Что значит ножной тормоз на велосипеде
Перейти к содержимому

Что значит ножной тормоз на велосипеде

  • автор:

Все про задний тормоз на велосипеде

задние тормоза на велосипеде

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

  • ободные;
  • барабанные;
  • дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

  • износ тормозных колодок;
  • ослабление тросика;
  • неплотное закрепление рычагов на раме;
  • трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

  1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
  2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
  3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
  4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

установка колодок

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

подтяжка болта

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

настройка колодки

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

типы тормозов

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

клещевые тормоза

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

регулировка системы

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

устройство втулки

Внутреннее устройство втулки с ножным тормозом

Как происходит торможение:

  1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
  2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
  3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
  4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

Характеристики Барабанные V-brake
Сила торможения 3 — 4 5
Модуляция 3 5
Вес 3 4
Нагрузки на обод 5 1 — 2
Трение и нагрузки на механизмы 1 — 2 5
Ремонт 5 3 — 4
Внешний вид 5 4
Сумма 26 +/- 1 балл 28 +/- 1 балл

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:

  • диск – тормозная поверхность;
  • каллипер;
  • колодка;
  • адаптер;
  • трос и приводная ручка.

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

  • 140 – стандартные поездки на МТБ;
  • 160 – обычный МТБ для бездорожья;
  • 180 — фрирайд;
  • 200 – фрирайд и даунхилл;
  • 220 – даунхилл.

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Характеристики Ротор v-brake
Сила торможения 5 3 — 4
Модуляция 5 3 — 4
Ремонт, обслуживание, установка 3 5
Чувствительность к восьмеркам 5 1
Нагрузки на колесо 2 3
Вес 3 4
Цена 3 5
Сумма 26 баллов 25 +/- 1 балл

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

  • точное выравнивание тормозной линии по раме;
  • использование адаптера под каллипер на задние перья;
  • минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.

Схема роторных тормозов

Схема роторных тормозов и выравнивание по двум измерениям


Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:

1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.

2. Ослабить крепления каллипера.

Шаг 2

3. Зафиксировать тормозную ручку.

Шаг 3

4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.

Шаг 4

5. Затянуть каллипер.

Шаг 5

6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.

Шаг 6

7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Шаг 7

Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.

Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.

Между ножным и ручным тормозом

Когда-то выбор велосипеда ограничивался правильно указанными параметрами роста, маркой и цветом. Сегодня ассортимент настолько разнообразен, что подобрать даже простую городскую модель без минимальных познаний в устройстве современных байков просто невозможно. В частности, это касается разнообразия тормозных систем.

ручной тормоз велосипедаПривычный ножной тормоз

Если в детстве вы учились кататься на велосипеде, то, скорее всего, привыкли пользоваться ножным тормозом. Принцип его работы предельно прост: приводом в данном случае служит цепная передача и, чтобы начать торможение, нужно крутить педали в обратную сторону. Такое устройство отлично работает на синглспидах, но несовместимо с традиционной механической трансмиссией.

Таким образом, ножной тормоз сохранился в качестве атрибута городских велосипедов с фиксированной скоростью. Сам механизм расположен в задней оси, что предполагает ряд преимуществ:

  • герметичность устройства гарантирует защиту от осадков, дорожной пыли и грязи;
  • отсутствие ухода или частого ремонта;
  • исключается перегрев обода.

Тем не менее, в ряде случаев ножной тормоз может оказаться недостаточно надежным. К примеру, если цепь сошла или разорвана, когда ноги случайно соскользнули с педалей, задействовать для экстренной остановки ножной тормоз не получится.

Надежный ручной тормоз

Большинство производителей устанавливают ручные тормоза, которые могут дополнять ножной вариант или работать самостоятельно. За годы использования они завоевали репутацию стабильных и безопасных — вне зависимости от конструкции. Все представленные на рынке тормозные системы делятся на ободные и дисковые, те и другие имеют сторонников и противников.

