поверхность фаски на седле клапана должна быть соосна управляющей втулке. Поэтому состав комплекта обязательно входит направляющая. В самом простом случае направляюкщая одновременно является шпинделем для зенковки. Зенковка одевается на направляющую и фиксируется шпонкой или другим способом. Конец направляющей смазывают маслом, вставляют во втулку клапана. При обработке направляющей скользит по втулке. Это не всегда удобно, но допустимо если вам нужно отремонтировать только свой двигателя. Более сложный вариант, когда направляющая вставляется во втулку и крепится неподвижно. Для вращения фрезы используется отдельная рукоятка. В таком случае направляющие, их еще называют пилот, могут быть под разные диаметры втулок при одинаковом размере фрез. Универсальный импортный набор инструментов включающий несколько зенковок разного размера, вороток и несколько направляющих может стоить до тысячи долларов.

Порядок работы следующий. Сначала зенковкой с углом 45 градусов обрабатывают фаску седла до тех пор пока не получат аккуратную конусную поверхности. При этом надо убрать все дефекты и черноту.Следующей применяют зенковку с углом 75, а затем 20 градусов. В результате фаску с углом 45 градусов нужно уменьшить до ширины один полтора миллиметра.

Устройство клапанного механизма – принцип работы и возможные неисправности

Клапаны используются для герметизации цилиндров двигателя в процессе газообмена. Принцип их работы заключается в обеспечении впуска смеси топлива и воздуха для дальнейшего её сжатия. После воспламенения и отработки газы попадают в систему выпуска, за это также отвечают клапаны. Этот механизм функционирует в агрессивных условиях двигателя внутреннего сгорания, постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам, высоким скоростям движения и нагреву. Чтобы снизить быстрый износ ходовых частей данной детали, материалы изготовления чаще всего имеют высокую степень легирования никелем и хромом.

Устройство клапанного механизма имеет два главных составных элемента: это головка и стержень. Данные узлы авто бывают с тюльпанообразной, плоской и выпуклой головкой. На конце стержня есть конусные, фасонные или цилиндрические проточки для фиксации на них пружин. Основным проявлением неисправности клапанного механизма является потеря мощности двигателя, а также нестабильная работа мотора в целом. Неисправности такого типа происходят из-за залипания и появления зазора. Нагар также может стать причиной этой проблемы, он накапливается у самого клапана и препятствует его закрытию.

Ещё один признак неисправности – это повышенное выделение дыма во время выхлопа. А изношенный стержень и направляющая данного механизма станет причиной неестественной шумности двигателя.

Как работает клапанный механизм автомобильного двигателя

Чтобы вникнуть в особенности применения шарошек или зенкеров для седел клапанов, необходимо сначала разобраться в том, как действует клапанный механизм двигателя автомобиля, а также в том, что может привести к появлению неисправностей в его работе.

Каждый из цилиндров любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) работает совместно с двумя клапанами, один из которых является впускным, а второй – выпускным. Работа ДВС осуществляется за счет повторяющихся процессов (циклов). Каждый из таких процессов заключается в том, что в рабочий цилиндр подается топливная смесь. Это происходит при открытии впускного клапана. После его закрытия и сгорания топливной смеси из цилиндра необходимо вывести отработанные газы, что и обеспечивается открытием выпускного клапана. Впускной и выпускной клапаны, находясь в закрытом состоянии, должны обеспечивать полную герметичность рабочего цилиндра.

Схема клапанного механизма двигателя внутреннего сгорания

В процессе работы двигателя клапаны подвергаются как значительным механическим нагрузкам, так и различным воздействиям агрессивной среды, в которой они эксплуатируются:

• термическим;
• механическим;
• динамическим;
• химическим.

Чтобы клапаны были в состоянии выдерживать такие серьезные воздействия на протяжении длительного времени, для их изготовления используют высоколегированный стальной сплав, в химическом составе которого содержится значительное количество хрома и никеля.

В процессе эксплуатации седла клапанов изнашиваются в различной степени

Конструкция клапанов состоит из двух основных элементов: направляющего штока и головки, которая может иметь плоскую, выпуклую или тюльпанообразную форму. Направляющий шток клапана может быть полностью цилиндрическим или выполненным с фасонной проточкой, которая необходима для более надежной фиксации пружины.

То, что в клапанном механизме ДВС появились неисправности, можно определить по нескольким признакам, наиболее явными из которых являются:

• снижение мощности двигателя, что отражается на скоростных характеристиках автомобиля;
• нестабильная работа ДВС на любых оборотах;
• неестественный стук, раздающийся из моторного отсека автомобиля;
• большое количество дыма, выходящего из выхлопной трубы.

Появление зазора между клапаном и его посадочным местом приводит к образованию нагара, а в дальнейшем и к прогару седла клапана

Если говорить о наиболее распространенных неисправностях ДВС, связанных с его клапанным механизмом, то к ним относятся:

• появление зазора между корпусом блока цилиндров и головкой, которой оснащен такой блок, что связано с их неплотным прилеганием друг к другу (этот зазор, образующийся по ряду причин, приводит к разгерметизации системы);
• образование в местах, где клапан контактирует с блоком цилиндров, кокса и нагара (такой нагар не дает клапану полностью закрыть цилиндр, что также ведет к разгерметизации системы).

Зенковки и шарошки для ремонта седел клапанов – что выбрать?

Замена седел клапанов своими руками предусматривает наличие не только грубого инструмента, но и почти ювелирного – шарошки или зенкера. Эти узкоспециализированные инструменты используются только для ремонта двигателя внутреннего сгорания. Набор шарошек для седел клапанов применяется для вытачивания нужной формы их внутреннего диаметра. Эта операция позволяет добиться от тарелки плотного закрытия. Чтобы безошибочно обработать седло клапана, чертеж механизма желательно иметь под рукой.

Видео по замене направляющих втулок

Суть процесса замены направляющих одинакова для автомобилей любых марок, разница заключается в сложности разборки и форме втулок. Данная процедура довольно трудоёмкая и отнимет у вас немало времени. Будьте готовы к тому, что по ходу дела в двигателе наверняка вылезет ещё какая-то неисправность и её тоже придётся устранять. С другой стороны, вы сэкономите немало денег, выполнив замену втулок собственноручно.

В какой последовательности нужно прирезать седло клапана? С какой фрезы начинать и с какой заканчивать? Я знаю что нужно добиться рабочей фаски 1,5 мм не более, так как после притирки клапана фаска станет больше. ГБЦ 21083

Замена седел клапанов своими руками – разбираем специфику работы

Такая операция выполняется двумя способами. Первый – грубый, но самый простой и быстрый. Осуществляется довольно примитивно: на изношенное кольцо седла приваривается старый клапан, а затем кольцо просто выбивается молотком из своего штатного места в головке блока цилиндров, она, кстати, может быть повреждена, что очень нежелательно. Дальше происходит процесс запрессовки нового. Мягкий способ гораздо сложнее, тем не менее, он выполним в вашем гараже без вмешательства дорогого оборудования. Седло в этом методе аккуратно вытачивается на станке. После этого посадочное место вычищается и также обтачивается.

Надёжная запрессовка происходит при охлаждении нового седла и нагреве головки блока цилиндров, только после такой работы можно будет гарантированно надёжно использовать механизм. Вся трудность метода заключается в нагреве и охлаждении, предварительно нужно будет продумать, как вы это будете делать. Если седло не изношено донельзя, его можно подкорректировать. При использовании шарошки для ремонта применяются, в основном, несколько фрез с разными углами. На оправку надевается первая грубая насадка, после чего круговыми движениями делается подготовка седла или прирезка, таким же образом могут использоваться и зенковки для прирезки седел клапанов.

Дальше приступаем к притирке, она осуществляется с помощью специального приспособления, предназначенного для этого, на конце которого есть конус. На фаску седла наносится абразивный порошок или паста. Притирка проводится до тех пор, пока трение не будет издавать минимальный звук и скрежет. Остатки пасты или порошка тщательно убираются. Качество работы можно оценить, перевернув головку и залив в неё керосин, если он не просачивается, значит, мы потрудились на славу.

