Как заменить эксцентрик на ось на велосипеде

Тема: Замена эксцентрика на ось в задней втулке.

Замена эксцентрика на ось в задней втулке.

В общем, есть неплохое колесо, однако, дело не стоит замены втулки и переспицовки.
DEORE FH-M530
http://techdocs.shimano.com/media/te. 9830621046.pdf

Сильно хочется поставить ось, т.к. использовать с горизонтальными дропаутами.
Вопрос. Как впихнуть 10 мм, вместо QR (9 мм)?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

в дюймах там дана длина полой оси, а её диаметр 9 мм.

Если я всё верно понял, надо:
купить ось, например 168×10 мм обычную. важно ли, как будет нарезана резьба? если полностью?
купить гайки и конусы под М10 (т.к. конусы M9 на новую ось не подойдут, или пыльники не налезут)

есть ли вероятность, что конусы не встанут во втулку?
нужно ли менять шарики вместе со сменой конусов? или конусы всегда под шарики 1/4? я просто не в курсе таких тонкостей) разобрать и собрать втулку — не проблема, устроена то она просто.

Как заменить эксцентрик на ось на велосипеде

Часто начинающие любители велосипедов интересуются: какую раму или вилку велосипеда лучше выбрать — на осях или эксцентриках? Подобных вопросов на почту и в мессенджеры за последние пару лет было действительно много. Поэтому я решил вместе с товарищами по увлечению написать небольшую статью на тему «эксцентрики против осей».

В последние 5-7 лет рамы на осях, а следовательно, и втулки под них становятся все более популярными. Они уже полноправно стали стандартом для горных велосипедов. Вслед за этим все больше и больше производителей туристических и шоссейных велосипедов отказываются от использования колес на эксцентриках и выпускают рамы, предназначенные только для осей. Собрав и протестировав множество велосипедов на рамах, поддерживающих различные стандарты втулок, мы бы хотели бы поделиться своими наблюдениями о преимуществах и недостатках осей и эксцентриков, чтобы помочь вам решить, какой тип крепления колес лучше всего подходит для вашего следующего велосипеда или вилки.

Что такое велосипедная ось?

Нужно сразу разобраться с терминологией. Под понятием «ось» мы имеем в виду то, что в английской литературе называют «thru axle» или «сквозная ось». Ее не нужно путать с обычной осью втулки, на которой держится контргайки и конуса. Сквозная ось — это толстый прочный штифт с резьбой на одном конце. Он вставляется в отверстие в дропауте со стороны тóрмоза, проходит корпус втулки и ввинчивается в гайку или непосредственно в дропаут. Таким образом, в отличие от крепления с помощью эксцентрика, колесо прикручивается, а не прижимается к раме или вилке. Ось фиксируется на месте или с помощью кулачкового рычажка (как на эксцентрике), или болта под шестигранник, который дополнительно натягивает ось, чтобы она не ослабла. Использование осей предполагает применение специально предназначенных для них дропаутов.

В отличие от дропаутов под эксцентрик они не имеют U-образных пазов, потому ось необходимо полностью извлечь, чтобы снять колесо с велосипеда.

Стандартные передние оси имеют диаметр 15 мм, а задние — 12 мм. На гравийных и шоссейных велосипедах часто можно встретить ось 12 мм. Оси бывают различной длины, чтобы соответствовать различным стандартам втулок. Например, ось для фэтбайка или стандарт Boost (более широкие втулки) для «плюсовых» велосипедов будет значительно длиннее, чем ось для грэвела или шоссейного велосипеда.

Что такое эксцентрик для велосипеда?

QR (Quick Release) – быстросъемная ось, или, в простонародье, «эксцентрик» (что не совсем точно) — это система, ставшая самым распространенным стандартом крепления колес. Эксцентрики позволяют снимать и заменять колеса быстро и без каких-либо инструментов. Не нужно откручивать гайки, вынимать ось из втулки и т.д. – достаточно просто потянуть за рычаг.