При комплектации городских велосипедов чаще всего применяются ободные тормоза V-Brake. Их отличает хорошая мощность, неприхотливость в обслуживании и простой сервис в случае поломки. Однако в дождливую погоду или на сильном бездорожье такая система легко засоряется, что снижает качество работы.

тормозные системы велосипеда

В качестве альтернативы на продвинутые модели ставят дисковые тормоза с механическим или гидравлическим приводом. Стоит заметить, что стоимость таких систем в разы выше, а устройство значительно сложнее. Тем не менее, в экстремальных условиях дисковые тормоза наиболее надежны. Они не чувствительны к превратностям погоды или особенностям покрытия. Их единственный недостаток — сложность ремонта: если дисковая гидравлика выйдет их строя, придется обращаться в мастерскую.

Какие тормоза лучше?

Оптимальное решение для конкретного байка зависит от его назначения. Так, для ситибайка, который никогда не будет проверять свои силы в глухом бездорожье или на скоростном спуске, ободных тормозов V-Brake более чем достаточно. Некоторые модели для удобства и безопасности велосипедистов комплектуют ножным и ободным ручным тормозом. Таким образом, системы дублируют друг друга, обеспечивая максимальную безопасность.

Ножной тормоз велосипеда: плюсы и минусы

Благодаря этому устройству обеспечивается плавность при торможении заднего колеса, являющегося ведущим. Ножные тормоза на велосипеде называют еще медальными или барабанными. Располагается узел на оси заднего колеса, применяется в качестве основного механизма торможения либо дополняется передним аналогом, приводимым в действие рукой. Устанавливался такой тормоз на старые советские велосипеды, синглспиды, новые модели с фиксированной передачей либо с планетарным переключателем скоростей.

Ремонт ножного тормоза

Как работает ножной тормоз

Приводной элемент в велосипедном транспорте – цепь, которой и активируется процесс торможения. Достаточно начать вращение педалей в обратном направлении, начинает действовать рычаг привода, за которым срабатывает конус тормоза. Колодки расширяются, начинается их трение по барабану. От того, какое усилие приложено к педалям, зависит быстрота остановки колеса.

Все устроено просто и эффективно, механизм установлен в корпус из металла, практически исключающий попадание внутрь воды и грязи, что существенно продлевает эксплуатационный период. Со временем, когда колодки сильно изнашиваются, конус углубляется все больше, тем самым увеличивая расширение. Это вынуждает при торможении приложить большие усилия, но эффективность процесса от этого не снижается.

Колесо с ножным тормозом: плюсы и минусы

Из достоинств выделяются следующие:

  • отсутствие необходимости в частых ремонтных работах и в организации тщательного ухода;
  • конструкция сделана герметично, что гарантирует защиту от намокания и загрязнения;
  • от применения такой тормозной системы колесный обод не нагревается;
  • стоимость устройства находится в доступном диапазоне;
  • механизм нормально работает, даже если геометрия колеса нарушена.

Ремонт ножного тормоза

К сожалению, есть и определенные недостатки:

  • при обрыве цепи или соскальзывании ноги с педали пропадает возможность выполнить экстренную остановку через торможение;
  • чтобы научиться эффективно применять такую тормозную систему, необходимо получить определенные навыки;
  • нет совместимости с переключателем скоростных режимов;
  • в момент торможения колеса с ножным тормозом втулка и спицы испытывают дополнительное нагрузочное воздействие;
  • мощность торможения невысока;
  • чередовать торможение и ускорение передвижения достаточно сложно;
  • на продолжительных спусках возникает вероятность перегрева.

Когда необходимы ремонтные работы или профилактические мероприятия

Тормозная система барабанного типа устойчива к изнашиванию и достаточно долговечна. И все же узел требует периодических проверок, наладки или полной замены. Для проверки рабочего состояния устройства велосипедные педали прокручивают назад. Если механизм пребывает в исправном состоянии, включение тормоза произойдет после того, когда обратный педальный ход совершит четверть колесного оборота. Если включение тормоза происходит позже, система срабатывает некорректно. Учитывая особенности расположения системы, втулку заднюю с ножным тормозом самому разбирать не рекомендуется – лучше обратиться к опытному специалисту.