Видео: Как Шарошить Седла Клапанов ВАЗ 2108

Изображение стандартной трубы:

Вот как выглядит новая труба:

6. Проведите подготовительные работы для установки головки из шестнадцати клапанов. Расположение крепежа такое же, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие сверлится сверлом х12.

7. Все топливопроводы взяты из модели с инжекторным двигателем (08, 99). Монтируется в штатных местах.

8. Подсоединяем топливный бак к дорогам, предварительно устанавливая его на место. Провести проводку от блока управления к топливному насосу. Провод датчика уровня топлива остается старым.

9. Чтобы не расширять новую проводку, при установке имеет смысл вырезать отверстие в стене моторного отсека, как это делается в ВАЗ-2110.

10. Просверлите отверстие в блоке, чтобы установить датчик детонации, после чего обрежьте х8.

11. Заменим насос соответствующим агрегатом из 12-й модели.

12. Мы заменяем вентилятор вентиляции картера на новый, модель 2112. Он приобретается вместе с масляным щупом.

Добрый новая дыхательная трубка:

13. Установите головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Перед этим целесообразно подготовить головку и коллекторы, удалив все выступы на границе раздела и пройдя через каналы с конусом, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

14. Терморегулятор устанавливается из «Самары» с инжекторным двигателем (21082).

15. Соединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

16. Установите заднюю крышку газораспределительного механизма и ролики, шкивы модели 2112. Устанавливаем ремень в соответствии с маркировкой. Установите генератор с приводом. Нижний кронштейн, болт генератора и верхний натяжитель используются в G8 с инжектором, все включено.

Фотоотчет Седла клапанов, шаберить или не шаберить (вот в чем вопрос)

Nemerf

Участник

Решил выложить тут свой опыт в этом вопросе, потому как сам внятного ответа не нашел, мнения разделялись. Итак предистория. Решил заменить гидрики, потом колпачки, потом прокладку ГБЦ. ну понятно, одно за другое, вылилось в капремонт ГБЦ своими силами. Дошло дело до замены направляющих втулок клапанов, и тут встал вопрос, разворачивать ли седла клапанов после замены направляющих без замены клапанов? Не найдя ответа решил повременить. Голову отдал на шлифовку и замену втулок в «Механику», и хотя они настаивали на развертке седел — от этой операции отказался. Вывод: шаберить ГАРАНТИРОВАННО ПРИДЕТСЯ. Другое дело что это легко сделать своими силами, да и дешевле (развертка в «Механике» стоит 1к+ руб. а набор шаберов куплен в автокемпе за 900 руб)

Итак, притащив голову из Механики, попытался притереть клапана. На фотке не очень видно, но если приглядется, то понятно что происходит. Клапан выглядит притертым полностью, а вот седло — только треть притерта. Т.е. когда кто то говорит что притер клапана и так, без развертки — скорее всего он просто не посмотрел на седла. И в итоге оставил приличную щель.

Тут — фото того же седла, только начал разворачивать. отчетливо видно насколько центры старой и новой привалочной поверхности не совпадают.

Развернутое и подправленное сверху и снизу седло.

Процесс: естественно никаких дрелей, вручную с минимальным усилием в начале, и с ПОЛНЫМ отсутствием усилия в конце.

Сам инструмент — набор шаберов от жигулей классики — идеально подходит под фольцы 1.8, цена 900 руб. по 2 шабера каждого вида — под впускное и выпускное седла. Шабер под формирование самой привалоной поверхности, шабер для уменьшения привалоной поверхности сверху и шабер для уменьшения привалоной поверхности снизу.

Вот, примерно так =)

А, еще — некоторые говорили что после развертки седел притирать не надо, но я на всякий случай притер, клапана все же старые. Притирал до тех пор пока все клапана в собраном виде не стали держать керосин 3 минуты, как по мануалу.

Инструмент притирки присосочный (жигулевские варианты с карданчиком и пружинкой меня не устроили ужасным качеством. Не хотелось оставлять задиры на срержнях клапанов)

ГБЦ ВАЗ 2106, 2101, 2102, 2107, 2105 классика

Доработка ГБЦ ВАЗ 2101

Рассказ в основном будет про то, как дорабатывал ГБЦ:

расточенная ГБЦ 33х29

После разборки блока пришло время разбирать ГБЦ. Для этого мне был необходим инструмент: рассухариватель и выбивалка для направляющих клапанов. Это всё было куплено. Выбивалка универсальная, для ремонта двигателя.

Сохранить в Альбомоправка универсальная

1. Рассухариватель — 120 рублей 2. Набор оправок — 200 рублей 3. Ключ для притирки клапанов – 70 рублей

Итак, разобрал ГБЦ:

Все разбирал без книжки, скажем так по интуиции. Люблю очень всё додумывать сам, как и что разбирается и делается. к тому же при полном понимании работы системы. Из особенностей при разборке скажу одно: некоторые клапана не хотят рассухариваться. Это не повод расстраиваться. Берёте свечной ключ, ставите на тарелку клапана и бьёте молотком или кувалдой. Затем, снова берёте рассухариватель и всё идеально рассухаривается. При знании этого метода вы рассухарите клапаны за 5 минут. Направляющие выбиваются просто, с этим труностей не будет никаких. Правило такое: выбивать на холодной ГБЦ, забивать на горячей. Тогда всё будет как надо.

Разложил все запчасти по полочкам аккуратно, чтобы под ногами не валялось и всё было правильно и чётко. надо было так с самого начала разбора движки делать…всё приходит с опытом.

Затем пришло время распила впускного коллектора и ГБЦ. После тренировки расточки каналов на пробном коллекторе понял свою ошибку – увожу канал не туда. Это не очень хорошо. Думаю, что не у меня одного эта ошибка была. Вот в чём она заключается:

криво расточенный коллектор

Слева ровный неуведенный канал, справа кривой и уведённый) разница я думаю заметна всем. Каков же способ ровной расточки канала? Нашел как избежать такого увода канала, чтобы всё было ровно и каналы были круглые. Этот способ просто банальное рисование. Каналы коллектора по своей природе ровные и круглые (в отличии от каналов ГБЦ). Поэтому отмеряете сколько вам нужно с каждой стороны миллиметров и рисуете — вот так:

как не увести каналы и быть умничкой

И канал вы теперь точно не уведете. Будете знать в каком направлении двигаться. Очень удобный метод. Всем советую. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Точу каналы наждачкой, да это муторно, согласен, но всё же надежно. Впилиться в канал охлаждения шансы малы. Поэтому работается намного спокойнее. Инструмент, как и все используют: дрель -> шланг, надетый чуть-чуть и затянутый хомутом -> ткань (ветошь) -> шкурка намотанная внахлёст. Минус этого инструмента — часто рвутся шланги. После долгого пиления каналов, отмывания и наружного шкурения коллектора вышло вот так:

Ура. Коллектор расточен. Каналы 32-33 мм в диаметре. То есть выпускной клапан проваливается и болтается в канале. Точить коллектор очень муторно. Проблема заключается в постоянно рвущихся шлангах…поэтому запаситесь терпением. После того как коллектор расточил, решил поехать закупиться некоторыми ништяками:

все для ГБЦ и не только

Итак, вот полный список и цены на все детали: 1. Развёртка для направляющей клапана – 200 рублей 2. Шпильковёрт — 100 рублей 3. Сцепление VALEO – 2700 рублей 4. Вкладыши коренные и шатунные ЗМЗ – 185 и 149 рублей 5. Комплект прокладок двигателя – 495 рублей 6. Кольца SM – 715 рублей 7. Масляный фильтр SCT – 121 рубль 8. Успокоитель — -54 рубля 9. Башмак натяжителя – 45 рублей 10. Пальцы – 160 рублей. Но взял не те. Мне нужны от 2108… 11. Клапана AMP (Польша) – 900 рублей 12. Направляющие АвтоВАЗ 2101 – 270 рублей 13. Рокера АвтоВАЗ – 850 рублей 14. Постель распределительный валвала АвтоВАЗ – 400 рублей 15. Оправка для колец – 250 рублей 16. Зенковки – 900 рублей 17. Кольца стопорные, болт кпп, гайка храповика – 200 рублей Вроде, ничего не упустил.