Дропауты рамы под эксцентрик имеют U-образные пазы. Сами «эксцентрики» — это вставляемые внутрь втулки тонкие оси с гайкой на одном конце и кулачковым рычажком на другом. Чтобы закрепить колесо, мы просто вставляем его в U-образный дропаут, слегка подкручиваем гайку и натягиваем ось рычажком. Колесо держится фактически за счет силы трения.

Краткая история QR-эксцентриков

В ноябре 1927 г. в Доломитовых Альпах итальянец Туллио Кампаньоло был вынужден сойти с дистанции одной престижной велогонки. Случилось это из-за того, что он не смог снять колесо со своего велосипеда. В то время переключатели скоростей только начали появляться, и велосипеды оснащались звездочками по обеим сторонам заднего колеса. Чтобы «переключить» передачи, гонщик должен был остановиться, снять колесо, открутив гайки-барашки, перевернуть его, затянуть гайки и только после этого продолжить гонку. А Туллио сорвал одну из гаек, что стоило ему драгоценной победы. Этот случай вдохновил итальянского гонщика на разработку быстросъемного механизма крепления колес, на который он получил патент в 1930 году. Так начиналась история знаменитой кампании Campagnolo.

Появление осей

Туллио не мог предвидеть появление экстремального велосипеда с его постоянно растущими нагрузками и требованиями. Поломки эксцентриков стали особенно распространенными с появлением горных велосипедов-двухподвесов на гидравлических дисковых тормозах. Работа подвески и усилия, возникающие при торможении, приводили к тому, что перья рамы или ноги вилки двигались относительно друг друга. Из-за этого особенно критичны стали нагрузки на скручивание – жесткости конструкции не хватало, и тонкие оси эксцентриковых зажимов ломались. Поэтому в начале 2000-х инженеры придумали им замену – крепкие оси, жестко соединяющие дропауты или ноги вилки, способные сопротивляться нагрузкам, возникающим при экстремальном катании.

Преимущества рам и втулок на осях

1. Оси более безопасны при экстремальном или спортивном катании. Благодаря конструкции дропаутов они делают практически невозможным самопроизвольное отделение колеса от велосипеда во время движения.
2. Оси увеличивают торсионную жесткость. Что это такое? Торсионная жесткость — это способность велосипеда сопротивляется боковым нагрузкам и нагрузкам на скручивание. Чтобы понять, что это такое, достаточно снять переднее колесо велосипеда, взяться руками за нижнюю часть штанов вилки и попробовать пошатать их вперед-назад. То же самое происходит, когда вы сильно нажимаете на одну из педалей или наезжаете на кочку – штаны и ноги вилки немного двигаются вперед-назад и влево-вправо, что приводит к их несоосности, а это увеличивает нагрузку на элементы подвески, роторы начинают шоркать о колодки и т.д. Примерно такая же история с задними перьями, только это сложнее заметить. Ось жестко связывает нижние точки конструкции – дропауты, что увеличивает торсионную жесткость. Улучшается управляемость, уменьшается перекос, возникающий при работе подвески, что улучшает ее и работу и увеличивает ресурс. С другой стороны, обычный обыватель, спокойно катающийся на велосипеде, навряд ли почувствует разницу между осями и эксцентриками. В велотуризме эта разница тоже незаметна.
3. Ось трудно сломать. Она легко переживает удары и перегрузки, возникающие при экстремальном катании. Тонкая ось эксцентрика может сломаться при активном катании по каменным секциям или приземлениями после больших прыжков. Оси, будучи в 3-4 раза толще, имеют гораздо более высокую прочность на разрыв.
4. Ось способствует лучшей центровке колеса. Когда вы вставляете колесо в U-образные выемки, оно каждый раз встает немного по-разному. Тем более, если у вас прямые горизонтальные дропауты. Изменение положения колеса может привести к снижению точности работы тормозов.

