Как снять остаточное напряжение

Какими методами можно разрядить конденсатор

Ни один бытовой электронный прибор не работает вечно. Время от времени они требуют своевременного обслуживания или даже ремонта. Все мастера гарантийных сервисных мастерских хорошо знают, что перед началом ремонта и осмотра платы необходимо провести разряд конденсатора. В них даже после отключения прибора от сети неизбежно скапливается запас электрической энергии до 330 Вольт. О том, как эту операцию провести быстро и безопасно своими руками в этом материале.

Как он работает

Если разобрать конденсатор, то его устройство довольно простое. Это два электрода разделенные диэлектрическим материалом:

• воздухом;
• керамическим материалом;
• импрегнированной бумагой.

В качестве электродов выступают обкладки конденсатора. Именно в них происходит процесс накопления электрической энергии с того момента как на обкладки подается напряжение. Если напряжение не подается, то под действием электростатического притягивания, накопленная энергия сохраняется на обкладках конденсатора.

Кондёры постоянного типа разделяют на:

1. Плёночные. Состоят из трехслойной пленки по схеме электрод-диэлектрик-электрод. Плёнка сворачивается и ее помещают в корпус. Имеют широкое применение в электрических схемах приборов бытового назначения.
2. Керамические. Состоят из керамических пластинок с металлическими электродами. Чтобы их разрядить, лучше применять нагрузку с большим сопротивлением.

За единицу емкости этого элемента принято считать фарад. То есть если у кондёра емкость в 1 фараду, то он способен сгенерировать 1 вольт.

В электронике и электротехнике используются элементы, емкость которых может измеряться:

• пикофарадами;
• нанофарадами;
• микрофарадами;
• миллифарадами.

Та емкость, которая указана на корпусе элемента это номинал, который практически получить невозможно. Поэтому на конденсаторе указан процентный допуск его емкости. Это надо понимать как процентное отклонение реального значения от номинального.

Как разряжать правильно

Для того чтобы узнать, как правильно разрядить конденсатор надо иметь ввиду все те параметры, которые присуще конкретному элементу, а именно

• Номинальную емкость;
• Допуски по емкости;
• Допустимое переменное напряжение;
• Потери в диэлектрике;
• Температурный коэффициент;
• Разрешенная импульсная нагрузка;
• Номинальная мощность;
• Частота.

Самый главный параметр, для безопасной разрядки этого электронного элемента — емкость.

Сначала лучше проверить

Для начала этот элемент нужно обесточить. Понятно, что не надо именного его лишать источника питания. Достаточно отключить электроприбор и отсоединить вилку от розетки. Если подойти к этому вопросу кардинально, то для безопасности можно на распредщитке отключить все автоматические выключатели, отвечающие за подачу электричества в помещение.

Теперь нам нужен специальный прибор — мультиметр, чтобы узнать заряжен ли конденсатор.

1. Выбираем режим для измерения напряжения DC (постоянного тока).
2. Ручку прибора выставляем на максимальный уровень замера напряжения.
3. Щупы мультиметра подсоединяем к контактам электронного компонента. Из него, как правило, выступают два стержня. Вот именно к ним и нужно присоединить оба щупа детектора. Прижимать нужно достаточно плотно, чтобы на дисплее прибора появились цифровые показания. Нет никакой разницы, какой щуп подводить к какому контакту. Полученное значение получится одинаковым в обоих случаях.

Нам нужно понять какое напряжение на выводах элемента. В зависимости от показаний выбирается и способ разрядки:

1. Если показания меньше 10 вольт необходимости в разрядке нет.
2. Если на дисплее замеры в пределах 10–99 вольт, разрядить можно отверткой.
3. Если значения от 100 вольт и выше рекомендуется применить разрядное устройство.

Важно! Не прикасайтесь голыми руками к выводам — остаточное напряжение может нанести удар током или ожог.

Разряжаем отверткой

ВНИМАНИЕ! Разряжать отверткой можно только конденсаторы небольшой ёмкости и с безопасным напряжением. Запрещено разряжать конденсатор, подключенный к источнику питания.

Для начала нам нужна подходящая отвертка с изолирующей рукояткой. Как правило, рукоятки выполнены из резины или пластика. Оба материала способны создать безопасный барьер между рукой металлической частью отвертки.

Если нет уверенности в том, что у вас именно изолирующая отвертка, рекомендуется купить новую, на которой есть логотип с предельно допустимым напряжением.

Такие инструменты продаются в отделах электротоваров в любом хозяйственном отделе. Подойдёт как плоская, так и крестовая отвертка.

Теперь сам процесс разряда.

• Возьмите элемент одной рукой у основания, не сильно сжимая;
• На оба вывода положить отвертку;
• Будет слышен звук разряда и небольшое искрение.

Держите отвертку так, чтобы она касалась обеих ножек одновременно, только тогда процесс разряда произойдёт нормально.

Для контроля можно замкнуть выводы отверткой еще раз.

Проверить степень разрядки можно все тем же мультиметром.