Теперь пришло время распила ГБЦ.

1. Всё начинается с совмещения каналов с коллектором. Для этого нам понадобится металлическая трубка. Лично я купил в сантехническом магазине медный соединитель двух проводков походу, Он идеально подошел для моего дела. Берём его. Стачиваем до нужного радиуса чтобы потом вставить в каналы охлаждения коллектор — ГБЦ, тем самым получив недвижимое их соединение друг с другом, так сказать без люфта. Совмещение очень важно в распиле ГБЦ, этим нельзя пренебрегать. Иначе вся ваша работа будет выполнена насмарку при неправильном совмещении…итак, получили вот такую деталь

2. После подгона, обрезания и тд получаются вот такие штифты в каналах охлаждения. Важно сделать так чтобы он стояли плотно, не выпадали и не шатались.

3. С подгоном закончил. Коллектор ровно и не шатаясь стоит на ГБЦ. Цель достигнута. Теперь берем обычный пластилин и обклеиваем им канал вот таким образом

зеленый пластилин на канале

4. Затем посыпаем его любой металлической крошкой (нужно для того чтобы пластилин не прилипал к коллектору который будет в дальнейшем прислоняться)

зеленый пластилин обсыпанный золотой крошкой

5. Прислоняем коллектор и на пластилине видим отпечатки каналов:

отпечатки каналов коллектора видны на пластилине

6. Отрезаем продавленный пластилин канцелярским ножиком, тем самым делая царапины и просто убирая лишнее, кладём новый пластилин между тем, который был положен ранее…и повторяем всё те же операции

7. В конце концов вырисовывается вот такое очертание, как надо пилить канал, чтобы всё ровненько совместилось. Скажете криво вырисовалось? Ан нет. Сам сначала подумал, что я накосячил. Потом после прочтения в интернете кучи тем по этому вопросу, увидел, что так совмещается абсолютно у всех.

как надо пилить

После проверки клапаном, оказалось, получилось всё просто идеально. Клапан скользит по каналам ничего не задевая, как будто это один единый канал. Совмещением я очень и очень доволен. Не ожидал такого блестящего результата. Вот, пожалуй, всё, что я хотел рассказать про совмещение, а то многие вопросы задают, буду надеяться, что такое объяснение пригодится. Что скажу по самому распилу каналов ГБЦ? 1. Пилятся намного быстрее и лучше, чем каналы коллектора. Из-за отсутствия гибких шлангов. Гибкий шланг при распиле ГБЦ мне не понадобился. 2. Для распила желательно купить комплект любых шарошек, лишь бы подлезть. Понадобится при грубом убирании наплыва под направляющую в выпускном канале и для убирания резких перегибов в каналах, в общем.

После совмещения пилим каналы. Впуск распилился очень быстро и очень просто по сравнению с коллектором. Я очень обрадовался. Расточил. И думал, что так же легко расточу выпуск, ну чуть тяжелее из-за большего наплыва. Ошибался. Выпуск по сравнению со впуском пилится намного тяжелее, как раз из-за этого дурацкого, не понятного наплыва сделанного заводом…

В общем, я делал так

1. сначала шарошкой срубал направляйку по максимуму со стороны камеры сгорания

2. Как только появилось место, чтобы подлезть шкуркой — точим…

3. Срезали. Получаем канал, который уже в два раза больше стокового, хотя, срублен только наплыв.

4. Затем, все подравниваем шарошкой и выводим наждачкой на гибком шланге и получаем такую красоту

Общий результат вы видели на первой фотографии.

ГБЦ получилась 33х29

Расточка ГБЦ ВАЗ 2105

Решил я поставить инжектор. Надоел мне этот «Озон», да и вообще попробовать немного раздушить мотор. Просто так ставить не интересно и решил расточить головку и коллектора. У меня было: -какие то две супер шарошки которые грызли и чугун и алюминий одинаково хорошо

-шарошка для раззенковки выпускного седла ваз 2101,30 градусная которая (острая, поднимает прихлоп) с наружным диаметром по краям фрез 35мм.

-дрель и сверло по бетону так как удобно наматывать тряпку (не рвёт и не проворачивает) -мерные клапана, обточенные до нужного размера

К сожалению нету фоток инжекторного коллектора в не расточенном состоянии. Изначально было: -каналы в ресивере 36мм -коллектор был с конусом (типа воздух там должен ускоряться) и с 36мм выходил на 28мм (около головки). -в ГБЦ вообще не понятные каналы ну в среднем около 28мм. А там, где стоит направляющая клапана вообще мало получается. Начал точить с коллектора, я думаю не стоит рассказывать, как наматывать тряпку на сверло, а на тряпку шкурку. Брал я кстати, самую злую и на тряпичной основе.

Проблема появилась в 1 и 4 трубе, там образовались дыры которые потом заварились.

Проверить насколько герметично заварено поможет 646 растворитель (удобней чем керосин так как быстро высыхает) и мел (лучше цветной). Далее натираем мелом место где приварена заплатка, а внутрь коллектора наливаем не много растворителя, бултыхем и там, где дырки мел начинает намокать и темнеть. Такой способ позволяет найти даже очень маленькие дырки. Растачивая коллектор, растачиваются и места посадки форсунок.

На этой фотке это не так страшно, но некоторые расточились так что форсунка уже не вставала герметично. Я взял сварочный электрод 2мм согнул кольцом и подложил под упор форсунки.

Проверил на герметичность мелом и растворителем, всё держит. Теперь нужно состыковать ресивер и коллектор. Там всё не так плохо, можно было и ничего не делать, но родная прокладка была больше чем каналы

А так как прокладка новая получилась тоньше, то и вторую нужно делать тоньше.

Теперь его нужно без ступенек состыковать с ГБЦ. Берем ГБЦ, одеваем прокладку и оба коллектора. Чтобы все максимально точно сошлось при сборке я сместил прокладку максимально вниз (к блоку) на сколько позволили дырки под шпильки в прокладке. Слегка поджал гайками коллектора и обвёл очертания обоих коллекторов. Теперь всё разбираем, прикладываем прокладку к впускному коллектору, выравниваем по очертаниям которые в сборе с ГБЦ делали и поджимаем гаечками. Точил прокладку по форме каналов 1фрезой. Теперь прикладываем прокладку к ГБЦ так же как и когда мерили с коллекторами, т. е. смещая вниз на сколько возможно. Притягиваем гаечками и обводим все 8 каналов. Так как головка карбюраторная то появляется небольшая проблема

Одна головка не выдержала, или я ошибся много взял, или головка попалась тонкая

За то теперь можно было на ней все попробовать и посмотреть толщину стенок

Заход в головку я делал 1 фрезой во всех каналах.

Теперь берем фрезу 3 и проходим 4 впускных седла и немного алюминия в канале снял.

После этого можно выбивать направляющие (все клапана и точить шкуркой.

Выпускные сёдла я расточил шкуркой и тряпкой до 29 используя мерный клапан

Направляющие клапана были подрезаны, забиты и шарошкой сточены в вровень с каналом

Теперь нужно стыковать Выпуск. Я грыз шарошкой №1.

В сборе выглядит

Теперь доработка тарелок клапана.

Цели преследовалось две: уменьшение веса тарелки, чтобы на оборотах клапан не завис и уменьшение натяжения пружины под распределительный валвал с другим подъёмом (пока остаётся родной вал).

Также по максимум были обточены рокера на наждаке для уменьшения веса. Итого. Машина завелась с первого раза всё чётко. Разгон до сотни 15сек. Настройка мозгов инжектора продолжаются.

ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов ВАЗ 2101

Начал собирать ГБЦ и в процессе сборки решил все подробно описать. Направляющие втулки клапанов изначально лежали в морозилке. А головку я разогрел в духовой печи пока мамы не было дома) Это делается для того чтобы втулки было легче запрессовать. И все втулки я запрессовал специальным инструментом для запрессовки направляющих. К сожалению, фоток процесса запрессовки, я не сделал, так как не думал, что захочу все подробно описать

После того, как голова остыла, прошелся разверткой все втулки клапанов.

Вставив клапан, мы видим, что есть просвет, и надо его убрать

Для этого берем зенковки для прирезки седел клапанов

Для примера я покажу, как делается на выпускном седле. Вот так оно выглядело изначально

В начале берем фрезу 45гр.

После нескольких оборотов мы видим, что касание фрезы — только с одной стороны. Это означает что седло немного смещено по отношению направляющей втулки

Прирезаем до тех пор, пока касание не будет по всему периметру седла

После чего нам надо сузить рабочую фаску. Для этого берем фрезу 60гр.

Потом прирезаем фрезой 30гр.

Вот что в конце получилось. Фаска 45гр. должна быть меньше 1мм. Я ее отметил красным пунктиром

Вот таким аналогичный образом прирезаются все остальные седла клапанов. После прирезки седел надо притереть клапана. Для этого берем специальную пасту для притирки клапанов и намазываем на фаску тонким слоем

Вставляем клапан и одеваем специальный инструмент для притирки

И притираем до тех пор, пока не исчезнет скрежет и звук не станет тихим. После чего, тряпкой убираем пасту с клапана и седла. Вставляем клапан и светим лампой со стороны камеры сгорания, а сами смотрим в канал и, как видим, просвета нет.

Так же аналогично притираем остальные клапана.

Капремонт ГБЦ ВАЗ 2106

Итак, началось всё с того, что у меня стала часто загораться контрольная лампа недостаточного давления масла. Поглядел на щуп — он сухой… ну так, на кончике была капелька масла! Да и с прокладки ГБЦ уже до этого начало выдавливать масло, что и послужило вскрытию головы. И когда очередь дошла до откручивания болтов ГБЦ, настала злостная и упорная борьба по их выворачиванию.

Итог 1-го дня — это ровно, как раз этот день, ушел на снятие головки. Болты прикипели так, что отвернуть их было очень проблематично. Сначала свернули вязы длинному воротку, квадратный конец, просто превратился в восьмёрку и так несколько раз… Отрезали болгаркой, обтачивали ею новые края, но метал был мягкий поддавался стойким болтам. Тут конечно еще сыграло то, что они у меня оказались нового образца М12…

В итоге мы сумели сломать ключ под головку, 2 головки, они попросту лопнули и осталось 3 неподступных болта, слизанных «вхлам»!

Тут друг вспомнил, что знакомый на авторынке покупал спецключ, чтобы можно было справится с аналогичной проблемой. Оказалось, что существует набор спецголовок, но этот набор оказался стоимостью в 2400р. В итоге купили за 150р. кованную головку на 12 с надсечками внутренних граней. Приехали и тут же с помощью неё открутили 2 из 3-х слизанных болтов. Остался один, у которого стенки превратились под головку на 11. Поехали 2-й раз на рынок за аналогичной гаечной головкой на 11, но таких не оказалось в наличии. Пришлось купить на 10. Стали пытаться приблизить болт к 10-м размерам. Тут пошли в бой и зубило с молотком и напильник, но в итоге лопнувшая третья кованная головка и в бой пошла болгарка!

Срезали в итоге этот болт и сняли её, ура!

И когда она была снята, то оказалось, что многое должно пойти под замену, и было куплено:

— Распределительный вал 21213 с постелью — Комплект клапанов ВАЗ — Автонатяжитель цепи Pilot — Рокера и солдатики — Маслосъёмные колпачки Goetz — Успокоитель цепи — Комплект болтов ГБЦ на 19 А также ремкомплект прокладок движка и масло на залив

Распределительный валвал 21213

Комплект клапанов ВАЗ

Автонатяжитель цепи Pilot

Всё из-за неё началось

На 3-й день снова занялись ремонтом. Снятую голову очистили от грязи и отложений масла. Пролили керосином камеры сгорания. В итоге оказалось, что 2, 3 и 7-й клапаны пропускают. На самих же клапанах и седлах был шлак, как и в самих каналах, всё в чёрных ужасных отложениях.

проливаем клапана керосином

Прочистили каналы, рассухарили старые и поставили новые ВАЗовские клапана. Маслосъёмные колпачки оказались в дубовом и потресканом состоянии, на замену им, пошли зелёные «гётцы».

Притёрли рабочие поверхности и снова пролили камеры. Получилось с первого раза, керосин остался на месте.

Новые рокера и солдатики установили. Они так и не успели поработать на его машине, т.к. он поставил «гидрики».

Распределительный валтоже его, 213-й, он немного побегал, но совсем новый, т.к. у него теперь 214-й. Постель подобрали под вал у его хоршего знакомого-тёзки, который уже много лет торгует хорошими запчастями. Мои старый распределительный вал уже был с задирами, как и сама постель и сильно гремел при простукивании. Также купили новый автонатяжитель цепи «Pilot», ну и ремкомплект всех прокладок движка, масло «Petro Canada» разливное, ушло аж 1,5л.

Ну и несколько дней проковырялись со сборкой, а потом настройка клапанов по «рейке».

И только собрали всё под вечер, выгнали машину на улицу и тут хлынула фонтаном, тосольная трубка, идущая с помпы на печку. Открутили с другого двигателя нужную нам деталь. Установили её, поехали на заправку… Я собирался уехать домой этим вечером, но не тут-то было, 2-я подляна случиилась сразу, как только доехали до второго перекрестка и опять в виде утечки тосола. Теперь оказалось, что патрубок идущий с радиатора к помпе, потек у насоса. Виной всему сильно затянутый хомут. Пришлось остаться у друга в гостях еще на одну ночь. На утро сбегал в магазин и купил 2л тосола, а патрубок просто срезал до того места, где он разорвался. Получилось, длины хватило чтобы надеть. Тосол никуда уже не убегал. Вытеснили из системы воздух, настроили зажигание

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Все же умудрился я перегреть движок (сам виноват дурак, пожалел 100 руб. на датчик включения вентилятора, провел кнопку — вот и результат), патрубки радиатора надувались, словно воздушные шары. Закупился прокладками: прокладка ГБЦ под поршни диаметром 76мм (У меня блок 2103), прокладки впуск/выпуск коллекторов, прокладками карбюратора (его снимать необязательно, но я снял), герметик высокотемпературный, герметик резьбовой(у меня выкрутилось много гаек вместе со шпильками), прокладка клапанной крышки, прокладка крышки цепи(тоже снимать не нужно, просто я цепь менял заодно), прокладка приемной трубы глушителя(у меня на 4 болта), прокладки штуцеров шлангов печки и шлагов радиатора и немного тосола что бы потом долить.

Сам процесс. 1. Слил охлаждающую жидкость 2. Снял карбюр и все патрубки, идущие на ГБЦ, отсоединил приемную трубу глушителя. 3. Снял коллекторы 4. Отсоединил звезду распредвала. 5. Снял ГБЦ.

После чего отвез ГБЦ на шлифовку, карбюр на переборку мастеру.

На следующий день забрал голову

Помимо прокладки ГБЦ заменил цепь, башмак натяжения цепи, натяжитель цепи, прокладки бензонасоса и карбюра, сальник коленвала.

Монтаж. Зачищаю блок под прокладку.

Инструмент для зачистки. Хим. средства не использовал для удаления старой прокладки, а ежик на дрель мне показали уже после установки ГБЦ))

Рассказывать в принципе нечего, по мурзилке можно сделать все самому, был бы инструмент, но есть некоторые нюансы. Перед установкой, помимо очистки поверхности, надо из отверстий под болты крепления ГБЦ откачать масло (если есть) во избежание гидроудара при затягивании болтов. Я использовал шприц с натянутым на него шланчиком. На герметик посадил штуцер патрубка печки и штуцер шлагов радиатора (разумеется с прокладками). Прокладки коллекторов и ГБЦ сажать на герметик НЕ НАДО. При желании можно поменять масло, отрегулировать клапана и поменять опоры движка попутно (пока все снято), что я и осуществил.