Недостатки рам и втулок на осях

1. Хотя оси, на первый взгляд, невероятно просты, они стоят больше, чем хорошие эксцентрики. Кроме того, рамы и втулки под оси значительно дороже, чем рамы и втулки под эксцентрики.
2. Оси тяжелее, чем эксцентрики. Стандартные оси весят 70-90 г каждая в зависимости от размера, а полный набор из эксцентрика, оси, гайки и пружин в среднем весит около 40-50 г. Кроме того, сами рамы под оси могут быть несколько тяжелее из-за более массивных дропаутов.
3. Главный, на наш взгляд, недостаток осей – в случае поломки во время путешествия быстро найти подходящую деталь практически невозможно. А обилие разных стандартов осей приводит к тому, что даже в Москве некоторые запчасти приходится заказывать из-за границы или в профессиональной токарной мастерской. С эксцентриком все гораздо проще: на дорогой туринговый велосипед с дорогой втулкой отлично встанет эксцентрик от старого советского велосипеда и наоборот. Сломать ось пополам не так уж и просто, гораздо более вероятна поломка втулки. В таком случае рама не позволит вам пересобрать колесо на первой попавшейся втулке и продолжить путешествие. Втулки под эксцентрик более-менее стандартны и запчасти под них – конуса, оси, подшипники распространены, в то время как втулки под ось могут содержать уникальные технические решения, найти замену которым порой весьма непросто.
4. Как уже было сказано, оси очень устойчивы к нагрузкам на излом. Главная причины выхода осей из строя – это сорванные резьбы, сломанные кулачковые механизмы и слизанные грани болтов. Главной причиной таких поломок в основном является неаккуратность владельцев. Однако цена такой неаккуратности довольно высока. Кроме того, для устранения последствий таких поломок зачастую требуются условия хорошо оснащенной токарной мастерской, что делает ремонт в поле практически невозможным.
5. Снятие и установка колес на осях занимает больше времени. С одной стороны, это кажется незначительным, но, когда вы, например, торопитесь на поезд, то очень велик соблазн что-то рвануть или перетянуть, что может закончиться сорванной резьбой или сломанным кулачковым зажимом. Также существует вероятность потери оси после ее снятии, поскольку она не остается во втулке.
6. Оси не совместимы с некоторыми домашними велосипедными стойками и автомобильными креплениями. Такие стойки держат велосипед за задние дропауты или за дропауты вилки. Также существуют некоторые аксессуары, например, легкие багажники, которые крепятся на специальную удлинённую ось, которую устанавливают вместо стандартного эксцентрика – они тоже не совместимы с осями.
7. Подшипники во втулках на осях как правило имеют меньший диаметр, чем во втулках под эксцентрик. Поэтому при прочих равных такие втулки ходят до замены подшипников несколько меньше.
8. Оси никогда не продаются в комплекте вместе со втулками их надо докупать отдельно.

Преимущества QR—эксцентриков

1. Распространенность рам и втулок, вилок под эксцентриковый зажим от Африки до Аляски.
2. Эксцентрики крайне дешевы, неприхотливы в использовании и универсальны.
3. Эксцентрики почти всегда продаются в комплекте вместе со втулками.
4. Эксцентрикам уже около 100 лет, и за это долгое время они доказали свою надежность в большинстве ситуаций, с которыми может столкнуться велотурист.
5. Подшипники во втулках под эксцентрик имеют, как правило, больший диаметр, вследствие чего служат несколько дольше, чем втулки под ось.

Недостаток QR-эксцентриков

1. Бюджетные эксцентрики имеют свойство со временем терять прижимную силу и раскручиваться. Решение этой проблемы крайне простое: использовать фирменные эксцентрики.
2. Колеса на эксцентриках менее жесткие, чем колеса под ось. На велосипедах для экстрима и прыжков эксцентрики — не самое надежное решение.
3. Очень часто неопытные велосипедисты теряют или неправильно ставят пружинки на эксцентриках. Слева пружинка стоит правильно, а справа — неправильно, то есть более широкой частью пружина должна смотреть в сторону гайки и основания эксцентрика.