Переборка планетарной втулки с ножным тормозом

Рабочий процесс опишем для взрослой модели велосипеда, хотя на детском варианте он ничем не отличается.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся гаечный и конусный ключи на 17 и 15 мм соответственно, отвертка, смазка. Рекомендуется использовать Mobil XHP 222, но вполне можно обойтись обычным литолом. Важно, чтобы смазочный материал был пластичным, а не жидким.

Разбираем втулку

Начинать следует с той стороны, где располагается звездочка. При помощи отвертки срываем кольцо-стопор, фиксирующее звезду, снимаем саму деталь и пыльник, берем ключ на 15 мм и выполняем им захват конуса, а вторым ключом на 17 мм немного откручиваем контргайку.

Сняв конус вместе с контргайкой, откручиваем и извлекаем правую половину муфты, в которой находится подшипник. После этого вытаскиваем левую часть с рычагом тормозной системы.

Чистка и смазка

Используя ветошь или туалетную бумагу, максимально удаляем остатки старой смазки. После этого внутренние части втулки промываем жидким средством либо растворителем. Некоторые предпочитают использовать в этих целях WD-40 – тоже неплохое решение.

Ремонт ножного тормоза

Каждую деталь протираем насухо. Внутрь втулочного корпуса закладываем смазку, ей же обрабатываем поверхности, с которым подшипник вступает во взаимодействие.

Основная задача – сборка левой половины муфты и установка ее во втулку вместе с тормозными колодками. В муфту вставляем шайбу, потом – пружинку, усики которой направляются наружу, наносим на конус, расположенный возле тормозного рычага, смазку, ставим на него подшипник, который своими шариками должен упереться во втулочную чашку, а с противоположной стороны подпереться конусом.

Собираем втулку

В конусе имеются отверстия, в которые необходимо попасть усиками. Вторую часть муфты смазываем, кладем тормозные колодки, выступы которых должны лечь на участки между выступами конуса. Придерживая конструкцию, вставляем ее во втулочный корпус.

Подшипник с большим диаметром вставляем в корпус шариками вперед, а более мелкий – в правую зону муфты, где все поверхности уже смазаны.

Муфту следует закрутить, после чего прикручиваем конус с контргайкой, все затягиваем: колесо должно крутиться легко, но не давать люфт. Остается поставить пыльник, звездочку, застопорить все кольцом, уложив его в специальную канавку.

Особенности замены тормозных колодок

Когда расходные элементы изрядно износились, и тормоза не выполняют свои функции, колодки необходимо заменить. Выбирая новые, помните, что изготовитель занимается выпуском не только велосипедов, но и ремонтных комплектов к ним.

Тормозной барабан со временем истирается, люфт увеличивается. Для компенсации этого процесса необходимо приобрести колодки несколько большие по размеру – ремонтные.

Сравниваем с ручными тормозами

Всю информацию о ножной системе мы получили, уточнили ее положительные и отрицательные стороны. Чтобы провести сравнение с ручным аналогом, необходимо несколько слов сказать о нем.

Многие производители используют его в качестве дополнения к ножной системе либо в виде самостоятельного тормоза. За весь эксплуатационный срок они зарекомендовали себя, как стабильно работающие и безопасные конструкции.

Для комплектации моделей, предназначенных для катания по городским улицам, в большинстве случаев устанавливают ободной тормоз V-Brake, отличающийся неплохим показателем мощности, неприхотливостью обслуживания и несложным сервисом при ремонте. Но на плохой дороге система быстро засоряется, качество работы ее снижается.

Какая из тормозных систем лучше, сказать сложно – окончательный выбор зависит от предназначения велосипедного транспорта. К примеру, ситибайк, никогда не эксплуатировавшийся на плохих дорогах или крутых спусках, обойдется ободной тормозной системой, на другие модели лучше поставить полный комплект, чтобы увеличить безопасность движения. Систему будут дублировать друг друга в работе, что не так уж и плохо при экстремальном катании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.