Замена направляющих ВАЗ 2101

Затянулся у меня ремонт по замене масл. колпачков, придется менять сами направляющие, сегодня снял ГБЦ, распряг клапана, колпачки конечно не в лучшем виде — что и требовалось ожидать. Начинается все с открытия капота.

Ну и начинаем по немного разбирать, снимаем распред.вал

снимаем рокера, и складываем на дощечку

Сохранить в Альбом

После того, как распряг клапана, — посмотрел на колпачки. Сначала думал, что их там вообще нет, но они там были, но не в лучшем виде.

Но вот и снял ГБЦ, поршня конечно в «хорошем» нагаре, ну, ничего — счистим

Теперь буду менять направляющие.

Сегодня купил направляющие и колпачки, вынул клапана, отмыл ГБЦ.

Меняли сами втулки таким образом: на холодную спец. оправкой их выбивали, а забивать нужно на горячую, т.е. чтобы ГБЦ была нагрета, но, как мне подсказали, не выше 80 градусов, а втулки должны быть холодными, если клапана не будут лезть, то придется втулки развернуть разверткой на 8, но она мне не понадобилась. Грел я паяльной лампой.

При замене клапанов потребуется править седла зенковками и притирать клапана спец.пастой, но я не менял клапана, поэтому только притирал.

Притирал следующим образом: на дрель с подходящим сверлом надел бензиновый шланг, а другой конец надел на клапан, оба конца закрепил хомутами, и притирал в одну потом в другую сторону, на каждый клапан минут 5-10, но это потому что они у меня уже стояли, с новыми придется повозиться подольше.

Но потом мы придумали круче. Так как у меня есть прорези в клапанах, мы взяли от шуруповерта насадку и крутили уже с другой стороны.

После, — надели колпачки. На этот раз зашли » как по маслу» и в прямом и в переносном смысле. Как только один притерли, цилиндр сразу запрягаем.

Основной этап закончен, — осталось поставить на блок.

https://www.drive2.ru/l/288230376152062383/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579235162/, https://www.drive2.ru/l/288230376152803553/, https://www.drive2.ru/l/288230376152213996/, https://www.drive2.ru/l/288230376153111424/, https://www.drive2.ru/l/4131589/,

https://www.drive2.ru/l/292436/, https://www.drive2.ru/l/297318/, https://www.drive2.ru/l/317593/

Генератор ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 КЛАССИКА

Содержание статьи: Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подготовка к установке Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ

Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

Замена седел

Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.

Удаление старых посадочных элементов

Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.

Для выполнения процедуры изготавливается съемник седел клапанов — берется старый ненужный клапан, тарелку которого необходимо проточить до размеров внутреннего диаметра седла.

После этого полученный инструмент утапливают в посадочное место, не доходя до края 2-3 мм и «прихватывают» сваркой в 2-3 местах. После клапан вместе с металлическим кольцом выбивают с обратной стороны молотком.

Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.

Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.

Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.

Монтаж новых седел

Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.

Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.

Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.

После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.

Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.

Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106

Вся процедура делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
3. Выбор и покупка новых деталей.
4. Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
5. Обратная сборка и запуск мотора.

Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети

Совет. Стоит соблюдать именно такую очерёдность действий — сначала разборка мотора, а потом закупка запчастей. Вскрытие точно покажет, какие детали вам нужны. Если вы недавно меняли клапана (5—10 тыс. км назад), то их нужно вытащить, чтобы примерить к новым втулкам в магазине. Старую клапанную группу придётся заменить.

Подготовка необходимого инструмента

Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:

• стандартный набор рожковых и накидных ключей;
• набор головок с мощным воротком и трещоткой;
• динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
• отвёртки, пассатижи;
• ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
• монтировка;
• съёмник для разблокировки клапанов;
• тяжёлый молоток;
• оправка для выбивания и запрессовки втулок;
• развёртка на 8.025 мм с воротком;
• ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
• ветошь.

Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись

Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.

Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу

Совет. В процессе замены направляющих придётся заново притирать клапана, а то и выполнять прирезку сёдел. Для этих работ нужен специальный инструмент и соответствующие навыки, поэтому операцию лучше доверить мастеру. Кроме того, покупка приспособлений для прирезки и притирки сведёт к нулю всю выгоду от ремонта ГБЦ своими руками.

Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07

Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.

Демонтаж ГБЦ и старых втулок

Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

1. Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
2. Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
3. Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
4. Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
5. В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.

Снятие корпуса фильтра

Совет. Сразу после демонтажа головки очистите блок от старой прокладки и накройте чистой материей, чтобы внутрь цилиндров случайно не попала грязь.

Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.

Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал

Рекомендация. Пользуясь моментом, обследуйте разобранный двигатель на предмет других неисправностей, чтобы сразу их устранить. Привлеките мастера — моториста с прибором — нутромером, дабы он проверил выработку в цилиндрах и проконсультировал вас по всем вопросам. Это важно, если вы разбираете силовой агрегат ВАЗ 2106 впервые.

Перед разборкой важно совместить метки

Фотоинструкция по снятию головки цилиндров

Как демонтировать ГБЦ ВАЗ 2106 — видео

Подбор новых деталей

Направляющие втулки для двигателя «шестёрки» можно купить в двух исполнениях — из чугуна или бронзы. При выборе стоит придерживаться таких рекомендаций:

1. Если вы исповедуете обычный стиль езды и не увлекаетесь тюнингом авто, нет смысла ставить изделия из бронзы. Купите недорогие направляющие из чугуна, и они прослужат достаточно долго.
2. Бронзовые детали лучше ставить вместе с облегчёнными хромированными клапанами (например, от бренда АМР).
3. Учитывая цену чугунных изделий и ваш первый опыт их замены, рекомендуется приобрести 2 комплекта деталей. Причина — хрупкость материала, который случайно может расколоться при неумелом обращении.
4. Подбирайте втулки таким образом, чтобы клапаны вставлялись в них с трудом либо не входили вовсе. Не берите изделия с неправильными отверстиями, куда свободно проходит шток.
5. Если после разборки вы обнаружили, что одна или несколько втулок крутятся либо болтаются в гнёздах ГБЦ, необходимо подобрать ремонтные изделия. Их внешний диаметр больше стандартного на 0,05—0,1 мм, что позволит посадить такие детали в разбитые отверстия головки цилиндров. Здесь стоит воспользоваться измерительными приборами — микрометром и нутромером.

Совет. Не слушайте заверения о том, что бронзовые втулки противостоят износу лучше чугунных, это не соответствует действительности. Чугун гораздо твёрже большинства металлов, в том числе и бронзы, просто он хуже передаёт тепло. Отсюда вывод: те и другие детали хороши, но применять их надо по назначению.

Также стоит приобрести новую клапанную группу (если она не менялась недавно), прокладки под ГБЦ и различные патрубки и 1—2 л антифриза на доливку. Остальные детали покупайте по результатам проведённой ранее дефектовки.

Ремонт седел

Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.

С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.

Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.

Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.

Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.

Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.

Замена седел

Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.

Удаление старых посадочных элементов

Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.

Для выполнения процедуры изготавливается съемник седел клапанов — берется старый ненужный клапан, тарелку которого необходимо проточить до размеров внутреннего диаметра седла.

После этого полученный инструмент утапливают в посадочное место, не доходя до края 2-3 мм и «прихватывают» сваркой в 2-3 местах. После клапан вместе с металлическим кольцом выбивают с обратной стороны молотком.

Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.

Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.

Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.

Монтаж новых седел

Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.

Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.

Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.

После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.

Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.

Как правильно шарошить седла клапанов?

Шарошки для ремонта седел клапанов – как выполнить работу без проблем?