Ось на гайках

Помимо вышесказанного есть еще и цельные оси на гайках. Оси на гайках – это самый древний и дешевый способ крепления колеса к велосипеду. Работает он точно также как эксцентрик, только затяжка осуществляется с помощью гаек, а не рычага. В современном мире такой способ крепления применим в основном для городских велосипедов и bmx. Гайки не дадут украсть колесо, просто взяв и отстегнув его.

Главный же недостаток – это необходимость таскать с собой не самый компактный накидной, рожковый или разводной ключ, чтобы иметь возможность сменить камеру. Никаких преимуществ в плане прочности и надежности такие оси не дают, за исключением втулок под трещотку, где из-за особенностей конструкции нагрузка на ось очень высокая, и полые оси втулок, в которые вставляется эксцентрик, часто лопаются в отличие от цельных под гайки.

Размеры велосипедных осей: диаметр, длина и шаг резьбы

Диаметр, длина и шаг резьбы определяют стандарт оси. При покупке сменной оси вам необходимо убедиться, что вы покупаете деталь, характеристики которой совместимы с вашей рамой, вилкой и втулкой. Важно также отметить, что передняя и задняя оси имеют разную длину.

Передние оси обычно имеют диаметр 15 мм, а задние 12 мм. Это наиболее распространенный стандарт. Передняя ось больше в диаметре, потому что рулевое управление создает большее скручивающее усилие, да и сама вилка обладает меньшей торсионной жесткостью, чем рама. На некоторых вилках для экстремальных дисциплин используют оси диаметром 20 мм, в то же время как на дорожных вилках обычно применяются оси диаметром 12 мм, чтобы снизить вес.

Оси бывают разной длины для обеспечения различного расстояния между фланцами втулок, ногами вилок или перьями рам. Производители используют два разных способа для обозначения размера:

1. OLD (Over Locknut Dimension) – это расстояние от края одной контргайки до края другой. Этот показатель применим для измерения втулок со всеми типами крепления и равен расстоянию между перьями рамы или ногами вилки. Наиболее распространены следующие размеры: задних втулок — 130 мм, 135 мм (стандартный эксцентрик), 142 мм, 148 мм и 197 мм (фэтбайки); передних — 100 мм, 110 мм и 150 мм.

1. Overall length – общая длинна оси. Это расстояние от основания шляпки оси до ее конца. Этот показатель наиболее применим к сквозным осям. Обыкновенно общая длинна оси составляет OLD + 20 — 30 мм, однако необходимо учитывать толщину дропаутов и глубину резьбы.

Шаг резьбы — это расстояние от кончика одного витка до кончика другого в миллиметрах. Стандарты шага резьбы для осей — 1 мм, 1,5 мм и 1,75 мм. Важно выбрать правильный шаг резьбы, чтобы не повредить ось и ее посадочное место в раме или вилке.

Нужно ли переходить на оси?

Для большинства велосипедистов влияние осей незаметно. Если вы не являетесь профессиональным гонщиком, то вряд ли почувствуете прирост в управляемости и жесткости, пересев с хорошего велосипеда на эксцентриках на хороший велосипед на осях. Помимо осей существует целый ряд факторов, оказывающих влияние на торсионную жесткость велосипеда, например, геометрия рамы или диаметр ног вилки.

Конечно, не обязательно использовать один тип крепления на обоих колесах. Передние оси более важны, потому что вилка более подвержена скручиванию, чем рама. Возможно, есть смысл перейти на ось спереди, в том случае, если вы катаетесь чуть более агрессивно, чем среднестатистический любитель кросс-кантри.