Разрядное устройство своими руками

Перед тем как измерить емкость, проверить кондёры на пробой или утечку, или если нужна замена несправного элемента необходимо его разрядить. Особенно актуально сделать правильный разряд у высоковольтных радиодеталей большой емкости. Накопленная энергия может сохраняться длительное время и неправильный демонтаж или хранение может нести угрозу для жизни.

Для безопасной разрядки высоковольтных конденсаторов можно собрать недорогое, простое в реализации электронное устройство. Оно разряжает вполне эффективно и безопасно.

Посмотрим на его принципиальную схему:

Напряжение с высоковольтного конденсатора поступает на гасящий резистор R1 и далее уходит на диодный ограничитель напряжения двустороннего типа.

Сам диодный ограничитель из двух параллельных цепочек диодов D1-D3 и D4-D6. Это сделано для того чтобы от любого диода в цепи снять напряжение порядка 2 вольт для работы светодиодных индикаторов D7, D8. Поступающий ток на светодиоды ограничивается резистором R2.

Светодиод запускает процесс разряда высоковольтного конденсатора до безопасного напряжения порядка двух вольт.

На процесс разряда может потребоваться некоторое время от 10 сек. и больше. Время разряда зависит от емкости подключенного кондёра и, какое остаточное напряжение в нем оставалось.

Как только светодиод потухнет можно провести окончательный разряд, с помощью отвертки закоротив выводы радиодетали.

Схема вполне работоспособна.

Всю плату можно собрать самостоятельно и поместить в пластиковый корпус.

Советы и предупреждения

1. После того как процесс разряда завершен можно обернуть его выводы фольгой, чтобы эта радиодеталь оставалась разряженной.
2. Все конденсаторы со временем могут разрядиться сами через несколько дней, при условии, что они не подключены к внешним источникам питания. Но всегда лучше считать, что они находятся в заряженном состоянии и контрольная разрядка будет совсем не лишней.
3. Необходимо постоянно помнить, что крупные радиодетали, коммутирующие электроэнергию, очень опасны. Для работы с такими радиодеталями требуются профессиональные навыки.
4. При работе с электрическими устройствами всегда необходимо соблюдать меры предосторожности.

Заключение

Из этого краткого описания способов разрядки конденсаторов видно, что небольшие по емкости радиодетали легко разрядить с помощью отвертки, но для разряда конденсатора больших ёмкостей лучше собрать специальную разрядную станцию и пользоваться только ею. Но в любом случае перед работой с кондёрами большой емкости рекомендуется проверить состояние заряда, а от полученных показаний этой радиодетали выбирается способ его разряда.

Остатки электричества в системном блоке

Потрескивания в системном блоке
Всем привет! У меня такая проблема,которая преследует давно: ТОЛЬКО во время игр,а их у меня.

Щелчок в системном блоке и перезагрузка
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста. При роботе с компьютером в системном блоке происходит.

Системные звуки в системном блоке
У нас есть системный блок и программа. Программа запускается в полном экране сразу с запуском win.

Непонятные шумы в системном блоке
Здравствуйте, я не большой спец в том, что может шуметь в системном блоке при нагрузке системы.

Как снять остаточное напряжение

Часто в металлической заготовке может иметься внутреннее напряжение, не имеющее внешних сил. Образуется оно при изготовлении заготовки из-за неравномерного охлаждения, например, при ковке, литье и в местах сварки. Остаточное напряжение может вызвать нарушение формы заготовки, из-за чего происходит быстрый износ или деформация детали. Во избежание подобного, в данной статье описаны способы устранения внутреннего напряжения.

Как правило, в заготовке, которая поступает на металлорежущий станок, обычно имеются внутренние напряжения, сохраняющиеся при отсутствии внешних сил, именно поэтому они называются – остаточными.

Остаточные напряжения различаются на:

• напряжения первого рода, которые охватывают наибольшую часть заготовки;
• напряжения второго рода, которые образуются в микроскопических объемах – кристаллах, зернах;
• напряжения третьего рода, которые характерны для ячеек кристаллической решетки.

Во время механической обработки, когда в виде припуска с заготовки удаляется часть металла, совершается перераспределение внутренних остаточных напряжений и их временное равновесие нарушается. При этом основную роль здесь играют именно напряжения первого рода. Характер и величина распределения остаточных напряжений напрямую зависят от конфигурации заготовки, соотношения размеров отдельных элементов, ее габаритных размеров, способа получения исходной заготовки, а также других немаловажных факторов.

Большие остаточные напряжения появляются в исходных заготовках, которые получаются путем литья, ковки, штамповки, из-за неравномерного охлаждения различных элементов заготовки. В сварно-литых, сварно-штампованных или просто сварных конструкциях наибольшие внутренние напряжения зарождаются именно в местах сварки, где непосредственно из-за местного охлаждения и нагрева происходят неоднородные объемные изменения. При этом диффузионные процессы и структурные превращения металла при сварке также способствуют возникновению остаточных напряжений разного рода.

В особо неблагоприятных моментах остаточные напряжения способны вызвать не только существенные нарушения формы заготовки (например, коробление, изогнутость и др.), но и всевозможные трещины.