Шарошки для ремонта седел клапанов являются необходимостью при работе с этим механизмом, потому что более удобного и точного инструмента не найти. Единственной альтернативой могут служить зенковки. Обо всем этом и о самом процессе ремонта мы поговорим в статье.

Устройство клапанного механизма – принцип работы и возможные неисправности

Клапаны используются для герметизации цилиндров двигателя в процессе газообмена. Принцип их работы заключается в обеспечении впуска смеси топлива и воздуха для дальнейшего её сжатия. После воспламенения и отработки газы попадают в систему выпуска, за это также отвечают клапаны. Этот механизм функционирует в агрессивных условиях двигателя внутреннего сгорания, постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам, высоким скоростям движения и нагреву. Чтобы снизить быстрый износ ходовых частей данной детали, материалы изготовления чаще всего имеют высокую степень легирования никелем и хромом.

Устройство клапанного механизма имеет два главных составных элемента: это головка и стержень. Данные узлы авто бывают с тюльпанообразной, плоской и выпуклой головкой. На конце стержня есть конусные, фасонные или цилиндрические проточки для фиксации на них пружин. Основным проявлением неисправности клапанного механизма является потеря мощности двигателя, а также нестабильная работа мотора в целом. Неисправности такого типа происходят из-за залипания и появления зазора. Нагар также может стать причиной этой проблемы, он накапливается у самого клапана и препятствует его закрытию.

Ещё один признак неисправности – это повышенное выделение дыма во время выхлопа. А изношенный стержень и направляющая данного механизма станет причиной неестественной шумности двигателя.

Зенковки и шарошки для ремонта седел клапанов – что выбрать?

Замена седел клапанов своими руками предусматривает наличие не только грубого инструмента, но и почти ювелирного – шарошки или зенкера. Эти узкоспециализированные инструменты используются только для ремонта двигателя внутреннего сгорания. Набор шарошек для седел клапанов применяется для вытачивания нужной формы их внутреннего диаметра. Эта операция позволяет добиться от тарелки плотного закрытия. Чтобы безошибочно обработать седло клапана, чертеж механизма желательно иметь под рукой.

Шарошка выполнена в виде металлического цилиндра, в котором есть отверстие и две или одна коническая поверхность, её угол может варьироваться от 15 до 60 градусов. На поверхности конуса есть резцы. Набор зенковок для ремонта седел клапанов применяется точно так же, как и шарошки, но имеется одно отличие. Зенкер можно использовать на механических и электрических инструментах.

Замена седел клапанов своими руками – разбираем специфику работы

Такая операция выполняется двумя способами. Первый – грубый, но самый простой и быстрый. Осуществляется довольно примитивно: на изношенное кольцо седла приваривается старый клапан, а затем кольцо просто выбивается молотком из своего штатного места в головке блока цилиндров, она, кстати, может быть повреждена, что очень нежелательно. Дальше происходит процесс запрессовки нового. Мягкий способ гораздо сложнее, тем не менее, он выполним в вашем гараже без вмешательства дорогого оборудования. Седло в этом методе аккуратно вытачивается на станке. После этого посадочное место вычищается и также обтачивается.

Надёжная запрессовка происходит при охлаждении нового седла и нагреве головки блока цилиндров, только после такой работы можно будет гарантированно надёжно использовать механизм. Вся трудность метода заключается в нагреве и охлаждении, предварительно нужно будет продумать, как вы это будете делать. Если седло не изношено донельзя, его можно подкорректировать. При использовании шарошки для ремонта применяются, в основном, несколько фрез с разными углами. На оправку надевается первая грубая насадка, после чего круговыми движениями делается подготовка седла или прирезка, таким же образом могут использоваться и зенковки для прирезки седел клапанов.

Дальше приступаем к притирке, она осуществляется с помощью специального приспособления, предназначенного для этого, на конце которого есть конус. На фаску седла наносится абразивный порошок или паста. Притирка проводится до тех пор, пока трение не будет издавать минимальный звук и скрежет. Остатки пасты или порошка тщательно убираются. Качество работы можно оценить, перевернув головку и залив в неё керосин, если он не просачивается, значит, мы потрудились на славу.

Как правильно производится замена, прирезка и обработка седел клапанов

Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности.

Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через них топливовоздушной смеси и отработавших газов. Деталь запрессовывается в ГБЦ на заводе.

Выполняет следующие функции:

• герметичность отверстия;
• передает излишки тепла к ГБЦ;
• обеспечивает необходимый приток воздуха, когда механизм открыт.

Замена седла клапана требуется в том случае, когда восстановить его герметичность способом механической обработки не удается (многочисленные обработки в прошлом, прогар, сильный износ). Сделать это можно своими руками.

Ремонт детали выполняют при:

• прогаре тарелки;
• после замены направляющих втулок;
• при умеренной степени естественного износа;
• при нарушении герметичности соединения кольца с тарелкой.

Правка изношенных и поврежденных седел в домашних условиях выполняется с использованием шарошек. Помимо этого, может потребоваться сварочный аппарат или мощная газовая горелка, стандартный набор гаечных ключей, необходимых для демонтажа и разборки ГБЦ, притирочная паста, дрель.

1. Замена седел
2. Удаление старых посадочных элементов
3. Монтаж новых седел
4. Ремонт седел

Замена седел

Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.

Удаление старых посадочных элементов

Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.

Для выполнения процедуры изготавливается съемник седел клапанов — берется старый ненужный клапан, тарелку которого необходимо проточить до размеров внутреннего диаметра седла.

После этого полученный инструмент утапливают в посадочное место, не доходя до края 2-3 мм и «прихватывают» сваркой в 2-3 местах. После клапан вместе с металлическим кольцом выбивают с обратной стороны молотком.

Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.

» alt=»»>
Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.

Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.

Монтаж новых седел

Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.

Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.
» alt=»»>
Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.

После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.

Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.

Ремонт седел

Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.

С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.

Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.

Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.
» alt=»»>
Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.

Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.

Шарошка для седел клапанов автомобиля

Долгая и безотказная работа двигателя автомобиля полностью зависит от его технического состояния. К сожалению, вечных двигателей не бывает, и с течением времени неумолимо разрушаются движущиеся части. Одними из самых нагруженных деталей двигателя внутреннего сгорания являются клапаны в головке цилиндров. Они впускают внутрь цилиндра топливную смесь и одновременно, на время рабочего цикла, становятся частью стенок камеры сгорания, принимая на себя все разрушительное воздействие. Поэтому ремонт клапанов – неизбежный этап при эксплуатации любого двигателя. Для правильного выполнения этой работы требуются специальные инструменты. В частности, это набор шарошек для седел клапанов. Но чтобы понять, почему они действительно необходимы, следует немного углубиться в теорию.

Устройство газораспределительного механизма

Как уже было сказано, клапаны впускают и выпускают топливную смесь в камеры сгорания цилиндров. Так как при рабочем цикле на тарелку воздействует сила сжатия смеси, кромка тарелки сточена под конус. Окно камеры сгорания также имеет фаску, соответствующую этому конусу. Место прилегания тарелки клапана к кромке окна называется седлом. От того, насколько качественно деталь будет прилегать к поверхности, зависит множество эксплуатационных показателей рабочего процесса двигателя, в том числе самого главного – компрессии.

Чем плотнее будет прилегать клапан к своему седлу в закрытом состоянии, тем большая герметичность в цилиндре будет достигаться. Следовательно, будет поддерживаться необходимая эксплуатационная мощность при работе двигателя.

Необходимость специального инструмента для ремонта

Седла клапанов после большого пробега неизбежно изнашиваются. Фаска на поверхности седла со временем становится более цилиндрической. Само окно делается овальным из-за неравномерного износа. Нарушение геометрии может появиться и вследствие перегрева двигателя, когда головка блока коробится и ее геометрические параметры изменяются. Также появляются раковины на поверхности седла клапана, непосредственно на самой фаске.