Оси однозначно необходимы любителям экстремальных дисциплин. Еще одна категория велосипедов, где оси необходимы – это фэтбайки. Широкие вилки и огромное расстояние между задними перьями значительно снижают торсионную жесткость таких велосипедов. В «плюсовых» байках оси нужны далеко не во всех случаях. Если велосипед собирается для внедорожного туризма на крепкой раме с жесткой вилкой, типа Surly Bridge Club, то оси будут ненужным усложнением. Если же это какой-то трейловый велосипед, как, например, Jamis Dragon Slayer или Surly Karate Monkey, то ему не помещают амортизационная вилка, колеса пошире и оси для большей жесткости.

Некоторые велосипедисты считают, что оси — это просто способ продавать больше велосипедов и компонентов. Вероятно, в этом есть доля правды. Предлагаемые преимущества малозаметны для обычного велосипедиста. Оси дают больше преимуществ для гонщиков и любителей экстремального катания, нежели для велотуристов. Хорошие рама и вилка под эксцентрик обладают достаточным запасом прочности и жесткости, чтобы вместе с грузом комфортно кататься в самых различных условиях, начиная от подмосковных холмов и заканчивая Кавказскими горами. Эксцентрики просты, удобны в использовании, надежны и распространены. Оси с технической точки зрения — определенно шаг вперед, и в последние годы они потихоньку вытесняют эксцентрики с велосипедного рынка.

Велосипед. Запчасти.

Прошло некоторое время, а сделать еще одну запись о акссесуарах я так и не собрался.
Зато теперь есть опыт эксплуатации, что тоже интересно.

Здесь я напишу о том, что произошло с велосипедом с со времени прошлого блога. Когда будете читать делайте скидку, что я слишком замороченный на феншуе. И что можно было всего этого не менять и не покупать и кататься в своё удовольствие. Что многие и делают.

Эта часть будет про запчасти и апгрейд. Следующая про новые аксессуары и велокомпьютер с навигатором.

1. Передняя звезда

К концу сезона я понял, что мне нехватает скорости, а подъем в крутые горы я спокойно делаю и на предпоследней звезде сзади. Видимо я стал мощнее )
Решил поменять переднюю звезду на звезду с большим количеством зубъев.
С завода стояла 30Т, я поставил на два зуба больше — 32Т. Стало чуть лучше. Не прям кардинально, но примерно так, как я и хотел. Возможно можно было поставить и 34Т.

Чтобы поменять звезду нужно открутить шестигранником шатун, съемником открутить гайку, которая держит звезду на шатуне и собрать в обратном порядке. Проблема со съемником FSA. Не во всех мастерских он есть. Нашелся в веломире, но там заломили цену чуть ли не в 2500р. за работу. В итоге, в веломастерской "Веломаркет-ЦСКА", поменяли за 400р.

2. Кассета и цепь
К концу второго сезона стала иногда "пинаться коробка" 🙂 В общем как-то, временами, проскакивала цепь на один зуб. Выяснилось, что я умудрился за это время слегка подубить кассету sunrace.
Надо сказать их качество не хвалят. Заменил на Shimano SLX CS-M7000 (11-46), заодно и цепь сразу на чуть более легкую KMC X11L.

3. Тормозные роторы

Так же стал замечать, что на продолжительных спусках тормоза перегреваются. Но это проблема моего, более чем в 100кг, веса. Менять всю тормозную систему я не стал. Решил на первом этапе заменить только роторы. Поставил SHIMANO XT RT86, проблема ушла. Во всяком случае на тех горках, где я катаюсь. Размеры менять не стал (врепеди 180мм, сзади 160мм).
Сначала была идея и сзади поставить 180, но мастера меня отговорили — сказали, что модуляция ухудшится.

4. Вынос
Хоть я и заменил вынос на более короткий, все равно замечал, что сползаю вперед по седлу на 2 см. Седло и так уже было сдвинуто максимально вперед, так что купил наиболее короткий вынос, который смог найти — ZTTO 32mm.
Наконец-то обрел свою посадку. Еще плюс — велосипед стал более резким в управлении. Как будто на 26х колесах.