Срезание поверхностных слоев с металлической заготовки освобождает ранее уравновешенные силы, поэтому остаточные напряжения деформируют саму заготовку. Однако и сам процесс резания тоже служит источником остаточных напряжений, возникающих как результат пластической деформации верхнего слоя поверхности и нагрева зоны резания.

Обычно перераспределение внутренних напряжений совершается не сразу, а постепенно, также постепенно происходит и изменение формы заготовки или готовой детали. На самом деле в практике случаются моменты, когда исходная заготовка, которая получила большие остаточные напряжения, проходит непосредственно именно черновую обработку. Таким образом, деформация заготовки и внутренние напряжения перераспределяются частично. При этом получившиеся искажения формы устраняются, как правило, при чистовой обработке. Готовая деталь, (если конечно она годная) ставится на машину, а через кое-какое время уже при эксплуатации быстро изнашивается, причина этого одна — деформация данной детали, которая произошла после полной ее обработки.

Чтобы не случались такие казусы именно поэтому – устранению внутренних напряжений – необходимо уделять самое основательное внимание. Простейший путь устранения внутренних напряжений — это разделить обработку резанием на несколько этапов, то есть:

• на первом этапе выполняется черновая обработка, путем удаления наибольшей части припуска с поверхностей заготовки;
• на втором этапе заготовка передается на получистовую обработку;
• на третьем этапе изготовление детали заканчивается путем чистовой обработки.

Так как зачастую заготовки обрабатывают партиями: черновая, получистовая и чистовая обработки производятся на разных станках, а в некоторых случаях и в разных цехах, поэтому между этими обработками проходит определенное время. В основном именно за это время и происходит перераспределение внутренних напряжений и соответственно деформация заготовок. Чем больше временной промежуток между обработками (черновой и чистовой), тем естественно и меньше опасность искажения форм готовых деталей.

Естественное старение

Длительное выдерживание заготовки для снятия остаточных напряжений называется – «естественным старением». Сам процесс естественного старения весьма и весьма медленный. Достаточно уточнить, что самая основная часть остаточных напряжений именно в сложных отливках при естественном старении снимается в течение 2-3х месяцев. Однако следует учесть, что даже после указанного срока еще в течение нескольких месяцев оставшиеся напряжения способны воздействовать на форму заготовки.

Многомесячное естественное старение крайне «не» экономично — потому как чрезвычайно затягивается весь производственный цикл, стремительно возрастает объем неготового производства, значительно снижаются оборотные средства предприятия, поэтому естественное старение главным образом применяют исключительно для особо ответственных и дорогостоящих отливок, к примеру, заготовок станин прецизионных станков.

Для того чтобы ускорить процесс перераспределения, а также снятия остаточных напряжений, очень часто старение происходит на открытом воздухе (то есть, резкая смена температуры «дня и ночи» существенно способствует интенсификации процесса старения).

Снятие остаточного напряжения

Для средних или достаточно мелких отливок самым эффективным способом снятия непосредственно внутренних напряжений является так сказать искусственное старение, то есть специальный процесс термической обработки. Отливка помещается в печь доведенную до температуры в 500-600оС, и выдерживается в ней в течение 1-6 часов (чем крупнее отливка, тем соответственно и больше выдержка). Далее печь вместе с отливкой медленно охлаждают таким образом, чтобы абсолютно все части отливки (толстые и тонкие) охлаждались – равномерно. При этом скорость охлаждения должна составлять 25-75 градусов в час. Когда температура отливки снизится примерно до 200-250оС, она вынимается из печи и на воздухе окончательно охлаждается.

Для снятия напряжений, которые были получены при ковке, литье и штамповке, также применяют и отжиг, то есть нагрев до температуры в 400-600оС с выдержкой в 2,5 минуты на 1 мм толщины сечения заготовки, для сварных же заготовок высокотемпературный отпуск выполняется при нагреве до 600—650оС. Также отжигают и заготовки, получаемые из проката стали.

Вследствие значительных пластических деформаций при прокатке непосредственно в поверхностных слоях заготовок формируются существенные растягивающие, а вот во внутренних слоях наоборот сжимающие напряжения. Если же с такой заготовки снимается неравномерный припуск, то, безусловно, из-за перераспределения внутренних напряжений ее форма может измениться. Именно поэтому, к примеру, после фрезерования на валах длинных шпоночных канавок, изготовляемых из проката, могут случаться искривления валов. Для исправления этой кривизны заготовок валов, стержней, длинных планок, осей и прочих подобных элементов правят их исключительно в холодном состоянии. В таком процессе правки происходит упругая, и затем пластическая деформация материала.

Тщательная правка позволяет практически полностью устранить кривизну заготовки, которая вызвана непосредственно действием остаточных напряжений. Однако во время правки в заготовках появляются новые напряжения, что при дальнейшей чистовой обработке (хуже — в работающей машине) данные остаточные напряжения способны достаточно легко вызвать новые искажения формы. Именно поэтому для ответственных деталей применять правку крайне – нежелательно.