Такие дефекты приводят к негерметичности камеры сгорания и разрушительно воздействуют на его кромку. Поэтому при проведении капитального ремонта двигателя обязательной проверке подвергается головка блока цилиндров. Осуществляется притирка механизмов к своим седлам при помощи специального инструмента, в частности, шарошки для ремонта седел клапанов. Без них не проводится ни один капитальный ремонт ДВС.

Показания к применению специнструмента

Использование шарошки для седел клапанов необходимо в следующих случаях:

• повреждения рабочей поверхности седел, которую можно восстановить;
• после притирки клапанов на стаканах;
• после замены клапанов, направляющих втулок или седел;
• при проведении комплексного ремонта двигателя.

Во всех случаях ремонт при помощи шарошек возможен и в гаражных условиях, естественно, при обладании навыков сборки-разборки двигателя. Вся работа проводится на снятой головке блока цилиндров.

Характеристика инструмента

Шарошка для седел клапанов – довольно незамысловатое приспособление, которое очень хорошо выполняет свои функции. Внешне деталь представляет собой конусообразную насадку со сквозным отверстием. На боковой поверхности находятся крепления для специальных резцов.

При их установке шарошка для седел клапанов вращательными движениями срезает слой фаски. Детали придаётся идеально округлая форма. Шарошки в единичном виде не бывает – это всегда набор из конусов различного угла. Угол составляет от 15 до 60 градусов, поскольку фаски седел на разных моторах различны. Также обработка проводится в несколько этапов, с постепенным увеличением угла. Для качественной работы обязательно должна быть горизонтальная направляющая. Для чего она нужна? Горизонтальная направляющая обеспечивает соосность и ровную обработку седла по всей окружности.

Особенности инструментов марки Neway

Шарошки для седел клапанов Neway – одни из самых популярных инструментов для притирки клапанов и фрезеровки седел. Особенностью этого инструмента являются особые фрезы. С помощью них проводить ремонт седел клапанов особенно легко, без применения особой физической силы.

Этот инструмент полностью ручной. Еще одним отличительным свойством являются быстрозажимные пилоты. Это приспособления, устанавливаемые в направляющие втулок клапанов. Благодаря прецизионной обработке деталей достигается высокая точность фрезеровки. В результате не требуется последующая притирка клапанов. Можно сразу приступать к эксплуатации двигателя, без обкатки.

Стоимость инструмента для притирки

Набор шарошек для седел клапанов включает в себя комплект конусов различного диаметра и угла, сменных резцов и вертикальной направляющей. При помощи последней устанавливается соосность рабочей поверхности. Полупрофессиональный набор из 6-10 элементов отечественного производства имеет стоимость 1-3 тысячи рублей. Профессиональные инструменты, состоящие состоят из 13-15 предметов, стоят около 10-15 тысяч рублей.

Ввиду высокой цены, такая шарошка для седел клапанов используется лишь в автосервисах. Практически все наборы — универсальны и позволяют провести фрезерование седел и притирку практически на любых автомобилях. Встречаются также комплекты, предназначенные для конкретных марок. Например, это шарошки для седел клапанов ВАЗ. Подходят, как для классических карбюраторных моделей, так и для более современных, инжекторных.

Виды ремонта седел и притирки клапанов

Восстановление элементов при помощи шарошек выполняется фрезерованием и шлифованием с последующей притиркой. При фрезеровании используются конусы с разными диаметрами и углами. Самым распространенным является угол в 45 градусов. По такой схеме выполнены большинство седел клапанов в головках цилиндров, в том числе и отечественных автомобилей. Фрезы с большим углом применяются для выравнивания фаски и придания ей необходимой ширины.

Ввиду того, что не всегда при проведении ремонта известны точные значения угла фаски седел, по умолчанию используются самые ходовые конусы с углами от 30 до 60 градусов. Фрезы возможны двух вариантов – для «твердого» металла головок и для обработки седел, выполненных из более мягкого металла.

Зенкеры

При ремонте можно использовать и шарошки-зенкера для седел клапанов. Их отличие от фрез заключается в установке несъемного (а иногда и регулируемого) резца. Достоинство таких приспособлений в том, что ими можно сформировать всю рабочую поверхность седла сразу.

Еще одно отличие заключается в другом способе установки опоры. Одна опора устанавливается на втулку клапана, вторая — на кронштейн. Это значительно увеличивает точность обработки рабочей поверхности.

Ремонт седел клапанов

Перед самой процедурой обработки седла желательно заменить или хотя бы отремонтировать направляющую втулку клапана. На нее будет опираться направляющая шарошек. После этого проходит обработка конусами (шарошками) – от малых углов к большим, если конкретные седла клапанов допускают это. Обработка проходит до увеличения ширины фаски до 2 мм для впускных клапанов и 2,5 мм для выпускных. После этого рабочая поверхность шлифуется до удаления возможных заусенцев. На этом непосредственно фрезеровка седел закончена.

Обязательная заключительная процедура – притирка клапанов. Она позволяет проверить, насколько точно прошла фрезеровка. Для выполнения притирки используется специальная абразивная паста с мелким зерном. Алмазные пасты не рекомендуются из-за содержащихся в них твердых частичек. Они могут в дальнейшем ускорить износ седел. Притирка происходит вращательными движениями клапана по седлу. При этом периодически поднимают и опускают клапан для того, чтобы выдавленная паста вновь попала на рабочую поверхность седла. Если через 1-2 минуты поверхность не притерлась, значит, фрезерование выполнено неудовлетворительно. Требуется повторная обработка.

Заключение

Фрезерование седел клапанов и их притирка – работа несложная, но требующая высокой точности. Также для такого ремонта требуется специнструмент, которым является шарошка для седел клапанов. Если такая операция будет проводиться не часто, разумнее будет обратиться в автосервис.

Тема: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Доброго дня коллеги.
Хочу обсудить кто каким инструментом выводит фаски седел ГБЦ.
Я пользуюсь разводными шарошками, с разводными пилотами. Имею два набора меньший и больший.
Хотя честно говоря ими не сильно доволен, пилоты имеют свойство прогибаться, ножи садятся. Иногда ооочень тяжело вывести хорошие фаски с правильными углами.
Но плюс этих наборов в том что они разводные и ненужно держать в хозяйстве большое количество зенкеров под каждый размер седел.

А кто из вас чем пользуется?

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Везем людям со станками. 1,5 USD за седло, даже не думаю о шарошках.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Такие услуги предоставляют и у нас, но.
1. Отвечать за чужую работу.
2. Время. Пока головка уедет к ним потом вернется к нам, а мы делаем, к примеру Ланос замена направляющих + клапана + сальники, за одну рабочую смену. Ну и сборка разборка двигателя.
3. Разве минимум 40$ помешают.
4. Ну и если предоставлять ремонтные услуги то полный спектр.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

В свое время пользовались аналогичным набором. Работали три моториста, берегли сильно, работали аккуратно, без спешки, и если попадали твердые седла набором не делали чтобы не испортить. А твердые седла делали абразивными шарошками или везли на станки (когда появились)

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

В девяностых — весёлых годах вот таким начинали, теперь станок.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Ну, и запчасти не мы производим, приходится отвечать и за другую работу.
Пока головка в пути мы ведь не сидим и ждем, можно о побольше заработать.
Даже не думаю шарошить, потом, всегда шлифую на касание головку и приходится везти, так что без вариантов. Клиент ждёт, если из тех нетерпеливых то с ними обычно и другие вопросы.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Интересный наборчик. Каких размеров пилоты в этом наборе.?

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Если память не изменяет 6.7.8.9 на 150. и 6.7 на 120 по моему как то так. Со временем изготавливали пилоты под разные диаметры с шагом 0.01

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Слегка модернизировали координатно — расточной.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Чуть позже, приболел, дома сижу, а нормальных фоток на компе нет.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Выздоравливай, за фото не забудь.
Спасибо.

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Вот полегче стало ездил в цех сделал фото станка. Головку положили для наглядности. выкатываемся по пилоту, и обрабатываем седло.IMG_20170210_121255.jpg

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

Да уж, станок мощный.
А зенкера какие используете, где берете?

Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.