5. Задняя втулка
Еще в первых блогах я писал, что задняя втулка меня беспокоила — шумела при вращении и, в общем, вела себя не так как полагается задней втулке. После одной из длительных покатушек по Мещере мне она вообще разонравилась и я ее решил поменять.
Тут нужно сказать, что cannondale подложили свинью пользователям трейлов. Нет чтобы сделать заднюю втулку на осях, бустовую. Так они сделали ее на 9мм эксцентрике, при этом ширина 141мм. Этакий недобуст. Найти такую втулку нереально. Только у каннондейла, но она будет такая же как с завода — на насыпных подшипниках.
Решено было брать бустовскую втулку 12х142мм 32Н на оси и покупать переходник с 9мм на 12мм ось.

И втыкать, надеясь что она влезет между задних перьев. Хотя что там — 1мм разницы.
Долго думал что брать. Хотелось на промах и чтоб громкая.
Долго смотрел на модный Hope, но цена. Жаба победила. Взял втулку Ride Enduro Anti bite 12х142.

У нее 4 промподшипника, алюминиевый барабан, но грани усилены сталью (anti-bite), чтобы при резких рывках все оставалось целым. 6 собачек, что вселяет надежду на надежность. Ну и очень приятный звук вращения.

Втулка стала нормально, конечно же пришлось подрегулировать задний тормоз, но это мелочи. Если снять цепь крутится бесшумно, колесо стало вращаться до тех пор, пока ниппель не окажется вверху. Реально можно устать пока ждешь, настолько долго его качает вперед-назад, пока найдет точку равновесия.
Сначала удивило — по идее ниппель должен оказаться внизу, так как это дополнительная тяжесть. А он в самой верхней точке в покое.
Я то уже знаю почему так, интересно какие у вас предположения )

6. Еще одно переднее колесо
Как вы помните я перешел на полусликовые покрышки Schwalbe Thunder Burt. Отлично катят. Прям замечательно. Для города лучше нет. Но я еще много катаюсь по грунтам и по трейлам в битце. Переднее колесо на крутых склонах, грунтовых колеях постоянно пытается соскользнуть. Все-таки зацепы там не такие активные. В песках сильно рыскает и желает закопаться. В общем для природы эта покрышка подходит с оговорками. Долго выбирал резину. Остановился на новинке — Schwalbe Racing Ray 2019. Заказал на чейне, пришла, поменял. В лесу и на грунте я стал король. Просто непобедим. Там, где раньше пятая точка упорно говорила "помедленнее, поосторожнее", теперь пролетаю как по асфальту.

Зато по асфальту я прям стал чувствовать сопротивление (хотя за накат больше ответственна задняя покрышка). Каждый раз перебрасывать резину был не вариант. Решил купить себе еще одно колесо и менять колеса. Захотел в битцу или в подмосковье — Racing Ray, покатушка по асфальту — Thunder Burt.
Сказано — сделано.
Хорошо хоть впереди у Каннондейла все стандартно — буст втулка на 15мм оси. Сначала хотел взять тоже Ride на промах, но их не оказалось в наличии. Хоуп опять слишком дорого.
Взял Energy FH402 Boost 110×15 32H (198г) что легче заводской. Пром подшипники, качественные сальники.

Качение изумительное. Обод купил WTB KOM 2017мг, в триале их продавали с 50% скидкой. Спицы DT Swiss.

7. Передняя втулка
После того как у меня появилось переднее колесо с зубастой резиной я увидел разницу в том, как легко крутится колесо на промах и заводское на шариках. Хотя мне его хорошо настаивали и смазывали. Появилось желание заменить. Но я бы все равно не менял (вполне норм катит все-таки) если бы не одно неудобство.

При каждой смене переднего колеса приходилось настраивать тормоз. Так как втулки разные, тормозной диск был то на 1мм правее, то левее и терся об колодки.
В общем заменил я заводскую втулку на такую же Energy FH402 Boost 110×15 32H.
Теперь колеса можно просто менять без поднастроек. Выкрутил ось, заменил колесо, закрутил ось.