только станок,только жесткие твердосплавные пилоты под шарошку с ОДНИМ трёхугловым резцом,замером допуска до и после,если выход-замена сёдел.Вот тогда можно смотреть клиенту в глаза за обьявленную сумму.Большую на тех-же 40-50 баксов например,но с полной уверенностью в качестве.Да,иногда сам подшарошиваю,при минимальных проблемах,имею три десятка разных шарошек и кучу пилотов под все возможные размеры,всё жесткое.Твердосплавное.Но некоторый изгиб пилота прочувствовать не реально,особенно при стержне 5.5-6мм.А притирать много-вредно.

подробно о седлах клапанов

здравствуйте. Купил на днях новые головки Урал 650см. проверил клапана в магазине магнитом.все впорядке.Выпуск не магнитит,впуск-магнитит. Разобрав их дома увидел следующее:клапана полностью матового серого цвета без какой либо маскировки типа АМЗ. Седла:на выпускном сделана фаска двумя зенковками.видимо 45й и 75й. Нижняя фаска вообще не соосно,криво и безобразно. Впуск:сделано тупо 45* и то не до конца. в глубине осталась острая кромка. плюс ко всему еще и раковины какие то на поверхности. Это ладно. выпускной клапан вроде нормально сделан. А вот впускной иначе. Рабочая фаска у него не ровная совсем и не полированная совсем. В связи с этим прошу совета. И хотелось бы узнать очень подробно о всей процедуре зенковании седел. Хотелось бы с фото. Первый раз с этим столкнулся. Хотелось бы сделать все правильно.

• Вход или Регистрация

Поздравляю! Ты купил родные головы, если столько в них всего.

• Вход или Регистрация

за грамотуность не ругайте:) после вчерашнего не получается хорошо написать

• Вход или Регистрация

в каком смысле родные.

• Вход или Регистрация

старых запасов ? Штамп ИМЗ на них присутствует

• Вход или Регистрация

Поидее при бработке шарошками фаски обычно получается не равномерными, т.к обычно седло не на 100 процентов соосно отверстию направляющей, а путь в седле шарошке прокладывает именно направляющая, поэтому сие нормально. Также обязательно должны быть хотябы 2 фаски (в идеале 3), но если одна — это явно не нормально. Раковины скорей всего просто не равномерно снятый металл с чугунины. Такое просходит всегда после шарошки, и чтобы эти мелкие раковинки убрать, нужно притирать до равномерно матового состояния. Насчёт клопонов незнаю. Если бошки так явно косячно сделаны, я бы их вернул обратно.

• Вход или Регистрация

возвращать не хочется. У нас других не найдешь. А головки очень нужны новые. Может зенковки найти и заняться ими?

• Вход или Регистрация

проблема лишь в том что я ни разу не делал этого и нет самих зенковок. Даже выглядят как не знаю.

• Вход или Регистрация

а фаска клапана должна быть идеально ровной по всей ширине и отполирована? Или не обязательно

• Вход или Регистрация

Если найдешь такие, то ты счастливчик.

• Вход или Регистрация

а чем их вращают?

• Вход или Регистрация

Вороток должен быть в комплекте

• Вход или Регистрация

прочитал сдесь статью,в ней говорится что рабочая фаска должна быть 1,5мм-1,8мм. А что если больше получится? Чем хуже будет от этого?

• Вход или Регистрация

за фото спасибо

• Вход или Регистрация

самый оптимал фаски для домашних условий это от 1мм до 2мм, больше вроде как очень нежелательно, вроде как из-за больше возможности прогара чтоли, или хз почему. незнаю вообщем.
Если других голов нет, то да, покупай шарошки, только не такие, которые продаются повсюду в деревянных коробках и выглядят как круглые болванки, на которые латунью напаяны ножи, т.к они, как и все в нашей стране, сделаны настолько криво, что при обработке седла из 6-7 ножей режет дай бог два, остальны же висят в воздухе, из-за чего фаска седла получается не круглой, а как бы многогранной, поэтому очень советую покупать цельные, тобишь сделаные из одного куска хорошей стали, на котором непосредвенно нарезаны ножи. Вот с ними фаски получаются идеальные. насчет равномерности обрабтки — да, 45 градусная фаска должна по всему диаметру быть равномерной. Отсальные же фаски нереально сделать ровными, т.к не бывает на урале такого, чтобы седло было 100 процентов соосно направляющей.

• Вход или Регистрация

Если никогда раньше не зенковал/прирезал/шарошил и нет инструмента — лучше отдай в автосервис;-)

То что всего 2 фаски это еще нормально если ровные. Часто третью не делают вовсе=(

По арссказам мало что понятно о состоянии седел.

Если купишь набор шарошек — в них есть инструкция по применению.

• Вход или Регистрация

Что-то, типо этих, имел в виду blade_nn видима

• Вход или Регистрация

ага, именно такие, только мне кажется лучше будут без прорезей на лезвиях.

• Вход или Регистрация

для урала я так понимаю не найти шарошек. От чего же лучше взять. От жигулей тоже пишут не особо

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

А вот как старые шарошки можно наточить, кто знает?

• Вход или Регистрация

На заточном станке ))) Или на токарном сначала абразивом обновить угол шарошки, а потом, на заточном камне (лучше алмазным камнем), задать угол режущим кромкам. Работа ручная, крапотливая. Хотя можно придумать и приспособу для этого.

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

Класный набор. Жаль только что не для ручной зенковки.
А из этого вытекает как паровоз,- тех парк.

• Вход или Регистрация

а почему на выпускном клапане заводская фаска широкая и ровная,гладкая,а на впускном узкая,неполированая и не ровная. как бы со ступенями будто из под резца только и того же матового серого цвета что и тарелка и стержень

• Вход или Регистрация

На завод отдай..там явно знаю!
По идее не важно от чего они..главное наклон нужный был: 15°, 45°, 75°.

• Вход или Регистрация

Шарошки с припаянными ножами — это необходимость для ремонта седел клапанов автодвигателей, сами ножи победитовые, они хорошо режут твердый материал седла, который стальной шарошкой не возьмешь. Ураловские седла «рыхлые», поэтому берутся и стальными шарошками. Если ножи криво заточены их можно заправить, но на алмазном камне. Для ремонта ураловских головок цилиндров можно использовать «жигулевский» набор шарошек. Шарошки продаются вместе с оправкой. Работая шарошками необходимо добиваться чтобы фаска 45 гр. на седле располагалась в середине рабочего пояска тарелки клапана и была шириной около 1,5 мм. Если фаска будет уже, то клапан и само седло будут быстро изнашиваться, кроме того ухудшиться теплообмен от клапана к седлу. Если фаска шире, то снижается плотность прилегания клапана к седлу и возможен его прогар. Ширина фасок 75 и 15 гр. практического смысла не имеет. После шарошки седла его поверхность не будет ровной и необходима притирка клапанов. Вот есть статья неплохая:
https://redmotor.ru/uralrem/30.html

• Вход или Регистрация

Вот на фоктах Вадима отчетливо видно как убого режут эти шарошки. Поверхность многогранная а не круглая.

• Вход или Регистрация

Вообще седла на урале из чугуна сделаны (есть подозрения что из отбеленного) , а он очень плохо обрабатывается , самый лучший вариант шарошек — с победитовыми резцами. Шарошек без напаек хватает очень ненадолго. Шарошки с напайками лучше отдать на завод где фрезы точат сразу новыми, поправят геометрию и заточат .

• Вход или Регистрация

чтобы не было много гранности у резцов на шарошке должен быть разный шаг, то же и разверток касается

• Вход или Регистрация

Извини, читал и писал позже тебя но в ранних постах и тот-же вывод сделал.
. тормознул в общем. ��
Повыше писал.
«Класный набор. Жаль только что не для ручной зенковки.
А из этого вытекает как паровоз,- тех парк.»

• Вход или Регистрация

это точно. можно в этих (моих ) выломать несколько. там всё равно они не сильно равномерно припаяны. оставить три четыре с разным расстоянием друк к другу